klerk
мерь на клеммах, при полной нагрузке.

svl103
вспоминал схемку, короче:
дублёр диодного моста применяется для сокращения тока утечки (возникающего от питания таблетки) при выключенном зажигании. А опорное (даже не опорное, а отслеживаемое) по моему идёт в таблетку с выходной клеммы гены.

:grin:
Доброе слово - оно и кошке приятно. Спасибо.

В какие однако технические дебри вы углубились... Я в этом в принципе разбираюсь, но сознаюсь - уже утратил нить повествования. :-(

Да по моему тоже пора заканчивать. Ибо гадание на кофейной гуще к результату не приведет. А проводить научно исследовательские работы мне лень. Это надо кучу времени - лезть вытаскивать осциллограф, цифровой вольтметр, измерять кучу параметров на таблетке , перед ней, на выпрямительных диодах, строить графики зависимостей этих параметров от оборотов, нагрузки и температуры - ну его нах. Мне нужно чтобы АКБ заряжалась. Как найду время чтобы купить трехуровневый регулятор напряжения - обязательно воткну. Будет и дешево, надежно и практично.

Дублёр можно похерить, если потребляемый ток таблетки сократить до уровня КМОП (полевые транзисторы) технологии. Вот. 8-)

не вопрос, токма обрати внимание на колодку отопления стекла в районе блока предохранителей, на колодку соединения резисторов печки и моторчика, и на всякий случай карлсона и БС.
удачи.
PS своё участие в этой теме закрываю. действительно надоело!

И что я там увижу страшного??? Карабаса Барабаса???
Если ты о силовой нагрузке, то карлсон жрет около 16 А (обогрев заднего столько же). При напруге в 13.8 вольт в сети это 220.8 Вт (16*13.8 ), а при 14.5 вольт - 232 Вт (16*14.5). Как видно разница не существенна. Провода никто не подбирает без запаса по току. Так что 0.7 вольт роли не сыграют это точно.

+1 . Что-то никто на форуме не пишет , что у него перезаряд АКБ и выкипание электролита , а как раз наоборот - какой бы аккум лучше взять , чтоб прослужил хотя бы 2 года , ведь у всех недозаряд.
У меня на 9-ке было 14,4 В и АКБ (не кальциевый!) прослужил 4 года и еще служил у нового хозяина. На 2110 13,8 В и приходится периодически подзаряжать АКБ , тк езжу в основном на работу и обратно, т.е. мало. Думаю на днях впаять диод в цепь РН. ИМХО диод типа 1N5408 на 5А будет впору. Поставить 3-уровневый РН нет возможности , о них здесь даже никто и не слышал. Как сделаю , отпишусь.

ЗЫ. Считаю , что напряжение гены надо мерять на его клеммах только при отключенных потребителях.

svl103
карлсон жрет около 16 А (обогрев заднего столько же). При напруге в 13.8 вольт в сети это 220.8 Вт (16*13.8 ), а при 14.5 вольт - 232 Вт (16*14.5). Как видно разница не существенна.

Ай-яй-яй... 8-й класс.
P=U*I=I*I*R=U*U/R
Разница будет иная. И в общем-то, довольно существенная.

Ху...я какая-то!Массу на АКБ скинь...

ortodox
Тебе то это зачем? У вас там зимой ниже -20 все равно не опускается.

Непонятно, 14.7 в напряжение заряда для полностью кальциевых аккумуляторов? Они ведь и Ca/Sb бывают. Про мой Титан Арктик я так и не понял на сайте, по какой технологии сделан, но надпись Ca на крышке присутствует. Тут еще тоже вопрос! Хотя , открыв недавно крышку для долива воды я практически не обнаружил черного налета на колпачках, что свидетельствует о том что перезаряда по прошествии 3-х лет на аккуме не было.

Тема ушла от своего первоначального русла про регуляторы 7931.3702, хотелось бы услышать о практическом их применении. Жаль, что я узнал подробней о данном устройстве только вчера, прочитав свежий номер ЗР с рекламой новых генераторов завода имени Тарасова (ака КАЗАТЭ). Эти регуляторы обладают следующими преимуществами:
1) как уже все имели честь услышать держат напряжение 14.7 В
2) при включении нагрузки обеспечевают плавное повышение токоотдачи генератора, что повышает ресурс ремня генератора и снимает подергивание двигателя
3) перед пуском двигателя снимают питание с обмотки возбуждения чем способствуют более его легкому пуску в морозы
Про улучшенную термокомпенсацию там вскользь тоже упоминалось но уже не помню(журнал не мой)
В итоге имеем довольно продвинутый девайс, если конечно поверим заявлениям производителя. Также в активе надежность элементной базы моторолла которую используют белорусские коллеги в г. Молодечно при изготовлении РН.

Стоит отметить что новые генераторы отличаются только собственно РН и диодным мостом без дополнительных диодов. То есть штатный генератор 3701 легко превращается в 3701-3 без снятия его с машины. Нужно только заменить подкову и РН, что будет стоить около 500-600р.

Правда нужно отметить, что 2 года назад на новой машине брата я проделал обьратную операцию, тогда эти генераторы только пошли в свет и к сожалению через неделю после покупки новый РН посадил за ночь в ноль аккумулятор. По совершенно случайному алгоритму он начинал пропускать через себя ток в 2 А. Причем при этом страшно грелся и свистел! Было это не всегда и обнаружил я это случайно в полной тишине при установке сигнализации. До этого меня просто в ступор ввел тот факт что на машине сдох аккумулятор при нулевой утечке в покое - неоднократно замерял. Найти тогда новый такой же РН мы не смогли - о нем никто и не слыхивал. Пришлось поставить подкову и РН старого образца. Вот теперь сижу думаю, может взять РН 7931 и попробовать? Подкова то осталась! А может это вентиль тогда в подкове был дефектным а не РН? Вобщем пока в раздумьях. Однако тогда этот новый гена стал причиной смерти нового АкТеха, что и показала первая же зима. После того глубокого разряда он не оправился, так что я к ним очень настороженно отношусь, на РН старого образца такое невозможно впринципе - схема включения другая.

Про новый регулятор;
"Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ? 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ? 10ºС) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.
Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод ?D? с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности."
А крепление у него такое же? Влезет на место штатного без переделки? Вроде он побольше...

Все такое же, нужен только другой выпрямитель без допдиодов, там немножко клемники для РН изменены. Схему включения РН можно посмотреть здесь, это украинский аналог: http://www.vtn.com.ua/ru/7931.html
Единственная опасность, как я ранее говорил, что провод В+ теперь подключается непосредственно к РН. Следовательно возрастает опасность полного разряда аккумулятора при неисправности РН, что у нас ранее и случилось. Но волков бояться - сами знаете.
Все эти регуляторы, как уже многие поняли имеют смысл для кальциевых аккумуляторов, и соответсвенно хотелось бы определиться каким именно кальциевым аккумуляторам это необходимо. Обычному аккуму имхо вполне достаточно шататных 14 в. Основная беда штатного гены в том, что он не в состоянии заряжать аккум на ХХ. Недавно приятель жаловался на то что у него 14-тую трясет на ХХ. Я посмотрел, виновником было это:
http://www.pramo.ru/products/generators/5102_3771/
он действительно на ХХ сильно напрягает двигатель, будто включены все потребители, хотя реально не включено ничего. То есть действительно идет отдача от гены на ХХ.

Ай-яй-яй... 8-й класс.
P=U*I=I*I*R=U*U/R
Разница будет иная. И в общем-то, довольно существенная.

-------------------------------------------------------------------------------------

Пустой треп. Приведи свои цифры. Или ты хочешь сказать что 1 метр провода сечением 0.75 квадрата обладает офигенным сопротивлением??? Для тока 16 ампер там будет мизер. В общем ловить микротоки и микросопротивления в своей машине не собираюсь. Считаю что 0.7 вольта прироста в бортовой сети (поднять с 13.8 до 14.5 вольт) на автомобильной проводке не скажеться никак, а что касаемо АКБ, то ему пойдет только впрок, особенно при коротких и частых поездках. Это доказывается тем что ВАЗ таки стал ставить новый генератор с повышенным напряжением заряда - однако проводку на ВАЗе никто не менял - она такая же, что и на машинах со старым геной.

Зачем так много слов? Я лишь обратил твое внимание, что мощность ты считаешь неверно. А это факт.

ЗЫ "офигенным" и "мизер" - это, конечно, не пустой треп. Строго определенные понятия :-D

Уговорил. Специально для тебя возму тестер, померяю сопротивление куска провода длиной пару метров и напишу. Хотя если бы ты сам по приведенным тобой формулам подсчитал мощность - то получил все тоже самое.

+1

svl103
физика - точная наука, и если уж в школе снабдили формулами, то мозги надо включить!
номинальный ток карлсона это отношение номинального напряжения к номинальному сопротивлению. С карлсоном всё не просто, с учётом того, что имеется индуктивность и появляется реактивная составляющая сопротивления.
Для очевидного расчёта используйте обогреватель стекла.
Так вот, при повышении напряжения, увеличится и ток!
и, поскольку вы уж начали щеголять формулами, то имейте ввиду, что весь ваш расчёт - полная фуйня!
Итак, в результате подъёма напряжения вы повысите и проходящий по длиннющей проводке ток. Таким образом, мы получим квадратичный прирост мощности, а это уже десятки процентов. К сожалению качество контактных групп тоже не соответствует новому стандарту. И, если померить сопротивление нагревающейся проводки можно (кстати, мультиметр для этого не подойдёт - нужен милиомметр), то сопротивление греющихся контактных групп померить вам, svl103 просто не дано! :-D

PS Доказательство о том, что автоваз применяет с новыми регуляторами старую проводку здесь не рулит. По моему, это уже аксиома, что ваз пытаясь что то улучшить, лишь потом судорожно поправляет, следующие из этого улучшения косяки!
ИМХО лучше уж батарею поменять один раз за регламентируемый срок жизни авто, чем его обгорелую тушку !

~ALX~
Я не думаю, что повышение бортового напряжения до 14.5В создаст какие-либо сложности. Если где-то плохой контакт, то проблема "нарисуется"и при 13.8. Если же контакты в норме, то все будет ОК и при 14.5.
А вся бортовая аппаратура расчитана на напряжения до 16В.

не факт! сомневающиеся могут потрогать до переделки провод питания обогрева заднего стекла после 15 мин. работы.

svl103
физика - точная наука, и если уж в школе снабдили формулами, то мозги надо включить!

Давай. Только ты хоть какие то цифры приведи, а не голословные рассуждения. Давай примем для упрощения, что при напряжении в бортовой сети 13.8 вольт через обогрев протекает ток 10 А. Какое сопротивление провода соеденяющего обогрев стекла с бортовой сетью??? Ну предположим 0,1 Ома. При токе в 10 А падение на проводе будет 1 вольт, тогда сопротивление нитей обогрева (13,8-1)/10 = 1.28 Ом. Давай опустим всякие температурные коэффициенты и примем в идеале спротивление нитей обогрева и провода неизменными. Тогда при увеличении напряжения в бортовой сети до 14.5 вольт получим следуещее значение тока в цепи - 14.5/(1.28+0.1) = 10.51 А. Т.е. прибавка 0.51А. Чем это значение может быть чревато для провода???? Ток увеличился всего на 5.1%.

Забыл добавить мощность рассеиваемая на проводе соеденяющего обогрев с борт сетью - P=U*I = I*I*R = U*U/R = 1*10 = 10*10*0.1 = 1*1/ 0.1 = 10 Вт. Где U = падение напряжения на проводе 1 Вольт, I= ток протекающий через провод = 10 Ампер, R = сопротивление провода = 0.1 Ом. Во втором случе мощность рассеиваемая на проводе увеличится до 11 Вт.


Ну а за состоянием контактов надо следить. В этом я согласен с Alex07-11i. Кстати как и с утверждением что вся бортовая аппаратура расчитана на напряжения до 16В.

А теперь хотел бы прочитать твои аргументы. Тоже с цифрами. Что я не учел???

Да ерунда это все, так как даже во многих букварях всегда приводили допустимое напряжение бортсети 14+-0.5 вольта, так что все пучком.
До 15 вольт точно проблем не будет, разве только лампочки дохнуть начнут быстрее.

svl103
Дорогой мой !
суть температурных процессов в проводке характеризуется не столько током, сколько мощностью!
поэтому, учитывая вышесказанное, включаем мозги и учитываем мощность! а она отличается на десятки процентов в большую сторону!
PS цифры при упрощённом подходе не уместны.

Дорогой, ты хоть какие-нибудь цифры привел бы. А так это опять пустой звук с твоей стороны, мол я один все знаю, а вы все неучи. Выложи свою теорию, чего трындеть-то бездоказательно? Только без обид. Ничего личного. Если знаешь что все происходит по другому - напиши, только приведи аргументы. А голые утверждения я уже слышал. Это не итересно.

Мерил, только на ХХ, а не как написано в книженции. с 13.9 падает до 12.3 примерно. Вот не помню щас в книжке читал то ли напряжение без нагрузки должно быть 13.2-14.5 и считается нормальным то ли под нагрузкой.
Когда включаю потребители гена так жалобно крутится и слышно что обороты его меньше когда он не нагружен. А сколько гена выдает мощи? Может это не гена умирает,а где то плохой контакт и как его нагрузить по полной минуя штатную нагрузку?

Вот это уже ближе к делу
только где расчёт мощности, выделяемой на проводе при питании 14,2V?
нету. а почему, потому что вы не знаете, какой ток при этом пойдёт ( или какое напряжение упадёт на проводке при 14,2V) !
тем не менее, даже в ваших нелепых выкладках уже имеется 10% прироста! А в реальности около 20%. Учитывая имеющееся при 13,8V нагревание проводки, поиметь тепла на 20% больше, да ещё в матерчатой теплоизоляции пола очень неприятная перспектива.
А по поводу слежения за состоянием контактов :-D , ИМХО следить лучше за другими, более важными узлами, чем создавать себе, своими же руками проблемы :wink: