для начала всегда ищите подсосы и снимайте доступные датчики отвечающие за ХХ такие как ДПКВ ДПДЗ РХХ ДМРВ и ВВ провода со свечами . все они леко извлекаются (кроме ДПДЗ там смотреть не на что).... если совсем все плохо то еще может быть форсунка ..

прикол в том что имея время и место, гораздо быстрее и проще перебрать все самому чем годать на кофейной гуще на форуме.. тут через монитор адекватного ответа никто не даст.. да порой и дагносты на сервисах такую хню загоняют что становится нереально жалко отданных денег..

все проблемы с машиной по вине нашей лени матушки:fr:...

если есть БК то совсем все просто.. нужно только открыть в сети типовую таблицу параметров ЭСУД и сверить ее со своими показателями..

подсос определяется очень просто-- снимается резиновый шланг с ДМРВ и в него ртом нагнетается давление... в течении которого надо слушать есть где подсвистывания (не стоит переусердствовать и рвать попу .. т.к х.з в каком состоянии сальники) .. в исправном двигателе воздух не должен выходить!!!!!! свистеть шипеть и т.д .. если же давление внутри падает или где то че то шипит.. вот вам и первый КОСЯК!!!!!! у меня например на горячем моторе пропускало уплотнительное кольцо 4й форсунки.... когда снял рампу оказалось что оно тупо потекло от бензина "левак" попался.. так же зачастую почти у всех воздух гонит из под крышки масляной горловины.


проверяем что бы положение ДПДС было на 0 по БК и тросик свободно ходил без заеданий и не был в натяг в отпущенном положении

идем дальше... снимаем ДПКВ-- у отца машина тупила на ХХ т.к на нем оказалась налипшая металлическая стружка (давала наводку на сигнал). да и в целом он был изрядно загажен... снимаем- чистим ставим обратно...

далее меряем напряжение на ДМРВ.. если оно не удовлетворяет норме огорчаемся, если в норме всеравно вынимаем ДМРВ из корпуса (раскручивать сам корпус от фильтра и резиновой гофры не нужно).. смотрим.. промываем.. ставим обратно..

затем вынимаем РХХ протираем его шляпу - прыскаем ВДшку или типа того на его шток.. подлазием в дыру РХХ на дроселе .. протираем посадочное место головки датчика... ставим все на место.

проверяем на закаксованность штуцер дроселя от картерных газов тот что самый верхний шланг (тонкий) на дроселе он должен легко продуваться в ресивер.


смотрим свечи.. чтоб зазоры были на месте. не было лопин. трещин. грязи. нагара между электродами.. если в лом рассматривать то можно тупо купить новый комплект. (дабы не дорого) (-- при исправном моторе 1 комплект свободно бегает тыков 50-60 без проблем-- при наличие норм бенза)

далее снимаем ВВ провода и звоним их. желательно если сопротивление у всех уложится до десятки кОм (5-7 норм).
протираем их обезжиркой (любой) ставим на место

ну теперь можно проверить массы на машине.. под торпедо в ногах у водителя (в правой части) на моторе под винтом-(тами) на 10 над термостатом и над левой фарой

и что бы совсем быть на все 100 проверенным проверяем метки ГРМ и давление в рампе... если есть возможность компрессию

ну и все.. вся эта метода спокойно вылечит от любого глюка с ХХ как бы кто не описывал тот или иной косяк в работе мотора (глохнет. плавают обороты. плавает расход. трясет пердит и т.д) -- если все проверить по этой шпорке то будет вам счастье


описывать все подробно свыше моего терпения..:ch: просто как бы вам для обмышления план действий а там уж если тяжко посидеть почитать сколько времени импульс впрыска должен быть сколько воздуха потребляет. какие напряжения должны быть ну т.п.. то просто тупо везите авто в сервис или к знакомому который этим заморачивается..

не хочу никого чем то обидеть или как то принизить просто тут особого ждать не приходится все в ВАШИХ руках!!! (проверено на своей шкуре):gb:

ПС/ бывает и у меня машина "тупит" НО за свои 102 тыс поменял только ДПДС по причине физического износа реостата и ВСЕ!!!!!!!! (лампочки не в счет) дерзайте - удачи и не спешите расстаться с деньгами за коллекцию исправных причиндалов к авто:fr:

у меня ваз 21120 1.5л 16кл дергается в движении и глохнет на холостых
проделанная мной работа была грандиозная!!!! я поменял сеточку в баке фильтр под баком снял и промыл форсуночную рампу и сами форсунки промыл да с уверенностью скажу вылезал ду поменял дхх поменял дмрв спаял к-лине адаптер подключал к компу про диагностировал все что возможно!!! но меня убило!! банально умерли брони провода после замены все стало супер даже свечи не менял но проделанная мной работа не помешала и с экономила мне не мало бабла)))

Чтоб не создавать новую тему, опишу проблему здесь, машина 2110 1,5 эбу Я5.1 вчера вечером ездил нормально, утром придя на стоянку, завелась как обычно с полоборото но на хх подтраивает, после перегазовки обороты содяться до500 а потом немного поработав глохнет, если не переназовывать подтраивает но хх держит в районе 800-900. Разбираться в разъемах небыло времени, дождь на улице был да и на работу торопился, на трассе потери тяги не заметил. До 6000 раскручивается легко. Куда в первую очередь обратить внимание. Модуль или же рхх или дпдз умирает.

к328ст26, поищи подсос или подмени РХХ. А возможно "счастливый случай" - подсос именно через корпус РХХ, уж больно симптомы схожи с теми, какие наблюдал у коллеги, когда мы ему нашли подсос через треснувший корпус РХХ.
МЗ и ВВ провода то же могут "косячить".
А лучше коррекцию времени впрыска на ХХ глянь. Если она больше 1,05 - точно где-то подсос.

NAUexx
Спасибо, сам в первую очередь подумал про подсос, а какие признаки умирающего модуля. Просто в гараже 9ка стоит но на ней индивидуальные катушки. И с модулем ниразу не сталкивался

Двигаешься на 3-ей передаче км 40 в час, резко тапку в пол, если 3-4 раза дёрнется (подергушки), а потом пошла в разгон - МЗ или ВВ провода "ослабли". Правда, это если со всем остальным (топливоподача, ДМРВ и т.д.) косяков нет.
А вообще, проверять МЗ надо на разряднике. А если на авто, то снимаешь провод со свечки первого горшка, делаешь зазор между его наконечником и корпусом 1,5 см. и крутишь стартёром. Если есть стабильная синяя "жирная" искра, то с этой катухой (каналом) всё гуд, проверяешь вторую катушку, т.е. снимаешь провод со свечи второго горшка и всё повторяешь.

Извините что не по теме. Нужную не нашел. Приобрел 2111 07г.в. 124 мотор.
Проблема такая, при резком нажатии на газульку на скорости как будто заливает, будто что то ей не хватает. А заводиться хорошо с пол пинка работает без перебоев. Подскажите пожалуйста что может быть? А то что то при обгонах страшновато.

Возьми карбклинер и пораспыляй около головки. Все будет ясно. Про МЗ я слышал, что он сбоит попарно цилиндрами из-за конструкции.

Z

икз

оч похоже на убежавшие фазы

Саша_341
если с ключами не дружишь то, то да лучше в сервис

Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:

а если всеже сам то проверить метки можно и самому.
читай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602
если все норм, то давление топлива надо замерить, и показания диагностики сюда напсать, без них оч трудно ванговать

Всем привет! Ребята, может вы что то дельное подскажете. В общем некое время назад машина стала дергаться при трогании да и на ходу при малых оборотах тоже. На холостых подтраивает. Уже практически все заменил, сеточку в баке, топливный фильтр, воздушный фильтр, ВВ, свечи, РХХ, ДПДЗ, форсы и ДУ промыл, купил новый ДМРВ так как старый уже умирал и показывал вольтаж 1.04. ДПКВ почистил. Прокладку резиновую клапанной крышки заменил. Даже и не знаю в чем может быть причина. Тазик десятого семейства 8 кл, 1.6i V

Rmxxx
показания диагностики в студию

LAVik
Показаний нет. Горе диагност сказал что ошибок нет и все у тебя отлично работает. Зря только 300 рябчиков отдал

если я правильно понимаю, то дуть надо в эту гофру (указано стрелкой)

Rmxxx
Ставлю на:
1) Прогорела прокладка ГБЦ между цилиндрами.
2) Прогорел выпуской клапан.
Оба пункта легко диагностируются при помощи компрессометра.

-Viewer-
короче порылся тут на форуме и нашел интересную темку. Ссылка на пост прилагается. http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1054852#1054852, данным способом обнаружил офигенный подсос через маслянный щуп и небольшой через маслянную крышку. Все заменю и буду снова проверять на наличие не учтенного воздуха

Подскажите пожалуйста, совершенно непонятная для меня ситуация.
Ехал сегодня по трассе и неожиданно машина перестала тянуть начала дергаться, нажимаю на газ, а машина просто трясется и не ускоряется, остановился, двигатель на хх "троит", трясется. Была у меня похожая проблема когда одна форсунка умерла совсем, и стал я снимать по очереди фишки с форсунок, чтобы найти не работающий цилиндр. Но при отключении любой форсунки двигатель начинал "двоить" и глох через несколько секунд. Попробовал отключить РХХ ничего не произошло, отключил на заглушенной - машина заглохла. Попробовал отключить ДПДЗ обороты начали расти тысяч до трех, попробовал завести с отключенным не завелась. При этом на БК никаких ошибок, и все параметры как обычно, кроме оборотов около 700.
Но пока я думал что делать минут 40 машина остыла и после этого завелась и заработала нормально нормально, я подумал что "контакт отошел" и поехал дальше, но через несколько километров все повторилось. Заглушил, пошевелил провода, подергал разъемы, по пинал колеса минут 5-10 и снова нормально заработала.
Так и доехал до дома, и теперь не могу понять с чего вообще начинать, подскажите что в первую очередь проверить?
Ваз 21102 8кл евро-0

Начать с Модуля Зажигания и промера сопротивления ВВ проводов.

А модуль как проверить? Только заменой на новый/исправный?

Да.Это самая правильная и надежная проверка.
Можно еще попробовать глянуть искру на разряднике.

Разрядник как я понимаю дорогое приспособление и его нужно на СТОшках искать и смысла заморачиваться нет? Провода промерю, модуль попрошу у приятеля с 2111, потом отпишусь.

Ты даже не представляешь, насколько он примитивен. Вставляешь гвоздь в колпачок, укладываешь его так, чтоб до массы было 1,5 см. и либо крутишь стартёром, либо с БК запускаешь функцию "Ионизация" или "Сушка свечей". Должна дубасить БЕЗ ПЕРЕБОЕВ жирная синяя искра.
ЗЫ: ищи темы про проверку МЗ, там всё расписано.

Наоборот.

Из простого карандаша за 5 минут сам сделаешь.

Это если и у тебя,и у него Модули,а не сдвоенные катушки.

это я знаю, модуль большой и 4 контакта, катушка меньше и 3 контакта, я спросил он вечером посмотрит какой у него
модуль у меня уже сгорал, тогда двигатель просто на двух цилиндрах все время работал

погуглю попробую, если модуль не найду

Он может не сгореть,а например искра по трещине с ВВ вывода на массу убегать.

Все просто.
Берешь простой карандаш.В его середине делаешь вырез длиной 15 мм на половину толщины карандаша и удаляешь в этом пазу грифель.
Получаешь воздушный промежуток между крайними грифелями в 15 мм.

Для проверки одного канала МЗ снимаешь со свечей 1-й и 4-й колпачки и эти оба колпачка одеваешь на концы карандаша.
Крутишь стартером и смотришь на наличие искры в разряднике.
Аналогично поступаешь с 2-м и 3-м цилиндрами.