klerk
правильный способ измерения напряжения мной уже в этом сабже описан. Если напряжение ниже описанного, то гену в ремонт, а, лучше к замене на новый с предварительной протяжкой всего крепежа под крышкой.

Читать надо уметь. Там написано что при 14.5 вольт рассеиваемая мощность на проводе увеличится с 10 до 11 Вт. Если тебя это пугает, то мне это фиолетово. Ток протекающий в цепи пересчитан. Поэтому падение напряжения на проводе подсчитаешь сам.

Еще раз, хоть мои расчеты для тебя и нелепые, но ты не приводишь вовсе никаких. И только красушься тем что ты умный, а все остальные лохи. Приведи свои аргументы - чем реально тебя не устраивает напряжение в бортовой сети 14.5 вольт??? Оно на всех наших машинах всегда было именно таким. 10-ка со старым геной единственный экземпляр где 13.8 вольт и меньше. Или ты боишься что провод сгорит??? Ну тогда тебе надо свою проводку класть. Я же на заводской еще сто лет проезжу и ничего ей не будет.

P.S. В общем спор бесполезный. Я не докажу тебе что в проводах все нормально. И ты не докажешь мне что там что-то не так. Ибо аргументов ты никаких не приводишь. Поэтому предлагаю остатся каждый при своем мнении и тему закрыть.

Еще для сведения: сопротивление медного провода длиной 5 метров сечением 0.75 мм*2 = 0.11 Ом, сечением 1 мм*2 = 0.085 Ом, сечением 1.5 мм*2 = 0.057 Ом. Так что в проводах в авто все впорядке.

Купите трех уровневый регулятор напряжения, он держит напряжение не зависимо от нагрузки и температуры на гену 14V постоянно.

Тему не закрываем. Я вчера купил РН 7931.3702И4. Скоро инсталлирую в стандартную гену. Посмотрим что за зверь.

Я уж не помню где, повтори если не сложно?

Маленькое уточнение. Для проверки гены напругу надо мерять при полной нагрузке , а для проверки РН - без нагрузки на ХХ.

Вот так дела , это же винницкая фирма ВТН! Живу недалеко от нее и не знаю что здесь выпускают нужную мне вещь. Завтра же попробую найти там контакт , т.к. в продаже ничего у нас из их продукции нет.
ИМХО можно и не менять подкову а сделать переделку старой (удалить доп. диоды и сделать соотв. коммутацию).
AlexVic - Респект за инфу.

тут на выходных перетряхивал у себя всю электрику, так вот отрезок провода длиной см 20-25 масса от аккумулятора на болт в брызговике, мультиметр на нём видел 0.2 вольта а на вид всё цело

Народ, давайте прекратим бесполезный спор. На машине надо ездить, а не проводить с ней опыты и научно-исследовательские работы на предмет уличения завода изготовителя в некомпетентности.

Немного теории.

Журнал 'Колеса' ? 65 2003г.'Позитивный заряд'

Техминимум знаний об АКБ
Аккумуляторы бывают:
1. Традиционные (стандартные), в которых предусмотрен доступ к заливным отверстиям всех секций батареи. Контроль уровня электролита и его плотности рекомендуется проводить раз в 1-2 месяца. Их заряд можно производить любым известным способом.
2. Малообслуживаемые, в которых пробки заливных отверстий сохранены и находятся, как правило, под общей крышкой. За счет использования в решетках электродов кальция вместо сурьмы сокращен электролиз воды, в связи с чем и не проиcходит потеря электролита. Контроль уровня и плотности электролита производится один раз в год.
3. Необслуживаемые, имеющие герметичную крышку. Доступ внутрь АКБ исключен в принципе. Контроль электролита в них не производится.

Обязательным условием использования зарядных устройств для двух последних групп АКБ является ограничение величины напряжения зарядки в 14.5-14.8 В, благодаря чему не происходит электролиз воды с обильным газовыделением, который резко снижает срок службы АКБ.

Зарядка по правилам
Существуют два классических метода зарядки ? током постоянной силы и при постоянном напряжении ? и разновидности при их комбинировании.
Метод зарядки током постоянной силы
Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16.2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20С, а при 10-часовом ? 1/10С, где С ? номинальная емкость АКБ.
Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи. К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры.
Метод зарядки при постоянном напряжении
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток заряда может достигать вначале заряда значительной силы, а затем по мере зарядки снижается до нуля. Обычно напряжение источника равно 14.4-15 В. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости. Недостаток метода ? значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Форсированный метод зарядки
Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. Используют его в основном в автохозяйствах. Недостаток метода ? сокращение срока службы АКБ. Форсированный метод зарядки можно применять только для заряда традиционных обслуживаемых АКБ.
Недостаток приведенных выше методов заключается в необходимости контроля параметров заряда ? тока, плотности и температуры электролита.
Автоматический метод зарядки
Это оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0.1С, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14.4-14.8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие каждому из применяемых методов отдельно. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении ограничение величины силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом зарядки данный метод не требует какого-либо контроля.
Кстати, необслуживаемые батареи можно заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение зарядного напряжения в 14.5-14.8 В.

Какими они бывают, эти ЗУ
Несмотря на популярность автоматических зарядных устройств, важным потребительским качеством ЗУ продолжает оставаться возможность регулировки тока заряда и индикация его величины. Также полезно иметь и индикацию напряжения, чтобы не переусердствовать в случае зарядки необслуживаемых батарей. Если новые батареи, проработавшие 1-2 года, не столь критичны к току заряда, то более старые для восстановления требуют повышенного напряжения, доходящего даже до 16 В. При этом восстановление батарей требует времени зарядки 24-30 часов. Подытоживая, заметим, что ручная установка тока зарядки и напряжения расширяет возможность использования и применения ЗУ. Большая величина тока заряда ЗУ в 0.3-0.5 С позволит использовать режим быстрой зарядки (всего 45 минут).

Автоматические ЗУ
В них применяется двухступенчатая процедура зарядки, предусматривающая на первом этапе заряд АКБ током постоянной силы, а на втором этапе заряд при постоянном напряжении. В результате того, что в ЗУ предусмотрено ограничение величины напряжения заряда, их безбоязненно можно применять для мало- или совсем необслуживаемых батарей. Такие ЗУ не нуждаются в контроле процесса заряда. В лучших из ЗУ внедрен и третий этап ? режим хранения, при котором напряжение на АКБ снижается до 13.5-13.7 В (оптимальном для длительного хранения) и автоматически устанавливается ток, компенсирующий саморазряд, что позволяет вообще не заботиться о процедуре заряда и хранения.
Установившиеся традиционные решения в части необходимости индикации величины зарядного тока достаточно "живучи", и потому многие ЗУ используют стрелочную или светодиодную индикацию.



Обратите внимание на уровни зарядных напряжений. И еще на режим хранения в автоматических ЗУ, где напряжение установлено на уровне 13.5-13.7 вольт - как раз то что выдает старый гена на 10-ках.




Я так думаю что это падение напряжения не на самом проводе, а скорее на плохом контакте в месте крепления этого провода к брызговику, но оставим в покое причину появления этих 0.2 В - они есть и этого достаточно. В результате имеем следующую картину - если гена выдает только 13.8 вольт - то ты с учетом падения напряжения в массовом проводе 0.2 В получишь на АКБ 13.8-0.2 = 13.6 В. А вот если бы гена выдавал 14.5 вольт, то на АКБ было бы 14.5-0.2=14.3 В, что во всех отношениях все же лучше для здоровья АКБ нежели 13.6.

Там нужно просто перекусить шлейф на который выходят допдиоды у контакта 61, допдиоды "зависнут" в воздухе. Мало лли вдруг еще нужно будет вернуться к старому РН. Еще нужно 2 шайбы с выводом под клемники нового РН. Одну цепляем на выход гены В+, другую на среднюю обмотку статора. Подкову в принципе можно даже не снимать с гены. Но я сниму так как есть новый мост. Вот найти бы время заменитьи помотреть что получится.

С таким подходом ездил бы я на своей самаре как последний ламмер. Нет уж , оставьте нам такое право - делать все что захочется. На то он и вазик чтобы постоянно можно было заниматься его улучшением.

_____________________________________________________________

Почисти контакты, у тя где-то коротит на платах стопарей.

ИМХО при такой переделке контрольная лампа зарядки не будет нормально работать. Но может я ошибаюсь.

Контроль лампы идет с самого РН, смотри схему. Причем нужно убирать допрезистор с панели(об этом ясно говорилось в ранее приведенном документе), в противном случае лампа будет тлеть.
Вот только что провозился в темноте и поменял в гене подкову и новый РН. Результат отрицательный. Вернул все обратно. Вернее напряжение выросло, все ОК, примерно 14.5 В без потребителей, 14 с потребителями. Но, млять, походу РН мне дефектный сунули, иногда напряжение проседает кратковременно, это сразу слышно по изменению тональности воя моторчика печки, немножко притухает свет, бесит..... А может они все такие. Причем я вспомнил что год-два назад на своем самарском форуме помог парню устранить такую проблему посоветовав сменить новый РН и подкову на старый - помогло. Сейчас вспомнил тот случай :-( Вобщем менять эти РНы(и ведь млять взял свежий, произведен в этом году) нет никакого желания.
Завтра воткну диод в старый РН
Да, еще у меня панель 02 года и лампочка АКБ тлела, перестало работать реле защиты стартера, а оно у меня отвественно за глушение стартера при автозапуске(в моей серии томогавка 9020 общеизвестный глюк - не видит тахометра, пришлось сделать так) вобщем везде проблемы.
И еще, последнее что меня убедило вернуть старый РН. В нем тоже похоже реализован механизм постепенной подачи тока через обмотку возбуждения. После пуска на вольтметре видно как напряжение плавно поднимается до 14 В в течении примерно 2-3 сек, на новом РН тоже самое. Так какой смысл ставить новый РН? В топку его.

Вчера спаял переходничек с диодом компактный для старого РН, чтобы спокойно можно было летом снять. Диод взял первый попавшийся импортный, тоже компактный но ампер 5 потянет.(КД213 который здесь ставили уж совсем огромный и на ток 10А помоему, излишне). Щас воткнул, напруга поднялась до 14.8. Ниже 14.2 пока не падала при всех потребителях, но регулятор не успел нагреться, посмотрим что будет.
Пришлось немножко на пластиковой крышке генератора отломить внутреннюю часть , которая окружает ротор, ибо никак не лезла. Совсем там мало места :-( , еле уместил все по человечески.

А может вывести за крышку 2 провода с разъемами (папа/мама) и диод оснастить такими же. Летом закорачивать. Один (мама) со стороны доп.диодов уже есть.

Можно и так, но в этот раз хотелось все сделать без "соплей". В принципе на эксперимент с РН нового образца только ради этого пошел. Крышка генератора очень легко снимается, два раза в год это сделать не проблема. И пока не уверен нужно ли летом снимать диод, аккумулятор кальциевый, посмотрю прежде всего по черному налету на пробках. Если появится сниму.

14,8 В - отличный результат. Можно спокойно ездить зимой с включенной печкой , светом и обогревом стекла. Уверен , перезаряда не будет.
Уже нашел знакомого , который обещал принести с работы новый регулятор (он работает на фирме ВТН) , но после твоих новостей окончательно решил ставить диод и не париться.

Я вчера ради интереса расколупал "старый новый РН", тот что нам АКБ убил два года назад. Уж очень хотелось узнать, что там могло свистеть . Насколько я понял они вышли ограниченной парией 7932.3702 от тех же белорусских коллег из г.Молодечно. Теперь идет 7931.3702, то что я пробовал - еще цел :-D . Внутри я обнаружил продвинутый зарядник от мотороллы mc33099, который управляет mosfet транзистором. Транзисотры и все элементы - безоболочные, размещены на плате которая сама на кристалл похожа. (могу фотку сделать если кому интересно) Продвинутый РН, это совсем не тот набор совковых элементов что впихивали в РН еще лет пять назад. Теперь вот думаю может это не он виновником был а какойто из диодов моста? Какие будут мысли? Может диод спонтанно в обратку стравливать ток или нет? Сразу скажу что с напряжением зарядки тогда все было в порядке.

Что -то я не слышал чтобы вой или свист гены возникал от неисправного РН. Скорее всего причина была в диоде(пробой или утечка).
А тот новый РН, который периодически у тебя занижал напругу- производства Молодечно или ВТН? На ВТН автоэлектронику выпускают по SMD- технологии на оборудовании Сименс , недавно они прошли сертификацию на Фольксвагене и процент брака крайне мал. Видно просто не повезло и попался бракованый экземпляр.

Нет конечно, у меня белорусский РН из Молодечно. ВТН у нас вообще нет, я бы на твоем месте его попробовал, он даже с виду выглядит солидней.
А если ты говоришь что ранее у нас причина была скорее всего в диоде моста, то в этот раз я пробовал именно тот старый мост. Тогда может и напряжение у меня в этот раз прыгало из-за моста. Можно еще раз попробовать этот РН купив еще один мост. Ради интереса конечно 10 баксов на ветер

Пообещали принести новый РН с фирмы за бутылку водки. Но если по твоим словам контрольная лампа будет гореть в полнакала и надо еще в панель лезть , то что-то я сомневаюсь ставить ли.ИМХО диод проще и надежнее.
Да , я бы не стал на твоем месте экспериментировать с диодными мостами , лучше проверить РН на другой машине , если есть возможность. С диодами в 99% случаев бывает пробой , после чего он не восстанавливается . Периодический внутренний обрыв у таких диодов явление крайне редкое.

Бутылка водки весьма демократичная плата, я бы сказал задаром. Хотя если бутылку медовой горилки из Немирова, тогда можно и подумать :-D С диодом конечно проще, но с новым РН интереснее
Вчера я еще раз провел эксперимент (такой уж я любопытный) Просто подключил новый РН к старому диодному мосту(тому что у меня сейчас на генераторе с дополнительными диодами). То есть взял две шайбы с клемниками под выводы В+ и под среднюю обмотку статора нового РН, вывод на лампочку приборки подключил напрямую к РН (допдиоды просто зависли в воздухе) и в таком состоянии(с висящими соплями проводов) немного прокатился по городу. По сути я просто превратил подкову старого образца в новую избавившись от допдиодов. Ты также можешь испытать свой РН от ВТН, просто найди Г образную клему, чтобы подключить к выводу 61 РН и не забудь хорошенько изолировать болт средней обмотки статора, когда клему туда цеплать будешь, я просто намотал на него изоленты.
В результате стабильность напряжения выросла, провалы практически исчезли. Максимум что наблюдал -0.2 вольта. Напряжение было в районе 14.4 вольта. Делаю вывод что новый РН в порядке,в первый раз была неисправна подкова нового образца, но вот в чем? Диоды я проверял еще в первый раз тестером, вроде все в норме, нигде никаких замыканий, вобщем все это для меня так и осталось покрыто тайной. Если бы в диоде был обрыв - он бы нам не посадил два года назад АКБ, а вот если пробой - то он действительно периодический! Лампочка АКБ также тлела как и ранее, тут видимо обязательно придется приборку вскрывать и выдирать резистор.
Но в итоге я всеже старый РН оставил, он работает более стабильно, макс на 0.1 В прыгает напряжение. И еще один момент - реле защиты стартера перед пуском гудит, то есть новый РН не дает нормальную массу на провод 61 перед пуском, либо опять мешает допрезистор в панели. Тут ничего сказать не могу.
Кстати РН старого образца у меня тоже из Молодечно, 7900.3702, но по нему вообще не могу найти инфы никакой.

AlexVic
Респект за исчерпывающую консультацию. Новый РН буду ставить через неделю, раньше не будет возможности, потом отпишусь здесь или в новом топике.

ЗЫ . Бутылка обычной Винницкой "Сотки"0,5 ,стоит здесь 2 бакса , а медовая 0,7 от Немирова - 4 , так что в любом случае не прогадаю

Итак результаты переборки гены, замены таблетки зачистки всех контактов массы итд
Первое кто мне тут чревовещал что мол зачисть верхний кронштейн мол нижний не масса бред у меня генератор одинакого хорошо контактирует как с верхним так и с нижним кронштейном. Вобщем что получили на ХХ все потребители включены на гене 14В на аккумуляторе 14В на бортовике 13,5 я пропаял клемму на генераторе куда зажато 2 провода, и обжал новые клеммы и также припаял на провода в монтажный блок, тоже с проводом на аккумулятор. ибо на них терялось слишком много, на проводе до аккумулятора 0.2 В на проводах до монтажного блока 0.3 и 0.6 В, но с ростом оборотов напряжение падает!!! до уровня 13 по бортовому при 3000 что за бред понять нимогу. с дальнейшим повышением оборотов падает ещё вплоть до 11.2 на 8000