т808
Я готов повозиться с заменой самого моторчика. Мой модуль в сборе, сейчас должен стоить около 3,5 тыс. руб. Сам бошевский моторчик около 3 тыс. руб. Его отдельно покупать - глупость.
Поэтому куплю недорогой моторчик.

Не опасный совершенно метод. В насосе свой перепускной клапан, срабатывает на 6.5-7 атмосферах. Первая проверка насоса ,давление при включении зажигания, когда уже знаешь как себя насосы ведут, видно по динамике роста давления на сколько жив насос (но там ессно вносит свою лепту сетка и фильтр). При пережатой обратке, т.е замер давления "в стенку", должен насос бодро закидывать манометр в хотя бы 6 атмосфер. Как правило если этого не происходит, то делать замер на ходу смысла нет - насос при смерти.


Я бы не тратил деньги понапрасну, и брал Бош. Эти насосы никогда не подводили. Ни в коем случае не брать Пекар, на сколько хороши их насосы на карб (по крайней мере так раньше было), на столько плохи у них ЭБН, они мёртвые из упаковки.

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:


Даже Матсума 103 стоит дешевле чем 3тыр. Закажи в емексе Бош от Газели, он там стоит в пределах 1800. Моторчик такой же как на вазе, 1 в 1.

KR9393P, оттуда же, откуда соатэ, но год проработать способен, в отличие от.


Не покупать, твоя беда не в нём, а в насосе.

Я не могу так сделать. У меня при включении зажигания, насос работает секунды 4 наверно, за это время давление поднимается лишь до 2-2,5 атм. А потом включай, не включай зажигание, он не качает, пока крутить стартером не начнешь. Возможно нужно просто сделать перекур, и подойти через несколько минут, и повторить все это.

Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:

Вижу мой 0 580 454 035 на емексе и автодоке стоит, 2300 руб. В принципе приемлемо. Деталька то важная.

Звонил в мой ближайший магазин, у них есть этот же бош за 2500, и Китай за 500 руб. Про Китай спросил, ходит ли вообще, ответили что он на одни сезон, но что то мне подсказывает, что может быть и меньше.

Добавлено спустя 1 минуту:

-Viewer-
вчера читал много про РДТ, мой утесовский, считается не плохим.

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Мужики, я так и не понял, прозрачные гофротрубки внутри модуля, одноразовые или нет?

а что мешает напрямую питание подать на насос чтоб давление померить?

Pavel^99
Ты мои мысли читаешь . Сегодня так хочу сделать. + как Александр говорит, подключиться без РДТ, и с манометром прокатиться. И все станет ясно окончательно.

Все гораздо проще - всего лишь вставить перемычку в колодку диагностики и насос напрямую заработает.

Нет там такого.В насосе на выходе обратный клапан,чтобы давление в системе держалось после выключения насоса.

Снимать и одевать их лучше предварительно облив кипятком.

Многоразовые при условии установки хомутиков. Без хомутиков могут соскочить.

Короче, сейчас ехал, и давление было почти 3,8 атм. К этому шел долго

Сначала замерил напряжение на самом насосе, при моем старом подключении. Масса за шпильку печки, там же масса всего жгута проводки. Напряжение 13,2 В, при включенном вентиляторе падает до 12,8 В, при этом падение давление топлива, в пределах 0,1-0,2 атм.


Сделал другую массу, за болтик ручника, как вроде штатно на Самарах с завода, напряжение поднялось до 13,5 В на насосе. Давление выросло до 3,6 атм без слива в РДТ.

Кидаю соплю с аккума, напряжение поднимается почти до 14В, давление почти 3,8 атм, опять без РДТ. С регулятором, падает до 3,65-3,7 атм, примерно. Он сбрасывает много. Тест в упор, показывает стабильно до 4 атм, что пережатие рукой, что зажимом. И главное - насос перестал реагировать на вентилятор охлаждения! Но мотор подтрясывает, хотя это другая история, нужно разгружать массу жгута от этого вентилятора через реле отдельное.

Итоги:
- модуль еще походит, или менять, а это про запас оставить, или выкатывать еще, и в мусор.
- РДТ тоже шалит.

пы.сы. сопли не стал оставлять, у меня в салон заходит толстый провод с аккума, наверно 8 кв. мм, на музыку был, я с него запитал параллельно ЭБН, через реле и кнопку. Кнопку использовал от ЗПТФ (все равно не использую), реле, затолкал в бороду. Главное не забывать выключать .

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

И еще, не понял как, но моя доп линия питания на ЭБН, не может его раскачать, свыше 3 атм. Полтергейст!

Возьми на кнопку "плюс" с отключаемой замком цепи,тогда не забудешь.

т808
Не люблю лазить в штатную проводку, тем более было где запитаться. Кстати вот так, подключил манометр без РДТ. Заглушка пригодилась с фильтра нового.

Ты уже залез:

По уму кнопка должна давать на обмотку этого реле отключаемый зажиганием плюс.

т808
Я переделаю. А то сгорит еще старуха.

Добавлено спустя 6 минут:

т808
https://youtu.be/thvRaVTkJE8
https://youtu.be/RYbiB3Ytdek

Константин_EX
Если насос за одно включение не может накачать 6+ в стенку, то он не хороший, скажем так. Но у тебя там ещё с проводкой проблемы, а это сильно влияет, так что замена моторчика насоса может и не помочь.

Зачем этот колхоз с кнопкой, чини родную цепь (можно улучшить, взять бОльшее сечение), скорей всего проблема у тебя с + клеммой инжекторной косы (она на плюсовую клемму акб прикручена должна быть) , на ней возможны большие потери, ну и соединения около реле смотри, да и сами реле. Дальше провод идет на эбн, и есть соединение - надо проверить его. Ну и штатная колодка на модуле насоса. Массу насоса в идеале тоже на акб - я так раньше делал на корчи всякие проводки, кузова там хз какие, не надеялся на них, а насосы производительные, требовалось надежное питание.

У него насос "в стену" при 13,5 4 очка не надавливает, как замена может не помочь? Последний раз мы с товарищем выкидывали "труп" который почти 5 набирал, хотя машина ехать перестала задолго до этого момента, а при менее 4-х дальше 20% дросселя вообще глохнуть должно .

х123ас
Знаешь, я думаю что массу сделал и хватит, Напряжение стало 13,5 В, это нормальное напряжение для насоса, так пишет производитель. Мой колхоз, который поднимает напряжение до 14В - лишь временная мера, чтоб еще поездить.

Я пробежался по косе, у меня у аккумулятора было подозрительный перелом + провода, я его исправил, но не помогло поднять напряжение выше 13,5В.

-Viewer-
У меня на 3,8 без РДТ, ожила! Но просадка небольшая есть, при повышении оборотов.

-Viewer-
Я к тому писал, что проблемы в проводке надо устранить. Если с ней все плохо - так и моторчик новый не спасет.
Константин_EX
Без РДТ это не дело, система так задумана, чтоб поддерживать стабильное давление как под нагрузкой, так и без нее, а без рдт стабильного давления не будет. Будет на малых нагрузках одно, а на мощностных проседать. Что ты и так наблюдаешь.

х123ас
Это понятно. У насоса должен быть запас производительности, что бы под нагрузкой давление не падало. С данным насосом, у меня запаса нет.

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

По бошевским моторчикам, подскажет может кто. У меня сейчас 0 580 454 035, такое нет в наличии в городе, только под заказ вижу. Везде лежат 0 580 453 453. Вроде характеристики 1 в 1, в чем же разница?

Они многие похожи +- а по сути ни чем не отличаются. На иномарках такие же насосы

В форме выходного штуцера, на 453-м он на полмиллиметра тоньше.

-Viewer-
то есть, лучше с хомутом собирать?

Просто наблюдения. Манометр сейчас не снимаю. Подхожу к машине, давление в системе 0,6-0,7 атм. Поворачиваю ключ, насос успевает качнуть до 2,6 атм. Если включить отдельное питание, без запуска, почему то, выше 3х не может накачать.

Даже в случае если шланг будет новый. В новых модулях, кстати, хомуты уже ставят с завода. 140-180 р. за пару хомутиков - не деньги, зато сто пудей в дороге туда лезть не придётся .

И, кстати, относительно Борщевых насосов я что-то в них совсем разочаровался. Последние 2 (разные причём) которые довелось ставить попередохли очень быстро. Конечно они легко могут быть алибабовые, сейчас с этим делом полный караул, но применительно к тому что и Пирбург напрочь выродился, я не исключаю что и Борщ тоже, так что сейчас хрен знает - есть вообще смысл брать что-то якобы фирмовое, дохнет-то оно как среднеценовой кетай, а стОит в 3-5 раз дороже.

-Viewer-
Спасибо. Щас в размышлениях, что делать дальше. Вариант купить аналог боша не отметаю. Почему бы и нет, главное что бы резко не помер, и хватило больше чем на год. А там что с машиной будет, ни кто не знает. Вывести манометр давление топлива, на постоянку в салон, чтоб на глазах был.

Вообще смысла не вижу... Подключить не долго, когда надо, то есть, для диагностики возникших проблем... Если проблем нет, то и манометр этот ты видеть не будешь...