FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Вот про это самое. Вывод d живой, живой и один из проводов скорее всего на аккумулятор который, два других на в+ в хлам изодраны и без клемм скручены и просто под гайку на гену прикручены. Сегодня если все получится забрать и перегнать прежде чем в путь дорогу немного подшаманить чтоб плюс на массу не отвалился.
Схему с планшета плохо видно, токи до 100 ампер но там провода то не очень толстые.
Мы вот пока авто искали такого насмотрелись это просто караул какой то и самое главное зачем они это делают сами не понимают.
Вот скрин что за обозначения по линиям от В+ Р и Ш 8/5; Ш 8/6 разъемы?

"Р" -цвет провода, "розовый".
Ш8/5 и Ш8/6 - номера разъёмов в Ч.Я. (числитель) и пинов в них (знаменатель).

А вон оно как там все устроенно. Спасибо.

Здравы будьте камрады.
Очередной трабл требует ваших мудрых мыслей.
Генератор стоковый КЗАТЭ 9402.3701 (пробег в районе 180 тыс км)
Реле-регулятор 67.3702-02 Энергомаш, трёхрежимное (путем селекции было куплено у местных дилеров, установлено самостоятельно давно и работало хорошо)
Началось всё примерно год-полтора назад, когда ни с того ни сиго, обратил внимание на периодические просадки напруги, при включении казалось бы небольшой нагрузки, типа дворников или поворотников.
Справедливости ради, эти показания были на MK-10 и на аккумуляторе эти моменты я не замерял, хотя уверен что и там было бы то же самое (разница 0,1 В). Потом это какким-то образом вернулось всё в зад и нормализовалось.
Через несколько минут все нормализовывалось самостоятельно, напряжение вырастало до номинальных значений (14-13,8В).

Дальше-больше, в дождливую погоду, при влёте в большую лужу, зарядка стала пропадать на несколько минут, как-будто коротило что-то, напруга проседала ниже 12 вольт (по МК), но лампочка заряда акк. не всегда загоралась.
Следов корочения, сгоревших предохранителей, запаха цвета и т.п не обнаружил. Стоит защита днища, заливать уж там сильно гену не должно было. Несколько раз смотрел после подобных случаев, никаких потеков и следов влаги на гене в окресностях не обнаруживал.
Затем подобное начало происходить уже на небольших лужах, стал их совсем объезжать. Зимой в мороз, вообще таких случаев не было.
Заезжал к электрику по другим вопросам, спросил и об этом, он сказал как просядет - так и приезжай, будем смотреть, а пока всё работает, нечего искать.

И вот вчера похоже это вылезло наружу. На улице оттепель, всё развезло. Приехал в гараж, машина постояла минут 15. Завожу, МК-10 заверещал, 11,8 Вольт показывает, лампочка зарядки горит (ощущение что не в полный накал).
Километров 10 еще проехал, с остановками, переводил реле в разные режимы (мин-норм-макс), ноль эмоций, разъемы на гене подергал. С потребителями напруга по МК падала на ходу до 10,5В.
Добрался до стоянки, бросил машину, думал может как после луж, просохнет отпустит. Ночью пошел все же посмотреть (прошло часов 6), завожу, напруга 11,5 на МК, на аккумуляторе (взял мультиметр)11,6В. На гене тоже 11,6.
Заглушил, откинул музыкальные провода с + клеммы (думал вдруг там коротыш ), без изменений. Откинул плюсовую клемму, мультиметром в разрыв (+клемма+аккумулятора) в режиме амперметра - ток утечки 0,396А многовато как-то. Сигнализация отключена, максимум диоды подсветки экрана МК там включаются, но не на 0,4 А же. Забрал акк домой заряжать. Сегодня снял диодный мост, звоню его сейчас и ни одного живого диода не обнаружил, все в обрыве и основные и 3 мелких дополнительных. Такое может быть? И откуда ноги могут расти?
У меня единственное подозрение было на гнилое днище, что вода туда могла попадать в дыры и коротить какие-нибудь провода, если они там есть, но предохранители от музыки и всего остального целые, ничего нигде не плавилось, не горело, ни темнело.

В цепи генератор-АКБ нет ни одного предохранителя.

Прилично для генератора.В первую очередь надо бы проверить состояние колец ротора.

А если снять клемму возбуждения D+ с генератора и включить зажигание,эта лампочка горит?

Я имел ввиду, что музыка подключена к +аккумулятора отдельным проводом и тут же стоит предохранитель на нем, если бы мкнули музыкальные провода которые идут к голове-усилкам по всему салону, то он бы (предохранитель) подгорел.

Щетки торчат сантиметра на 3 из держателя, не помню уж какие они с новья были размером, кольца посмотрел и даже сфоткал всё, , но визуально там ничего не понятно, наверняка износ есть и приличный.
Сразу не проверил, не могу сказать, теперь не проверить пока новый мост не вставишь.
А поставишь, не ждет ли его аналогичная судьба?

Еще обратил внимание при съеме моста с гены, что у меня подкова крепиться не болтами как на всех видосах в ютубе, а винтами под крестовую отвертку и момент затяхки там был так себе, открутил не прилагая усилий.

Ничего у тебя не замыкает.

Причем здесь длина щеток,тем более они не родные.

Ты же мост снимал,а значит токосъемные кольца были перед глазами.
Или мост снимал БЕЗ снятия генератора с двигателя? Тогда рискуешь!

Болтами мост стали прикручивать только в последние годы,
а до этого были винты под крест.

Для проверки лампочки генератор вообще не нужен,ни с мостом,ни без него.
Нужно только снятые с шпильки В+ клеммы проводов свинтить болтиком между собой.

Где-то писали что на этих реле "злые" щетки, жрут коллектор прилично, полагал что возможно сопоставить их остаточный размер с остатком коллектора.


Конечно без, там с защитой двигателя не открутить гену снизу, и снега много на стоянке.
Это можно, завтра отнесу акк в машину и проверю, а что это даст, что-то исключит?

Не реле!Их давно уже нет.
Сейчас это регуляторы напряжения (РН).

Об этом и говорю.

Его можно сверху снять.

Рискуешь перекосить клеммы фаз,прикручивая мост.
Ну и три винта не перепутай с четвертым.

Пояснит почему лампа АКБ вполнакала горела.

Ну я по старинке, как на классике.
Это я помню, постараюсь аккуратно. Там третий был без изоляции, если сверху считать.

может и не в пол, может показалось на фоне общей просадки напруги в бортовой сети, но горящий рядом чек (от ДД) выглядел ярче, зотя он оранжевый а та красная, хз.

А в чисто теории, такое возможно, что все диоды в обрыве, но гена выдает 11,6 вольта? Я уже три раза их перемерил, глазам не верю.
И в чем может быть причина? Поставлю новый и он вылетит тут же. Да и 0,4 А в какой песок уходят?

PS: померил емкость штатного кондера с гены, 2,14 мкФ показывает, при номинале 2,2 мкФ +- 20%, нормуль.

KIF62, а ревизию масс религия не позволяет сделать? Возможно нужно кинуть дополнительные.

Месяца 2 назад кинул в салон 1,5 ммм2 провода, от минуса акб к приварной шпильке центральной консоли, но это по другому поводу было, улучшений не заметил. Мультиметром проверял массы под капотом, кроме стартера, не увидел отклонений даже на ржавых болтах Какая связь с массами прослеживается?

Тестером просто так ничего не проверишь. Проверять нужно под нагрузкой. Массы должны быть: АКБ - кузов, АКБ - стартер, Двигатель - кузов (в идеальном состоянии). С таким пробегом желательно кинуть массу еще и АКБ - генератор или очень хорошо зачистить места крепления генератора к двигателю.

Имхо, судя по фотке, да и по пробегу, кольцам коллектора пришёл "он"... Я бы поменял.
Такого быть не должно... и уж тем более с доп. диодами. Если они не звонятся "ни туда-ни сюда", т.е. в обрыве, то это означает, что была перегрузка по току. Плохо себе представляю, как можно через РН+обмотка возбуждения перегрузить по току эти диоды...
Может мерил неправильно?


Да, утечка великовата. Как мерил? Нужно было "безобрывно". Т.е. снимать клемму с аккума только после того, как амперметр будет подключён к борну аккума и клемме проводки параллельно. Т.е., в момент снятия клеммы с аккума цепь питания бортсети не обрывается, т.к. она будет замкнута через ампеметр.

Это основа электрооборудования. 90% проблем связано с ними.

Слишком уж по старинке!
И на классике РР-380 уже 45 лет как нет.

Смотря как считать!Если начать с правого крайнего и по часовой стрелке,то он третий.
Именно под этим винтом не должно быть клеммы фазы!

Уточнишь,когда клемму с D+ отключишь.

На практике такого не встречалось.
Неужели все 9 штук в обрыве?
Проверь свой мультиметр,или диоды моста проверяй контрольной лампочкой,а не тестером.

Ничего он не выдает.Ноль!!!
Это ты видишь напряжение разряжающейся батареи.

Это ты сам найти должен.
Для начала проверь чтобы плафон ни в салоне,ни в багажнике не горел,
а потом будешь по очереди предохранители вытаскивать.
Начни с преда на магнитолу,а потом из ЧЯ подергаешь.

KIF62
Заливает через фару.струя с колёса бьёт в фару,а с неё водопад на гену
Я так осень ездил на 2111,просадки были,потом выпрям мост умер.явного прозвона не было.а просадка была.
и ещё за год до моста 3х уровневый как у тебя регулятор сжег.залил гену водой,а сгорел сам блок регулирования на - клемме акккума
И про щётки я писал.покупал их штук 5 вроде,единственный выход из ситуации выпаивать эти щетки и впаивать от стока за 160р.выглядят эти жёсткие как с переливом меди,а надо идеально чёрные ставить.
Писал на завод с претензией,мол гену после вашего регулятора через 3 года в помойкусьедает коллектор напрочь,они ответили- не морочьте нам голову.зато щетки очень долго изнашиваются и контакт хороший

Прошу прощения, за то что ввёл вас в заблуждение господа.
Как оказалось, не все китайские мультиметры одинаково полезны.
Насмотревшись роликов в ютуб по диагностике мостов, я был уверен что проверка в режиме прозвона на КЗ осуществляется в положении переключателя на ))) и это правильно. Так и проверял у себя. Но видимо мой китайский Richmetеrs-102 думает иначе или улавливает малейшее сопротивление и не выдает сигнал на КЗ при прозвоне диодов. Я переключил дополнительной кнопкой выбора режимов на значек диода и тогда он показал что все диоды исправны.
Сейчас попробую отмыть подкову (специально сразу не стал этого делать, что бы прозванивать в режиме "как есть все в говне" и если где-то нет контакта из-за грязи, то оно бы вылезло наружу) и поставить на место. Попутно проверю горение лампочки зарядки без проводка на гене и с ним, и утечку в состоянии покоя, если погода позволит.
О результатах отпишусь.

Потому и был совет - проверить мультиметр.

Лучше проверять на режиме измерения сопротивления,а еще нагляднее не цифровым,а стрелочным прибором.

Он "автомат" по идее сам должен выбирать. Все сопротивления, кз, и прозвон диодов на одном положении переключателя находятся, а если нужно что-то конкретное, то выбираешь доп. кнопкой. На этом я и попался.
Стрелочную "цешку" увез в гараж, думал на кой эту гробину дома держать, раз есть миниатюрный новый китайченок.

Что за модель?

Richmetеrs-102
https://mysku.me/blog/aliexpress/47766.html

Ещё лучше проверять по книге нагрузочной лампочкой. В статике диоды часто исправны,в динамике нет.
Стрелочные самые лучшие приборы. Я вот например на столе всегда два мультика держу. Китайским меряю напряжения. Удобно,что бы не менять полярность. А стрелочным прозваниваю детали.

Докладываю.
Помыл спиртом подкову. Поставил аккумулятор на машину.
Прикрутил мост к гене, предварительно протер спиртом коллектор, износ на нём разглядел приличный.
Решил замерить утечку амперметром без гены, те же 0.4A.
Прикрутил силовые провода к гене, фишку не одеваю, включил зажигание - контрольая лампа горит в полнакала.
Одеваю фишку, включаю зажигание - горит в полный накал.
Пошел опять мерить смотреть утечку, 0,8А потом опять 0.4A.
Стемнело, держу щупы амперметра и вижу что плафон в салоне не тухнет, капот поднят и пока светло его не видно было, видимо забыл выключить как приехал без зарядки в попыхах.
Выключил, опять измеряю, 0,8А-0,4А-0.03A.
Завожу, сначала повыеживалась 13,7В видимо пока щетки на место не встали, потом стабилизировалось на 14,0-14,1В по МК, на среднем положении тумблера на регуляторе, как в книжке и указано. Промерз как собака, не стал уж мультиметром мерить на акке, пошел домой.
Доклад окончил.

Ну и что это по вашему было? Изношенный коллектор ротора?
Смотрю что колечки стоят меньше ста рублей, но там же всего гену надо раскидать, заодно и подшипники бы поменять было неплохо, отпаять-припаять провода от колец и назад собрать.
Гемору много, а будет ли выхлоп с этого?
Может проще ротор в сборе искать?
Посмотрел цены на ремонты ген, чуть в осадок не выпал.

Не видел я ни разу залитого гены у себя, специально смотрел когда подмыкало в лужах, там щель между защитой днища и локером не такая большая, что бы прям лывы воды туда захлёстывало.
У меня этот регулятор уже лет 8-10 стоит с родными щетками, точно не помню, но не меньше, правда пробеги небольшие, так что хз.
Часто слышу такое мнение, непонятно научное обоснование. Мой Ц4317 раздражал дурацкими режимами удвоения, когда шкалу нужно в уме пересчитать и вычислять, сколько же на самом деле там единиц.
Я не так уж часто ими пользуюсь, что бы держать на столе, да еще в двух экземплярах. )

Диоды не так прямо в обрыве бывают
Бывает обратное сопротивление на нем вдвое меньше,без нагрузки
И пойдёт ток- и пробивает в работе
Кури Яндекс
У меня из 3-4 подков за 15 лет тока две звонились на кз без нагрузки