Уважаемые форумчане, нарисовалась такая неприятность. Имеем акб зверь, 60ач, января 2019 года рождения. Прошлую зиму отходил без проблем, позле зимы был заряжен. С приближением этой зимы при слабом минусе стал вяло крутить стартер. Как обычно перед зимой решил его зарядить. Принёс домой, плотность была 1.22. Поставил его на зарядку автоматическим зу. Выставил ток 5а,зарядка пошла ток в скором времени упал и судя по индикатору на зу, акб был заряжен. Измеряю плотность 1.22. Хм..., маловато, ну ладно, утром на работу, ставлю акб на авто. Неделю езжу при температуре 0...-5,стартер крутет слабовато. В эти выходные решил ещё раз занести, повторяю процедуру, ток выше 5а не выставляется, начинает также падать, и в скором времени зу говорит что акб заряжен. Плотность на месте. Решаю взять старое зу, выставляю ручной режим, ставлю ток 1а,напряжение при этом около 14.5в, в течение примерно суток плотность в банках равномерно поднялось до 1.26-1.27. Со спокойной душой ставлю акб на авто. Понедельник - 2, утро-вечер завелась без проблем, вторник утро -2, тоже, вторник вечер - 10, стартер еле еле сделал пол оборота, машина сразу схватила. Сегодня утром - 20, даже не прокрутила. В принципе я ожидал что она не заведётся после вчерашнего, но решил все же проверить. Занёс сейчас акб домой, на холодном сразу померил напряжение, 12,4в, плотность везде 1,27,в крайней отрицательной банке 1,25. Электролит прозрачный. Собственно вопрос, что это с ним? Нагрузочной вилки нет, есть только ареомерт и мультиметр.

Он закончился. Это особенность всех этих дерьмовых кетайских дешёвок - работают год-полтора.
Поэтому самый оптимальный путь - сдать его на весы и купить хотя бы турэцкую Мутлу, это сейчас наверное самый дешёвый вариант из тех что можно брать, остальные дороже.

P.S. Но чисто на всякий случай подключи амперметр и посмотри утечки, вдруг вампир какой завёлся.

Может быть и ничего!
Тебе необходимо бортсеть авто проверить,а именно напряжение генератора при различной нагрузке и ток утечки АКБ при стоянке.

Обязательно это сделаю перед тем как новый акб поставить, все летом собирался, но ведь как говорится пока петух не клюнет.... Теперь по холодку))) так а почему нет внешних признаков того что аккумулятору кирдык?

А хрен их знает . Я недавно два таких свёз и ещё один пока в гараже ждёт. Картина прям как ты написал - 1 сезон отработали и всё, при зарядке набирают напряжение до 13,5 В (на нормальной батарейке если прозевать момент может и 17 набраться).

А с акб пока ничего не делать? Теплым если на Машину поставлю, должен я думаю завести, для проверок должно хватить

Наиболее вероятно замыкание пластин в одной из банок.
Надо было плотность в каждой померить.

Не может!
Максимум 16,2-16,3 вольта.


Ты уже все правильно сделал,заряжая его старым зарядником!
Скорее всего батарея хорошая.

Или теплым,а лучше снова старым ЗУ заряди - тогда он запустит движок.

Так я в каждой мерил. Перед зарядкой 1.22 везде была, ну плюс минус на визуальную погрешность. После того как зарядил на ручном режиме током 1а стало 1.27, сейчас тоже самое, 1.27 везде,но только в первой отрицательной 1.25 примерно

Ещё как может . Зарядник древний укробендеровский, состоит из трансформатора, одного диода и мощного резюка на 36 Ом параллельно клеммам. И в ходе опытов над старой хреновой батарейкой даже 17 с хвостиком набиралось.

+2 на авто должно быть 14.2-14.7в при всех потребителям
Да и акк подыхает наверно,умер от недозаряда,потеря емкости

Это не тебе был ответ.



Для этого величину тока заряда нужно было задрать выше всяких пределов,а именно до уровня не менее 20-ти ампер.

Это самопальное ЗУ!


Значит батарейка заряжена.
Теперь ДО ПРОВЕРКИ ТОКА УТЕЧКИ,если клемму с АКБ на время стоянки будешь снимать,то потом запустишь двигатель гарантированно.

Так а почему она сейчас то не завела тогда раз заряжена?

Ну ты же никаких замеров при этом не делал,а лишь сказал,что стартер крутит плохо,потому и ответить сложно.
Например может барахлить как сам стартер,так и плохой контакт в его цепи.

т808
Тоесть теоретически сейчас акб заряжен, но буквально перед тем как я его снял с авто, он не смог даже с места сдвинуть стартер..

Судя по набранной плотности,то и практически тоже заряжен - была бы нагрузочная вилка,то и вопроса не возникало бы.
Кстати вилку может заменить сам стартер,если во время того,как он крутит,ты померишь напряжение непосредственно на клеммах АКБ,
причем не на клеммах проводов,а на свинцовых штырях батареи.


И тут ты ничего не мерил!
А нужно было посмотреть напряжение на проводе,выходящем из корпуса стартера и цепляющегося к нижнему болту тягового реле.
Второй щуп мультиметра при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО должен подключаться К КОРПУСУ стартера.

В принципе - да:

уровень исполнения тот ещё. И у моего корпус серый.

P.S.

Вот я ещё с этим мусором ковыряться буду . Пытаться "оживлять" можно Варту, Эксайд, Панасоник, Тюмень на худой конец, а с кетайчатиной разговор очень короткий: сдохла - на весы.

У меня как раз Мутлу стоит, полусдохший. )
Периодически гоняю слабым током, может оживет. )

Вчера не удержался и поставил аккум на подзарядку автоматическим зарядником. Максимальный ток выставился 5А, но втечении 10мин упал до 1А, зу сказало что аккум заряжен, дальше смотреть не стал, думаю вскоре ток упал до 0, оставил на ночь.
Сегодня вечером после работы установил батарейку в машину. Измерения решил начать с проверки тока утечки. Забегая вперед проштудировав вчера немного вопрос утечек тока на форуме, и в результате проверки понял что магнитола у меня подключена не правильно, желтый и красный провода смотаны воедино, и подключены к проводу из недр прикуривателя.
Электронный мультиметр почему то отказался мерить ток, поэтому ему на подмогу пришел старый отцовский тестер, надеюсь точность измерений от этого не сильно пострадала. Итак, подключаю его в разрыв массы. Закрепил концевик двери, чтоб не тревожить плафон освещения. Состояние покоя, сигн отключена, панель с магнитолы снята, ток утечки 74-80мА, пульсирует как маятник раз в секунду, как я потом понял это от лампочки иммобилайзера. Поставил панель магнитолы ток взлетел до 214-220мА…. С этим товарищем все понятно, двигаемся дальше.
Дальнейшие манипуляции производил при снятой панели магнитолы. Вынимал предохранители по одному, смотрел ток и вставлял обратно. Здесь на форуме как-то звучала мысль что преды нужно вынимать и не вставлять пока не останется блок пусным, но в темноте на морозе решил этого не делать. В общем амперметр отреагировал только на два предохранителя:
F6 – ток упал до 66-72мА. Судя по справочнику это какая то переносная лампа. Но у меня на этом преде сидит как раз магнитола, хотя провода выходят из прикуривателя, а прикуриватель опять же судя по справочнику – F18. Собственно это есть первый вопрос. Что это за пред в итоге то?
Второй отреагировавший - F17 – Тут еще интереснее, сразу после того как вынул пред, ток упал до 64-72ма, а через секунд 10 упал до 41-50, причем резко. Тут небольшое уточнение, выкл зажигания у меня без подсветки, стоит замок гарант бастион, А в плафоне стоит плата светодиодная с задержкой выключения, только этим могу объяснить ступенчатое падение тока, НО лампа то в момент проверки была выключена, т.к. концевик не работал, поэтому никакой ъадержки и выключения быть не могло, но другого объяснения у меня нет пока.
Ну и последним этапом включил сигналку, ток сразу возрос до 80-88мА, и больше не изменился, ждал мин. 5. Ну вот собственно и закончилась первая часть. Жду комменты.
Далее решил завести авто и померить напряжение зарядки. Несмотря на то что аккум теплый и «заряженный», стартер он провернул с баааальшим трудом, но авто отозвалось сразу, прогрел градусов до 50 и начал измерения, приведу результаты на клеммах АКБ и показания БК
Без потребителей АКБ – 14,3; БК – 14,2
+Магнитола ТО ЖЕ
+ Габариты АКБ – 14,3; БК – 14в (тут я удивился, обычно у меня при включении габаритов просадка на БК до 13,8в)
+ Ближний АКБ – 14,27в; БК – 13,9
+Печка 1ск АКБ – 14,25; БК – 13,9
Это собственно тот список потребителей с которыми езжу зимой 95% времени, но движемся дальше.
+ Печка 2ск АКБ 14,23; БК – 13,9
+ Дальний АКБ – 14,19; БК – 13,8
+ Обогрев сидений АКБ – 14,13; БК 13,7
+ Обогрев стекла. Тут началось интересное, Просад по БК сразу до 12,6, АКБ – 12,8, Пока снимал показания с АКБ, показания на БК упали до 12,0, и продолжади падать неумолимо, выключил его нах на 11,8В по БК, напряжение даже после этого не сразу восстановилось. Но с обогревом езжу крайне редко.
Режим езды как правило до работы и обратно, по 5км в каждую сторону (10мин езды), ну раз в неделю более долгие поездки, но не намного
Ну вот собственно и все. Что думаю я из всего вышесказанного: АКБ все же трындец, и убила его магнитола, т.к. панель я почти никогда не снимаю. Но могу ошибаться. Жду комментариев. Спасибо всем кто дочитал))))

Коммент №1: тем про АКБ на форуме - как у дурака махорки. Нафига ещё одна? Ты думаешь, что своей темой скажешь чо-нить новое?
Коммент №2: "жрунов" тока при выключенном зажигании нужно выявлять и безжалостно истреблять. Майфуну нужно правильно подключать. Тем про это так же предостаточно.
Коммент №3: если батарейка систематически недозаряжена, то в ней начинаются труднообратимые процессы сульфатации. Т.е. быстро заряжается и так же быстро теряет заряд. При таком раскладе легко убить любой, даже самый дорогой аккум за 1 год.
Восстановить аккум можно попробовать... Но, нужно терпение и время.
Либо долго заряжать слабым током, потом разряжать, потом заряжать, потом снова разряжать, делать т.н. контрольно-тренировочные циклы... Короче, вертеться возле аккума несколько дней без какой-либо гарантии.
Либо подвесить его недельки на две-три на зарядно-десульфатирующий автомат, например, на такой.
Себе, с некоторыми модификациями, собрал такой лет 20 назад... С тех пор проблем с аккумами не знаю.
И завершающий коммент: привести в порядок гену на авте.
Как? Тем - ВАГОН.

Mirons56, если АКБ перед зарядкой был разряжен в хлам, тогда умножь зарядный ток в Амперах на время заряда в Часах - получишь ёмкость, которую смог принять АКБ в А/Ч.
Отдаст ещё меньше. Иными словами: чем быстрее зарядился разряженный АКБ - тем меньше его ёмкость.

Mirons56
Несмотря на то что аккум теплый и «заряженный», стартер он провернул с баааальшим трудом,

Это труп.в -10 не заведует
Ищи на 75ач,перемерь рулеткой,вроде впритирку влазит
И купи 3х уровневый регулятор,выставь 14.5-14.6в

Слишком торопишься с выводами!

Не имеет смысла.

Никакого криминала с током утечки у тебя нет,кроме как с вставленной панелью магнитолы.

И с геной полный порядок!
Никакого "просада" нет!
Ты слишком много потребителей навтыкал при ХХ вот он и не сдюжил,
а прибавил бы обороты и напряжение подросло бы.

И опять грешишь на АКБ,но забыл проверить цепь стартера !
Все остальные советы только после его проверки.

Если канеш со стартером все в порядке и он редукторный

А недозаряда не будет?

У меня стоит трехуровневый, но выставлен на 14,2в, в среднем положении.

А как правильно ее проверить? У меня этим летом проблема с ним была, вот эта https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=386996&start=25
Если в двух словах, полетела механика в стартере, перебрал, после этого отказался работать, поставил доп реле, все заработало.

Только если регулярно будешь его в "0" разряжать. А так, он своё с гены возьмёт и ни Ампером меньше.
Но, имхо, 75 А/ч - это уж слишком... И тяжело, и дорого... и нафиг не надо, если электрооборудование в порядке. 60-65 - для средних зим за глаза. Если живёшь в южных районах, то там и 45-55 вполне хватит.

Вот это настораживает.
1. Видимо штатная цепь стартёра хреновая.
2. Перебрал "криво", стартёр туго крутится, а значит потребляет бОльший ток... А слабая цепь и с прежним то током плохо справлялась, а с повысившимся ей тем более поплохело. Вот ты и был вынужден ставить доп. реле. Само по себе это не плохо (доп. реле), но вот о нормальной переборке стартёра нужно задуматься.