Калина при -30 и ниже
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 7 из 7
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Юзер-Анди
# 24 Декабря 2006 13:31
sfunx

В общих словах: выжимая сцепление, отсоединяешь КПП от двигла, в КПП масло густое (в любом случае гуще воздуха), тем самым облегчаешь жисть стартеру и АКБ, да и обороты прокрутки стартера выше будут, что в любом случае гут. Чё непонятного то?
Выбравший гармонию
# 24 Декабря 2006 22:14
То sfunx:

Еще несколько нюансов.

1. Перед холодным пуском включить на 20 сек. дальний свет. Этим мы погреем аккумулятор и тот на больших пусковых токах даст большее напряжение - дрыгатель запустится веселее.

2. Перед тем, как заглушить дрыгатель перед длительной или ночной стоянкой - дать ему поработать на оборотах около 3000 секунд 15-20. Этим мы удалим возможный нагар с электродов свечей. Тем легче будет последующий холодный пуск.

3. Если прошивка стоковая - при холодном пуске не трогать педаль газа. Иначе имеем риск или залить свечи, или отключить топливоподачу (зависит от прошивки).

4. В сильные морозы нуна следить за целостностью пыльников на ШРУСах (полуосях) и рулевой рейке.

5. Перед зимой проверить свечи. Лучше не глядя заменить на новые. Необязательно дорогие. А17ДВРМ очень хорошо работают - главное рабочий зазор - 1.1 или 1.2 мм. Меньше - плохо. Больше - тоже.
Следить за чистотой высоковольтных проводов, наконечников и корпуса модуля зажигания.

6. Ну и напоследок - при пуске дрыгателя, ессно, отключать все другие энергопотребители (габариты, ближний свет, обогрев стекла и сидений). Это для того, чтобы все пошло на стартер. Бывает не хватает малости провернуть весело дрыгатель - и танцы с бубном вкруг авто обеспечены.

ЗЫ: А что, в автошколе не заставляли учить матчасть?
Выбравший гармонию
# 24 Декабря 2006 22:21
Забыл - перед прокруткой стартером дать отработать топливному насосу - под задним сиденьем зажужжит и перестанет - потом крутим стартером.

Ну и, ессно, выжимаем при пуске сцепление.
AK_s_Raboty
# 25 Декабря 2006 12:40
Rusofil писал(а):

Забыл - перед прокруткой стартером дать отработать топливному насосу - под задним сиденьем зажужжит и перестанет - потом крутим стартером.

Ну и, ессно, выжимаем при пуске сцепление.


как доп совет , когда загорается ключик на панели , мона заводить насос уже накачал , после заводки он гаснет .
JKL
# 25 Декабря 2006 13:15
[quote="AK_s_Raboty"]
как доп совет , когда загорается ключик на панели , мона заводить насос уже накачал , после заводки он гаснет .[/quote]

что это у вас за "ключик" такой?
он тока у вас иль у всех есть?
а по руководству по эксплуатации влом прочитать, что сей графический символ обозначает?
а потом использовать обще приняытый термин, чтоб Вас могли верно понять.))
AK_s_Raboty
# 25 Декабря 2006 14:54
Кирин Владимир писал(а):

AK_s_Raboty писал(а):


как доп совет , когда загорается ключик на панели , мона заводить насос уже накачал , после заводки он гаснет .



что это у вас за "ключик" такой?
он тока у вас иль у всех есть?
а по руководству по эксплуатации влом прочитать, что сей графический символ обозначает?
а потом использовать обще приняытый термин, чтоб Вас могли верно понять.))


блин ну незнаю как объяснить вот на картинке показал бы, немогу найти в инете , одну нашел но там нет этого ключика 8)
Юзер-Анди
# 25 Декабря 2006 19:14
Завтра посмотрю, чё за ключик такой
Юзер-Анди
# 26 Декабря 2006 21:32
Чё-то это гон кокой-то, нету там ключика, НЕТУ!!! Даже в мануале, где всевозможные знаки изображены (от супер-пупер Калины) нету никаких ключиков.
sfunx
# 27 Декабря 2006 16:29
Rusofil меня интересуют прежде всего советы - как продлить жизнь кузову, ДВС и комплектующим, в особенности - дорогостоящим.

Учили в автошколе "матчасти", но во-первых, между автошколой и собственно началом вождения 2 года прошло, а во-вторых, это мой первый сезон.
Выбравший гармонию
# 27 Декабря 2006 19:27
sfunx писал(а):

Rusofil меня интересуют прежде всего советы - как продлить жизнь кузову, ДВС и комплектующим, в особенности - дорогостоящим.

Учили в автошколе "матчасти", но во-первых, между автошколой и собственно началом вождения 2 года прошло, а во-вторых, это мой первый сезон.



Ну насчет кузова - это антикор помимо заводского (делать полный с обработкой скрытых полостей) и уход за ЛКП - восковые полироли там всякие...

ДВС - нормальное масло (полусинька Эссо - вполне гут. Не жалко бабосиков на синьку Кастрол - пжалста, только ИМХО не в коня корм). Манера езды - не давать систематически нагрузок на малых оборотах и не крутить без нужды в звон. Идеальный вариант - езда при максимальном моменте (около 3000 rpm). Т.е. избегать езды ниже 2000 rpm и выше 5000 rpm. Ну при разгоне доводить до 4500-5000 (чувствуется дальнейшая потеря тяги) и переключаться...
Комплектующие - дык спрашивать здесь, на форуме... Стараться брать нормальные... ШРУСы - итальянские или немецкие (не помню щас марок), сцепление (весь комплект - корзина, диск, выжимной) - я для себя решил что оптимально Крафт, тосол - Дзержинский (не разлагается и не желтеет), масло в коробку - у меня Zic GL-4. Ну и т.д.

В обчем, если возникает нужда в ремонте - сразу постить на форуме. А мы тут сообча насоветуем...
sfunx
# 27 Декабря 2006 20:53
Rusofil у меня "кастрюль" и есть - вроде как 5w30. пока шрусы и прочая без надобности - пробег 19000 всего, ничего так не стучит, сцеплению тоже рановато загибаться. Тосол потихоньку уходить начал по холоду, так что пора ехать искать где что. Масло в коробке - тож синтетика, German Oil зимнее.

С ЛКП мы с женой "постарались" - я под порогом продрал, она - переднее левое крыло - пока замазал Мовилем, еждю, будет денежков - разорюсь на полное восстановление ЛКП.

Кста, если есть незначительные обдиры днища (точнее, той вертикальной железной полосы, что под порогом проходит) - можно ли, отмыв днище, самостоятельно заантикорить (купил ту же марку антикора, что стояла с продажи - Tectyl Zinc)?

И еще - стоит ли делать антигравий порогов (нашел прозрачный, думаю - покупать - нет ли)?
Выбравший гармонию
# 27 Декабря 2006 22:45
sfunx писал(а):

Rusofil у меня "кастрюль" и есть - вроде как 5w30. пока шрусы и прочая без надобности - пробег 19000 всего, ничего так не стучит, сцеплению тоже рановато загибаться. Тосол потихоньку уходить начал по холоду, так что пора ехать искать где что. Масло в коробке - тож синтетика, German Oil зимнее.

С ЛКП мы с женой "постарались" - я под порогом продрал, она - переднее левое крыло - пока замазал Мовилем, еждю, будет денежков - разорюсь на полное восстановление ЛКП.

Кста, если есть незначительные обдиры днища (точнее, той вертикальной железной полосы, что под порогом проходит) - можно ли, отмыв днище, самостоятельно заантикорить (купил ту же марку антикора, что стояла с продажи - Tectyl Zinc)?

И еще - стоит ли делать антигравий порогов (нашел прозрачный, думаю - покупать - нет ли)?



Тосол - такая сцобака, что на морозе начинает уходить интенсивней, чем при теплой погоде. Да вот незадача - патрубки на радиаторе пластмассовые... Ну прямо приступ гениальности конструктора посетил в минуту роковую... Мне, например, просто боязно тянуть эту пластмассу на морозе... Я тупо по мере необходимости доливаю тосол... Один плюс в таком подходе - тосол в дрыгателе постоянно свежий... Хы, прокисать не успевает... Кстати, когда менял термостат - на нем патрубки удалось с первого раза затянуть нормально - ничего уже 2-й год не сочится... А на радиаторе - просто беда....

Насчет антикора - ну, в принципе мона самому, если есть теплое помещение- там же реакция + физические процессы.... Но лучше летом в жару потом повторить эту процедуру....

Насчет прозрачного антигравия - он послабее буит, чем черненький такой.... На прошлой мафынке я заказал самое лучшее (вот черт, его марку не помню) - аккуратненько сделали эти черненькие полоски на порогах.....

Насчет сцепы - после прошлой лютой зимы у меня загудел выжимной. Ну так и езжу, типа "хороший стук наружу выйдет". Может он гудеть буит до конца жизни мафынки, а может и крякнет скоренько - вот тогда и залезу... Еще обнаружилось слабоватое усилие лепестков корзины - когда даю большие обороты сразу после переключения - такое осчусчение, что сцепа лего-о-онько так буксует долю секунды. Тоже жду конца жизни корзины - Крафт однозначно ставить буду....

Да! насчет мовиля на днище - отпескоструит его нафик... Пройтись ортофосфорной кислотой это место (если металл голый) - образуется фосфатная пленка. Затем смыть остатки, загрунтовать и прокрасить - опосля мона тектилом...
На крыле мовиль - номано, до весны доживет (работы с ЛКП лучче в теплую погоду делать).

Еще в целЯх акустического комфорта рАкомендую заднюю полку багажника заменить на акустическую деревянную. Ибо она жесткая, не играет и не издает шумов. Плюс распирает в защелках заднее сиденье - тоже звуков меньше буит. (Стандартная болезнь росавтопрома на мафынках с откидывающейся задней спинкой). Ну и в нее мона монтировать любую акустику, небоясь взлома машины. Ибо установка-то скрытая, снизу полки.

Вот...
Паулюс
# 02 Февраля 2007 17:07
Сергей. писал(а):

понравилась "новость"
LADA KALINA легко заводится при -30 С
Нынешние холода показали еще одно неоспоримое преимущество автомобилей LADA KALINA перед своими зарубежными аналогами в суровых российских условиях. Как показал редакционный опыт, автотомобиль достаточно легко заводится после ночной стоянки при темпераруре -30 С. При этом, с утра и на весь день "на приколе" остаются многие зарубежные коллеги - "Рено", "Форды", "Хундаи" и другие машины.
Совет от LADAONLINE по запуску инжекторного двигателя в мороз: При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно еще на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор. Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины.

пиарить но не так нагло
движОк то старый остался , такой же как и на 21101
но десятководы чето не влещут такими подвигами
но на калине 8 клап а на 10 еще ставят 16 кл у них явно похуже
а акцент 16 кл (или 12 кл)

особенно понравилось
Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина.

с каких это пор ЭСУД учитывает температуру "забортного" воздуха
он ее отродясь не видит Smile

не сколько не защищаю "Рено", "Форды", "Хундаи"
а особенно "Хундай акцент" - он мне НЕ нравится

но пиарить надо - С ДОСТОИНСТВОМ !!!!!!!!!!!




Простите что влез.
Немного об "отродясь не видит".
Пятый провод ДМРВ приходящий на 40 пин контроллера -это как раз температура воздуха.
Так что блок вовсе не такой уж лишённый чувства замерзания Very Happy
sfunx
# 02 Февраля 2007 23:05
Я бы не сказал, что у меня не возникало проблем с запуском на морозе. -14 и ниже - стартер крутит вхолостую. Если до упора выжать газ и потом плавно отпускать, после нескольких попыток и первого "бухтения" заводится. Однако сегодня, например, не завелась, покуда не "прикурили". Отсюда рано делать выводы до диагностики и контроля состояния свечей, аккумулятора, но вообще-то начинаю подумывать об замене штатного аккумулятора на более емкий, т.к. пользуюсь машиной каждый день, а проблема появляется всякий раз после не такой уж морозной ночи.
Юзер-Анди
# 02 Февраля 2007 23:11
при -30 заводится отлично, с первой прокрутки.
sfunx
# 02 Февраля 2007 23:17
Свечи? Провода? С ремнем генератора и самим генератором что-нить делали? Пробег какой?
Юзер-Анди
# 03 Февраля 2007 21:30
sfunx

Тебе стопудово провода со свечами менять нужна, благо на 8V это вообще не проблема, дедовского инструмента достаточно.
Vlad B
# 15 Февраля 2007 19:39
Юзверь-Анди писал(а):

при -30 заводится отлично, с первой прокрутки.



Приезжай к нам, и попробуй завести при нашей влажности в -30С, это будет примерно как -40С у тебя на родине.
sfunx
# 16 Февраля 2007 15:58
Юзверь-Анди да, точно - Bosch Platinum - центральный электрод прогорел в ноль, ничего над изолятором не торчало. Свечи едва 10 тысяч прошли. Поставил NGK - сейчас без проблем в -20 с первой прокрутки.

Штатные провода повода для беспокойства не давали...
Юзер-Анди
# 16 Февраля 2007 21:09
Vlad B

Может быть...хотя навряд ли. Ибо при -30 говорить о влажности достаточно смешно, только об относительной влажности. Для информации - самая высокая относительная влажность на Земле - в районе экватора в сезон дождей и, как ни странно, в Якутии.
З.Ы. А наша зима в этом году мало чем от вашей отличается Smile
ishlet
# 20 Февраля 2007 20:48
Последнюю неделю морозы, было до -37, заводится с первого раза при выжатом сцеплении, греется быстро, в дороге в машине жарко,с запуском проблем нет. При морозах самостоятельно при стоянке загораются стоп сигналы как подрегулировать не знаю
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 7 из 7
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •