СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ИНФО....

Просмотрел тему только сейчас,пардон, увидел много эмоций.
Может тон моего сообщения и был саркастический, но по- сути и сейчас считаю, что написано все правильно. Если другими словами, то смысл поста был в том, что в домашних условиях, даже обладая инструкцией и не обладая опытом, может и не получиться, поэтому рациональней отвезти в мастерскую, как делают, охаянные американци, про которых , видимо, все же есть понимание, что они-то будут делать по- инструкции.
Ну снимет человек редуктор,начнет крутить/настраивать, а шестерню,допустим, давным-давно с завода при термообработке повело. Если просто потренироваться - то может быть,может быть. А чтоб время не терять, то, по мне, сразу к спецам. И эта мысль , вижу, была все-таки понята.
А вот куда вести - это уже вопрос , требующий хорошей проработки. Не обязательно это делать в первом же попавшемся сервисе. Достаточно найти квалифицированного специалиста с опытом, ну, например, как REZO . А в домашних условиях, если есть все приспособы и оборудование, то это уже не домашние. Человек , кстати, про наличие приспособ не отписал ничего. Вы же у себя в Буранах/Шатлах не зовете наклеивать плитки и формовать композитные панели даже знатных жестянщиков/кузовщиков,правда?
Да и технику и политику не стоит,наверное, валить в один комок. Кто там и чем правит имхо имеет слабое отношение к регулировке редуктора...

Не совсем в Москве.
Есть серисный центр "Яхрома Лада".
Там по субботам работает редукторщик.
Делает всё по уму. Со всякими хитрыми микрометрами.
Даже если самому всё сделать правильно, вряд ли у Вас найдется регуровочная шайба нужной толщины. Тонкая, однако, работа.
А у него есть.
Кстати, и вопросов после ремонта нет. И гарантию мужик дает.

А вот еще вопросец небольшой, Как затягивать гайку - знаем, как регулировать боковой зазор пары гайками подшипников дифа - знаем, а как без спец-супер инструментов, рекомендованных в мурзе, регулировать пятно зацепа (как шайбы регул. подбирать), т.е. допустим я купил новую пару - как сказал Rezo, на поправочные цифры на них лучше не смотреть, т.е. не относиться к ним как к истине.

Ну вот...маленький офф себе позволю? Cтало быть инструкция нереальна для домашнего пользования, а цифрам надо не верить.
Я вот что скажу. Нехочу никого воспевать или наоборот..., постараюсь объективно. То, что америкосы тупые и знают максимум где бензобак, то это бог с ними. Тревожно другое, что когда я ездил 8 лет на их ручной коробке(у них и такое бывает), то желания что-то регулировать в диффе у меня совсем не возникало, думаю на японской аналогичный случай был-бы.
А потому советы в их мануалах съездить на станцию вполне адекватны, т.к. редкий случай. Если поточнее, то гордиться своим космосом и своим автопромом - две разные вещи. По идее - нет ничего хорошего в том, что дома полная кробочка приспособ для регулировки дифов, если ты не автомеханик или увлекающийся.
Точность, как в части изготовления дифов, так и в части технологии материалов у них не в пример нашим серийно-потоковым. А посему и дома регулировать им ничего не надо. Кому надо, то тюниг сектор для любителей/профи у них получше развит, чем у нас, стало быть и рукастые есть.
Космос - это другое. Это не массовая продукция, т.е. в нашем случае пример - ниачем.(Да и неудачен он, наша там - только лестница ).
Была как-то передачка с завода Вольво. И на вопрос нашего корреспондента, мол, что вы думаете об российском автопроме, ведь мы космическо-ядерно-ракетная держава? Было отвечено следующее. Да, сделать ракету круто,сложно и почетно. НО! Гораздо сложнее и круче обеспечить повторяемость качества и стабильность свойств продукции при массовом производстве. А это пока слабо вам.
А , ведь, формально, это есть элементарно.
Просто выполнение требований стандартов ISO. Если у оборонщиков хоть какая-то отслеживаемость есть по технологии, да и военпред слезам не поверит, то про гражданские производства лучше ничего не знать(хотя многие формально сертифицированы), начиная от разливки металла и до финишной обработки - никаких данных, привязанных к конкретной шестерне, окромя марки стали,плавки и ,может быть, партии. Обезличенное все. Фиг цена ОТК и лабораторным испытаниям, они тоже есть хотят. Партию кривых шестерен непропустить - большой трах-тибидох будет.
Вот отсюда и желание в домашних условиях порегулировать, хотя вообщем-то понятно..
Да,еще... в антипатриотизме упрекать меня не стоит. Езжу на Вазе и менять не собираюсь..люблю гайки иногда покрутить,при чем сам... еще раз пардон за не в тему

Вобщем все правы и никто не прав. Я так думаю здесь дело случая - будет выть или не будет.
Я работаю на Пермском моторном заводе технологом в цехе сборки, собираем авиадвигатели ПС-90А. Так это я к чему. Диф. пара это коничка с круговым зубом, так вот похожие пережачи у нас используются для передачи крутящего момента на коробку приводов (на ней стоит куча агрегатов и не маленьких и обороты несколько тышь).
Эти пары шестерен изначально подбираются не только по боковому зазору в зубьях, но еще и по пятну контакта, причем зубья специальным способом обрабатываются, шлифуются и обкатываются в паре еще на стадии изготовления.
При сборке кнтролируется не только боковой зазор в зубьях, но и пятно контакта, регулируется все за счет подбора регулировочных колец (на одну пару 4 кольца). Т.е. производится ложная сборка с затяжкой на все положенные моменты всех болтов и гаек, зубья шестерен красятся разной краской, обкатываются относительно друг друга и снимается отпечаток краски (пятно контакта). Пятно должно быть как минимум около 40% площади, плюс располагаться близко к середине профиля зуба.

Так вот когда к нам на завод закидывал ГАЗ (ВАЗ не пробовал) удочку на счет изготовления для них шестерен, ни просто о??ели от цены. Оказалось что они не имеют представления, что шестерни таког рода нужно подбирать в пары по пятну контакта, шлифовать и обкатывать. Они там привыкли собирать их только исключительно по зазору и обкатка в эксплуатации.

Так это я к чему если пара собрана с оптимальными зазорами сразу на заводе и обкатана она будет изначально хорошо, что не гарантировано, то гудеть она не будет.
А уж если она загудела, то лечить нужно немедленно, ибо потом это будет бесполезно в большинстве случаев. Т.к. если нарушены зазры в паре, преднатяг в подшипниках, то пятно контакта будет плавать в зависимости от нагрузки, зубья будут работать не по изначальному пятну контакта, а по непритертому участку, в результате испортиться это самое пятно, и если запустить этот начальный момент, уже ничего не вылечишь.

Минус в нашем случае - это конические подшипники, они позволяют шестерням при увеличении осевого перемещения, перемещаться еще и радиально.

В общем я изложил только свое мнение, ногами проше не бить, просто хотел этим сказать, что нужно начинать лечить гул как можно раньше и у нормального спеца. Можно конечно и самому, но это вряд ли.

Вобщем-то я о том же. Вряд ли шестеренки делаются из хороших сталей, как для авиации, ну, допустим, хотя бы 12Х2Н4А. И врят ли калятся под прессом, чтоб не вело. Сомневаюсь я однако. Поэтому по-стоимости понятно. Соответственно и качество.И вообще не могу объяснить тот факт , что, например, на Нивах задний редуктор почти всегда нормальный по люфтам, а передний почти всегда с бешенными люфтами и удар в трансмиссии при неумелом трогании гарантирован. Кто неверит- поговорите со знакомыми ниваводами. И это продолжается десятилетия, пока выпускают Нивы. По нагрузкам там 50 на 50 момент между мостами, поэтому и зазоры и тепловые дела должны приблизительно совпадать, ну хотя бы в прогретом состоянии, ан нет. Воз и ныне там....

По моим скромным наблюдениям на 90% продукции ГАЗа редукторы гудят весьма и весьма.

Между мостами то оно может и 50х50 (как никак межосевой диф.), а вот сами мосты в разных условиях. На мой взгляд передний нагружен поболее, там ведь ШРУСы, да и обкатываются колеса задние и передние по разному.

А в чем разные условия? Привода со шрусами ли или полуоси - это всего лишь средство передачи крутящего момента. И воткнуты эти средства в одни и теже шлицы на выходе из редукторов. Крутятся эти шлицы одинаково. По часовой или против. Дифференциалу в передке, конечно, почаще приходится работать. Но это не объясняет почему надо делать зазоры разные?!!! Причем сразу с завода. По идее, если деталь чаще работает, то к ней и требования выше, т.е. точнее надо все делать и собирать. Где не так? Хочу понять..поправьте, плиз

А ты как люфты проверял, случайно не за клеса крутил? Вот зазры в ШРУСах и добавились к боковому в зубьях диф-а.

Но при всем при этом ШРУСы создают дополнительные потери крутящего момента. Даже КПД подшипников при расчетах принимают около 0,99, т.е. потери уже на каждом около 1%, реально конечно же меньше, но тем не менее.

Нет, конечно. На подъемнике берешься за фланец РПМ одной рукой , а второй за корпуса внутренних шарниров. Раздолбанные шарниры и их шлицы- непозволительная роскошь, там и так суммарный люфт трансмиссии недетсткий.
Про потери - понятно. Люфт повышенный именно в РПМ у большинства почему?

Всем здравствуйте. А вот такой вопрос возник, как правильно выбрать новый редуктор заднего моста?
Тот который установлен на данный момент издает гул как в метро, при снятии ноги с педали газа.
Мне товарищи по работе сказали, что исправный и хорошо настроенный редуктор приобрести практически невозможно, т.к. в магазинах продают только некондицию с завода, да и на заводе делать редукторы делать не умееют. Какова вероятность купить плохой редуктор?
Заранее благодарен.

C этим к спецу!!! Быстро! Он у тебя недотянут всего лишь.
На замену пойдёт пружинная втулка. ("бочка" в простонародии, копейки стоит) И сальник приготовь -- тоже копеечный
Может ты недалеко уехал и дозатяг тебя спасёт...

Или ты всё-таки хочешь новый редуктор??

Minherz
К сожалению машина попала в мои руки недавно, а предыдущего хозяина она гудит уже пятый год, поэтому плюс минус неделя ничего не решит скорее всего.
Если бы знал точно , что новый редуктор будет без проблемм и исправный махнул бы не глядя и забыл бы об этом надолго, но т.к. магазинам главное барыш и им не важна какая то совесть, честь и все подобное явно для них лишнее, то я весь в раздумьях.
Чего то я не особо сервисам доверяю, опять по той же причине, мужики обращаются в автосервисы и запарили уже негативными отзывами, то кувалдометром им подшипники на холодную заколачивают, то после переборки у них шумит и воет еще больше. А деньги в любом случае в сервисе оставь.
Поэтому просто хотелось бы поставить новый редуктор, вообщем то я скорее всего в любом случае поставлю новый редуктор. Хочеться сделать как надо и знать , что с мостом все в порядке.

Тогда сначала проверь развал-схождение задних колёс.
Затем проверь полуоси на биение. (всё на СТО у спецов)
и только убедившись , что с этим всё ок, ставь исправный (исправленный) редуктор.
А он гудит на РАЗГОНЕ ? или только на торможении двигателем?

Эх, сколько читаю про редукторы - убедился, как мне фортонуло у корефана купить его редуктор за копейки, когда он менял задний мост в сборе... =-))) Вкупе с редуктором я за пиво взял у него весь мост в сборе, мост от двойки семьдесят какогото года выпуска... Езжу и горя не знаю, нахрен он менял мост (он его менял в порыве ПОЛНОГО капитала машины, типа кузов, коробка, двигло, мост, салон, вобщем все, теперь там кузов 2104) - а мне приятно 8-)

А самостоятельно никак нельзя оценить исправность и нескривленность моста? Дело в том, что я уже сдернул барабаны, снял колодки и колесные тормозные цилиндры, хотел просто колодки заменить, но раз уж разобрал, так заодно хотелось бы и редуктор сразу заменить. Я тут прочитал, что можно полуоси вытащить и редуктор и посмотреть на просвет, так можно проверить? А уже снятую полуось можно проверить?
При торможении двигателем гул как поезд метро тормозит, практически один в один. А при разгоне на фоне торможения практически не заметно, но товарищ говорит, что и при разгоне гудит.
Вся сложность в том, что я не уверен в предыстории машины, она мне недавно досталась, а предыдущие хозяева клялись, что с момента покупки так и гудит. Может машина девять лет гудеть РЗМ и нормально ездить?

Cостояние снятой полуоси оценить можно.
Отнести спецу на СТО -- он покрутит в специальной приспособе.

А состояние моста -- скорей всего только в сборе. На развал-схожденческом стенде. По-моему на просвет-на-глаз оценить состояние может только бывалый. Хотя... может кто-то из коллег знает простую методу. (Лазерная указка -- да будет в помощь! )

Пока не убедишься в хорошем состоянии моста редуктор новый не ставь! (я уж говорил это, кажется)

А по поводу клятв... Гудение -- ненормальная ситуация! 9 лет гудения с нормальной психикой по-моему выдержать невозможно!!

Да, наверное, соберу обратно. Пройду ТО, а потом поеду на диагностику заднего моста. Хотелось конечно своими руками сделать, но похоже дешевле выйдет сьездить хотя бы на диагностику. А то поменяю редуктор, а балка моста кривая и опять загудит, засада может случиться одним словом. Правда найти хорошего мастера тоже проблемма.
Спасибо за советы.
P.S. Правда редуктор скорее всего покупать прийдется, а я так и не понял как правильно выбрать редуктор.

Может быть спокойнее брать редуктор (мост) в магазине с СТО под одной крышей. Тогда легче решаются вопросы с гарантией.
Если такого нет поблизости, нужно показать редуктор спецу --он больше знает куда смотреть и за что дёргать.
Опасайся редукторов б.у. с даже небольшими пятнами ржавчины!
Удачи!