кажется раньше видел на этом форуме тему с описанием процедуры вклейки лобовика и материалов. Теперь найти не могу.
Ни у кого не завалялось такой инструкции ?

Вот читай как менял стекло Димон Шустрый
Поменял сам. Ну, вот и поменял на выходных я лобовое стекло. В ?Мобитексе? мне зарядили 3.600 (стекло ?Бор? с полосой 2.100+ работа 1.500), поэтому замену решил произвести самолично. Вопреки пессимистичным прогнозам, на самом деле всё оказалось довольно просто. Итак, выглядело это примерно так:
- откручиваем 6 саморезов и две гайки по краям от верхней части жабо
- отсоединяем от тройника трубку омывателя
- снимаем верхнюю часть жабо
- снимаем оба дворника
- откручиваем кучу саморезов крепящих жабо ( 4 - от рамки лобового стекла (они под пластмассовыми заглушками), 6 ? от шумоизоляции моторного отсека) и снимаем жабо
- снимаем пару клинышков, держащих стекло
- из салона снимаем пластиковые накладки стоек и зеркало заднего вида
Теперь все готово к делу. Резиновый уплотнитель я аккуратно выдернул перед снятием стекла. Он оказался на удивление целым, поэтому я его потом поставил обратно.
Клеевой шов я проткнул тонкой отверткой где-то в середине левой стойки (там удобнее всего). Про струну я впопыхах забыл, поэтому пришлось использовать банальный кусок оголенного многожильного провода. Кстати с задачей он справился легко. Самое забавное, что срезал я стекло один, нужен только кусок провода подлиннее. Наперед замечу, что второй человек при замене стекла нужен лишь только для того, чтобы уложить новое стекло точнёхонько в проем. Так вот, сняв старое стекло, я приступил к срезке лишнего старого герметика. Замечу, что, на мой взгляд, это самая нудная часть работы. Как нельзя кстати для этой работы подошел канцелярский ножичек для резки бумаги (предусмотрительно прихваченный мною из офиса). Срезку герметика с крыши и стоек удобнее всего производить (а теперь попытайтесь это представить) - сидя в проеме лобового стекла задницей на торпеде спиной по ходу движения. Взгромоздился на торпеду я с опаской, но она, тихонько скрипнув, легко восприняла вес моего зада. Герметиков на рынке было пять видов, я выбрал какой-то Temospon (или как-то так) с временем сушки 2ч. Изначально я опасался, что стандартного тюбика герметика мне не хватит, поэтому для экономии с крыши и стоек я срезал герметик как и положено ? оставляя 1-2мм, а с нижней части рамки оставил потолще, смекнув, что самые важные швы ? это на стойках и крыше. Тщательно обезжирив стекло и рамку, я в перчатках как хирург надел на стекло уплотнительную резинку (встала она довольно плотно, дополнительно приклеивать её и не надо). С моей подругой(!!!) мы поднесли стекло на исходную позицию перед бампером и несколько раз прорепетировали процесс помещения стекла в проем. Затем я вооружился пистолетом и стал наносить герметик валиком в диаметре 10-12 мм. Пройдя по кругу, я обнаружил, что герметика осталось ещё порядочно, поэтому остаток я равномерно распределил по всей рамке, решив что больше - не меньше. Под барабанную дробь мы поместили стекло в проем, я быстренько его выровнял, подложил клинышки и аккуратно прижал его по всему периметру. Осмотрел плоды работы - встало оно идеально с первого раза, вытер следы герметика на капоте (вляпался малость) и довольный пошел пить пиво. На утро я обрезал излишки герметика, высунувшиеся местами. А затем собрал всё в обратном порядке и, довольный, поехал кататься. Весь день шел дождь, поэтому стекло сразу прошло проверку боем: никаких подтеков замечено не было. Теперь осталось посмотреть, насколько крепко оно приклеилось, зима покажет.
В результате:
- чистого времени на замену потрачено 3 часа
- стекло ?Бор? с полосой ? 1850р.
- тюбик герметика ? 320 р.
- средний расход пива составил 5 бутылок
- довольный как слон, т.к. всё сделал сам, а копаться в своей машинке я люблю.

А средний расход презервативов на подругу (ну с которой "несколько раз прорепетировали процесс")?

С такой подругой можно за ночь и коробку перебрать

очень кстати

Жаль я раньше не видел этого отчетика, небыло чем вдохновиться,а так бы тоже сам сделал бы

Конечно есть упущение небольшое. То, что надо было перед тем как наносить клей праймером промазать. Но вообще как люди говорят это и не обязательно. Всё держится и так. Наверно и за деньги они не промазывают. А я не решился. Но просто стоимость клея была 500р. , а если еще и праймер брать , в общем набор целый, то ещё дороже. Отдал , вклеили. Переплата вышла небольшой. А вообще ничего сложного. Можно самому сделать, тем более если нравится это дело-ковырять авто.

Вот примерно по такому принципу и я недавно поменял заднее стекло.
Только я праймером всетаки пользовался. В сервизах предлогали от 3000 до 5000 (обзвонил несколько). Обошлось 1200 (стекло Бор) + 350 (комплект для вклейки).
С задним стеклом возни меньше т.к. снимал только заднюю полку и облицовку задних треугольных стекол. Срезал нижней струной от гитары...

А что такое прайм?

Посади стекло на клей!
Технология вклеивания стекол
Поврежденное стекло автомобиля лучше заменять на специализированной СТО, но если таковой нет, сделать это можно и самому.
Тем, кто собственноручно собирается заменить битое вклеенное стекло, следует быть готовыми к тому, что впоследствии могут возникнуть проблемы при эксплуатации автомобиля. Чтобы качественно выполнить эту работу, необходимо знать ее технологию и располагать соответствующим инструментом и материалами. В противном случае выполнить ремонт будет очень сложно.
Демонтаж битого стекла
Перед установкой нового стекла следует подготовить место посадки ? удалить остатки битого приклеенного стекла и выровнять поверхность. Старый клеевой слой прокалывают изнутри салона и срезают с помощью стальной витой струны, закрепленной на специальных рукоятках, протягивая ее наружу. Клей срезают, производя пилообразные движения струной (в магазине подобным образом режут масло). Если удаляемое стекло имеет вклеенный пластиковый уплотнитель, используются ножи с фигурными лезвиями или применяют специальный электроинструмент. Снимая разбитое стекло, желательно сохранить старые уплотнители для повторного использования, так как их комплект стоит $25-40 (для некоторых япон-ских машин ? $60-80).
Технология вклеивания
Переносить и устанавливать стекло желательно вдвоем, используя специальные приспособления, иначе из-за перекоса оно может потрескаться или лопнуть. Особенно осторожно следует обращаться с задними калеными стеклами ? при неграмотном обращении они могут просто рассыпаться в руках. Технология вклеивания не требует очистки рамки проема до ?голого? металла или лакокрасочного покрытия кузова ? допускается оставить слой старого клея толщиной 1-2 мм. Перед обработкой новое стекло необходимо ?примерить? ? бывает, его размеры и размеры проема кузова не совпадают. В процессе примерки сразу выставляют равномерные зазоры между рамкой кузова и стеклом, фиксируя положение последнего маркерами (клейкой лентой). Затем маркеры перерезают, а стекло снимают для дальнейшей обработки. Расчищенные поверхности стекольного проема на кузове и окантовку на новом стекле обезжиривают растворителем-активатором. Другие растворители применять нельзя из-за содержащихся в них жировых добавок. В крайнем случае используется ацетон. После обезжиривания на склеиваемые поверхности наносят слой праймера ? специальной грунтовки, улучшающей сцепные свойства клеевого шва. Важно, чтобы срок годности праймера не истек, иначе прочность вклейки будет хуже (возможно даже отставание клея от стекла). Нанесенный праймер высыхает быстро, поэтому не позже чем через 15 минут на загрунтованную поверхность стекла следует нанести клей. Если это время просрочено и грунт высох, праймирование необходимо повторить. Для стекла подойдет далеко не любой клей (некоторые ?умельцы? пытались использовать ?Момент? или даже оконную замазку!) ? годятся только высокомодульные клеи-мастики на основе полиуретана (например, 501FC-HM фирмы Dinitrol и швейцарский клей Gurit-Essex). Отличительными особенностями таких клеев является высокая жесткость и прочность на сдвиг.
Использовать можно только один тип клея, который наносят без разрывов. Для вклейки лобового или заднего стекла легковушки нужно около 300 г клея (как правило, хватает одной тубы), а некоторых внедорожников или микроавтобусов ? 500-600 г. Стекло с нанесенной мастикой переносят на подготовленное место вклейки, предварительно установив там новый или сохраненный старый уплотнитель. При посадке ранее обрезанные концы маркерных лент совмещают; при этом равномерные зазоры между стеклом и кузовом выставляются автоматически.
При вклейке не следует прижимать стекло к кузову ? оно должно ?сесть? на место под действием собственного веса. При излишнем усилии прижима между кузовом и стеклом останется слишком тонкий слой клея (менее 0,5-0,8 мм), и оно может лопнуть при сильных вибрациях ? при езде по грунтовой или покрытой булыжником дороге.
Опасность несвоевременной замены
Битое стекло как элемент жесткости кузова не ?работает?, поэтому в процессе эксплуатации кузов может деформироваться. На глаз это, как правило, незаметно, однако вы в этом убедитесь при установке нового стекла ? оно неравномерно ?ляжет? по периметру проема и в дальнейшем будет пропускать воду в салон. Поэтому при серьезном повреждении вклеенного стекла машину желательно не эксплуатировать и стоять она должна на абсолютно ровной поверхности.
В. КОРНИЦКИЙ.

Забыл я ещё про активатор . Поэтому так дорого у нас набор и стоит. Клей + праймер + активатор. Поэтому просто чуть доплатил и мне вклеили.
Вот ещё:

Вклеивание автомобильных стекол
Преимущества вклеивания автомобильных стекол вместо установки их на уплотнители известны: прочность и герметичность стыков, повышенная жесткость кузовной конструкции, уменьшенная масса и металлоемкость кузова. Тем не менее, долгое время эти заманчивые качества оказывались недостижимыми. Лишь в конце 60-х годов, когда были созданы полиуретановые клеи, начались соответствующие опыты и испытания, а в 1973 году с конвейера сошел первый серийный автомобиль с вклеенными стеклами.
Сегодня стекла приклеивают по меньшей мере на 80% выпускаемой в мире автомобильной техники.
Однако сами по себе стекла - вещь уязвимая, часто повреждаемая при авариях и столкновениях. А поскольку их вклеивание должны осуществлять профессионалы, в сфере автосервиса возник самостоятельный вид работ - замена поврежденных вклеенных стекол. Для этого не требуются особые сооружения, но в любом случае для успеха существуют непременные условия: квалифицированный персонал, "фирменная" производственная оснастка, высококачественные расходные материалы, жесткое соблюдение технологии.
Что касается специализированной оснастки, абсолютное лидерство принадлежит американской компании "Эквалайзер" выпускающей весь спектр техники для сервисных предприятий.
Расходные материалы (клеи, технологические препараты) делают разные производители, но по совершенству и новизне продукции, широте ассортимента, стабильности высокого качества и размаху производства первенство принадлежит товарам с маркой "Динитрол" (шведская компания "Динол АБ").
Технология замены стекла
1. Удалить поврежденное стекло, используя ручной или механический инструмент (специальная струна, пневматический или электрический нож) и стараясь не повредить лакокрасочное покрытие кузова. На рамке кузова оставить слой старого клея толщиной 1-2 мм.
2. Очистить рамку кузова от пыли, грязи и влаги. Специальным ножом или стамеской подравнять слой старого клея. В местах отсутствия старого клея или повреждения окраски кисточкой нанести праймер.
3. Подготовить стекло, промыв его поверхность стеклоочистителем. Салфеткой или чистой ветошью нанести на керамическую окантовку стекла активатор, а через 1-2 минуты удалить его излишек.
4. Нанести грунт на активированную окантовку стекла, используя шерстяной аппликатор.
5. Если новое стекло имеет RIM-покрытие, его необходимо реактивировать. При этом исключаются п.п. 3 и 4.
6. Подобрать клей, руководствуясь указаниями завода изготовителя автомобиля. Вскрыть катридж с клеем, вставить его в специальный пистолет и установить конусный наконечник. Наносить клей следует ровным слоем по периметру стекла, либо на оставшийся слой старого клея на кузове.
7. Установить стекло на место как можно быстрее, имея в виду, что процесс отвердения клея начинается сразу после вскрытия картриджа. Время высыхания до возможности езды на автомобиле зависит от температуры и влажности воздуха. Установленное стекло аккуратно прижимают по периметру и закрепляют в нескольких местах липкой лентой. Во избежание "воздушного удара" двери автомобиля держать открытыми не менее часа после установки стекла.

Праймер - специальная грунтовка, которая наносится на стекло и в последствии увеличивает прочность клеевого шва (т.е. клей к стеклу сильнее прилипает). Внешне выглядит как черная краска...



Это для тех у кого руки кривые или кому просто лень(некогда) делать самому.
Процесс вклейки стекла дело не сложное. Именно по этому мастеров готовых взяться за такую работу развелось множество...



Вот именно по этому с выбитым стеклом ехать в сервис нестоит...

Народ, объясните ламеру: резинка уплотнителя лобового стекла - это чисто декорация? Если в салон капает вода из самореза крепления солнечного козырька - это виноват клеевый шов стекла?

MikeS
резинка нужна что бы протирать крышу, не более.
а если крыша течет, либо в шве дырка или крыша сгнила =)

у меня в комплекте с клеем был и праймер и еще какая то бутылочка и струна, 500 рэ те же самые и стоило... коробочка красная такая, Teroson вроде бы (качество Henkel)
говорят один из лучших клеев для стекол, одна проблема с ним, чтоб выдавливать его нужен пистолет и компрессор приличный, даже компрессор еле давит если надо могу сфоткать клей этот...

Начитался про замену стекла и чет теперь самому не особо хочется лезть туда) особенно меня смущает необходимость наличия пневмопистолета( может кто подскажет где качественно и за недорого вклеить лобовое стекло в Мск? Что б teroson'ом клеили, а не шляпой какой- нить)

просто разрезал упаковку и намазал клей .

http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html

открою Вам страшную тайну... слой клея должен быть РАВНОМЕРНЫМ и ровным иначе потечет стекло Ваше... я работал в специализированной конторе которая только стеклами и занимается... есть определенная технология и отклонения от нее снимают гарантию по оказанной услуге...
Вы пробовали так сделать как советуете? клей густой и похож на резину и таким образом намазать, как Вы советуете, его не получится, повторюсь РАВНОМЕРНО и РОВНО и никак иначе. Именно поэтому он продается в тубах под пистолет... кроме Терасон есть еще более качественный клей от крупнейшего производителя стекол Pilkington.

угу а двери нужны чтоб ими хлопали
резинка, она же молдинг, нужна для защиты клея на котором держится стекло Ваше, если ее не будет то вода быстро разрушит клеевой слой и стекло отклеится

Да нет, она скорее выполняет декоративные функции.

что то я не заметил, срезая заводское стекло, что он нанесен ровно. странно уже год езжу и чего то ничего никуда не "ПОТЕКЛО"

???

да вы что декоративную функцию они тоже выполняют, но защита клеевого слоя их основная функция позвоните в Мобискар они профи а мы работали через них и обучали людей для монтажа тоже они
они закрывают рабочие полости от влаги, которая разрушит клей... шелкография кстати для того же самого и сделана, чтоб скрыть элементы крепления, защитить клей от солнечных лучей и улучшить прилипание клея

"Молдинг - Дополнительная окантовка стекла, которая позволяет закрыть рабочие полости между стеклом и кузовом. Иногда, декоративная пластмасса или резина, служащая водостоком." © http://www.mobiscar.ru/

по поводу что вклеил сам и ничего не течет - молодец ничего нереального там нет, просто нужно терпение и голова на плечах

я не спорю,просто зачем такой клей-который убивает ВОДА

она его не убивает клей то полиуретановый его убить то трудно, но вот повредить может со временем потому его и закрывают как только могут