а зачем ганять по городу?
до 2,5 она и нипапрёт ессна

AND 2114
Дело хозяйское,я просто своё ИМХО высказал.
А ты понимаеш что всё чего ты хочеш от машины решается докруткой до 3500?

+1
и ты забудешь про низы моментально!

Да ну вас! Вы про гору и Магомеда? А вот фиг, пусть она ко мне!
А на 3500 будут совершенно другие пироги - не то что на стоке.
Может и погонять полюблю!

Да я без наезда! Просто 3,5 это уже шумно и нервно по пробкам. Ну сам вспомни как в пробках тыркатся. Каждый раз до 3,5 крутить? Да и со звездочкой своей хочется че-нить сделать хорошее.

Ладно, парни! Наш Варяг не сдается, но спать хочет. До завтра!

да никто в пробках не призывает крутить
там и на низах прибавка и не нужна
ну а рычит........чтож ты будешь тогда делать при прямов выпуске?

+1

Меня такие люди убивают просто!!! И еще тюнинг хотят для повышения мощности!
Всё нижеследующее будет высказано не для того что бы оскарбить автора топика, а как полезная информация:
Уважаемый, сначала скачайте график, который я нарисовал тут http://slil.ru/24332316 . На нем изображены ВСХ (внешние скоростные характеристики, читай - какая мощность развивается на каких оборотах) двигателей. В частности красная дуга - это ВСХ стандартного мотора со стандартным валом. Красными вертикальными и горизонтальными линиями я выделил обороты, на которых вы переключаетесь и какаыя мощность при таких оборотах развивается.
То есть вы ездиете используя максимум 30-35 л.с. своего мотора (и то это в идеальном случае, когда всё идеально настроено).
Во-первых мне кажется это глупо, во-вторых - это вредно для мотора по двум причинам: 1) как вы думаете, когда мотору легче тянуть машину, когда он развивает 30 л.с. (то есть обороты 2500) или когда 60 л.с. (что соответвует оборотам 3800-4000)? Правильно - легче тянуть когда 60 л.с., 2) конструкция двигателя разработана таким образом, что при езде на малых оборотах двигатель засирается, коксуется и покрывается отложениями, только на 4000 оборотов начинают проворачиваться клапана - это нужно для более равномерного износа "пятачков" регулировки клапанов, и для самоочищения клапанов от наложений.
Попробуйте переключаться на 3500-4000 оборотов. Сразу почувствуете разницу. Может и тюнинг не нужен будет. Работа на таких оборотах не только лучше для мотора, но и гораздо лучше для владельца. Приемистость двигателя повышается значительно.
Далее о тюнинге, и повышении мощности и момента.
Согласно закону сохранения энергии "энергия ниоткуда не берется и никуда не пропадает, она лишь превращается из одного вида в другой". То есть что бы нам получить увеличение мощности и момента нам нужно закачать в цилиндры больше бензо-воздушной смеси (БВС).
Это возможно 3 способами:
1) Увеличением подъема клапанов и шириной фазы впуска и выпуска. При этом форсировка достигается по оборотам - то есть больше обороты, больше бензо-воздушной смеси (БВС) закачивается за единицу времени, отсюда повышение мощности относительно стандартного двигателя.
2) Установкой турбонаддува - турбина сжимает (утрамбовывает) БВС и под давлением закачивает в цилиндры. Больше БВС - больше мощности.
3) Увеличением объема (как то - установка длинноходного коленвала с укороченными поршнями или шатунами и/или расточка цилиндров с гильзовкой до 84 мм). В больший объем в единицу времени засасывается больше БВС - увеличение мощности.

Как видно из описанного выше - установка распределительного вала с измененными характеристиками для получение искомого результата требует повышения рабочих оборотов, а они у вас и для стандартного двигателя заниженые (графики, взятые с сайта ОКБ динамики - это полнейший бред!!! не может установка вала прибавить мощность и момент так,как показано там. Более корректная информация по графикам - выше по ссылке).
Для вас предлагаю следующий подход - для начала попробовать переключаться не ранее 3800-4000 оборотов. Далее если этого покажется мало - попробовать установить вал с подъёмом не ниже 10.6 (ну или 10.55 - Масте-мотор 54), с обязательной перепрощивкой ЭБУ под конкретный вал (иначе будет нестабильный ХХ и неправильное смесеобразование). И далее если уменьшение низов покажется значительным - увеличение объема - установкой комплектов для увеличение двигателя. При небольшом пробеге - сделать это достаточно просто. Надо лишь приобрести комплект увеличения объема (до 1.6 - примерно 230$, до 1.7 примерно 300$) и установить его без расточки блока (по стоимости от 5000 руб).

-GENERATOR-
+1

Автору темы, можно попробовать следующий вариант тюненга:
Продать 14ую и купить Волгу. данный апарат какраз позволяет ездить с заявлеными Вами пожеланиями.

Без обид... Просто так оно и есть

У Вас есть основания не доверять www.kartuning.ru? Они просто не советовали его, потому что может повлечь за собой ремонт/тюнинг двигла. А у меня уже 80 тыков наезжено.
У знакомого знакомого (карбюратор+10.93) на дальней поездке сломало пружину клапана. Он на 4-й 160 ехал достаточно долго.

Опять же ресурс, ресурс. Стрёмно мне попасть на двиг.
Хочется что-то изменить, но без снижения ресурса. Например, поставить пару 4.1 и дешевле, и приход есть, но зачем влезать в такой агрегат как КПП, почти уверен, что появится вой или другой шум после установки 4.1, опять же влезать в работающей узел... остаётся только тюнинг по мере износа.

много чего рассказывал, все не упомнишь, но основной смысл в том, что стокового выпуска вполне хватает, даже если раскачегарить двигун лошадей до 100-115, а вот дальше уже стоит думать на тему выпуска...

Мне очень вас жаль!



А Мицубиши кольт 1,3-95 лошадок и не знает о том как все сложно! Наддувом его не наделили, объем урезали и ехать кроме как на 4000 оборотов он в принципе не способен.



Я ни в коем случае не оспариваю вышесказанного. Может в ОКБ и врут. Именно потому я здесь и советуюсь.


И почему это сраные иностранцы вышимают с тех-же объемов больше? Может они законов не знают? И это при меньшем расходе топлива - ваще нонсенс!!! Может всетаки не надо идеализировать наши двигатели? И единственно возможным улучшением обзывать наддув и т.д....?

Да какие обиды? Волгу кстати не надо покупать. Она есть! Хорошая машина что бы вы не говорили, хотя и устарела. И улучшить ее можно наверно только увеличением объема (куда ей до современных с почти 2,5 литрами) и наддувом.

Коль скоро пошла такая пьянка вот вопрос:
Карбовая зубила,1.5, 110тык.
Катаюсь очень по-разному часто докручиваю до 6000 знаю что бред и бесполезно,но нравицца)
Так вот вопрос в следующем что такое на тыщщу(это ирония(!)) рублей забабахать штоб летало?
В частности какой вал лучше? 10й?
Лучше в том плане чтоб на всех режимах приход бы был,но на верху-основное.

мде... ожидал я такой вопрос.
Опять же читаем книжки по теории ДВС!!!
Ответы: 1) в моторе происходит множетство механических потерь мощности от: трения, крутильных колебаний, нагрева и т.д. (даже генератор и тот отнимает мощность, поробуй скинь ремень генератора и прокатись - машинка ракетой покажется). В иномоторах современной конструкции эти потери очень хорошо учтены и просчитаны (например развесовка ШПГ до 0.1 г, полнейшая балансировка, правильная геометрия двигателя, стремление к идеальному соотношению RS и т.д.), а потому при скромном объеме и небольшом расходе достигается поставленная мощность. Сам понимаешь что подобного достичь на наших моторах, которые проектировались 100 лет назад такого невозможно. Для того чтобы всё это учесть нужно изобрести мотор с нуля.
2) та же система изменения фаз газораспределения на иномоторах. Поскольку ты не знаешь что это (а если бы знал то таких вопросов бы не задавал), я вкраце поясню. На низких оборотах хорошо работает низовой вал, дающий момент снизу и небольшой расход, но большие потери мощности и большой расход топлива на верхах. На высоких оборотах хорошо работает "горбатый" верховой вал, он дает нормальный прирост мощности сверху, и меньший расход нежели на этих оборотах будет давать низовой вал, однако низы плохие, отчего расход на низах становится большим. В системе изменения фаз газораспределения используется 2 распределительных вала. Один низовой, а второй верховой. Переключаются они масляной муфтой. Естественно на низах работает низовой вал, а как только обороты достигают определенного уровня, то происходит переключение на верховой вал. Отсюда высокая мощность (за счет верхового вала) и небольшой расход (за счет того что на низах работает низовой вал).
3) на разных режимах работы ДВС требуется разное соотношение топлива и воздуха. Так называемые "бедная, нормальная, богатая" смеси. На разных режимах работы требуется своя. Например в мощностном режиме (при обгонах, при въезде в горку) требуется смесь "побогаче", а при езде накатом достаточно и "обедненной". В иномоторах используются интелектуальные системы управления впрыском, плюс правильная система зажигания с "хорошими" углами опережения зажигания, что дает соответствующий результат ввиде хорошего приема и небольшого расхода. То есть смесь всегда сжигается наиболее правильно и полно.
Вот тебе 3 самых простых примера почему иномоторы при скромном объеме имеют бОльшую мощность при меньшем расходе.
На наших моторах, сам понимаешь, ничего подобного сделать нельзя, а потому довольствоваться приходится теми вариантами увеличения мощности, какие я описал в предыдущем посте.

поставь валик
не 10ый

Борискен,ты жжошь.я мож и криво выразился но основная тема вопроса: какой валик... ))))))

десятдевяностотри нуждин
она полетит!!!
особенно если ты любишь покрутить
главное следить за ремнём

херня ремень,главное маневры.
а в чем его преимущества? я так понимаю на машине с таким валом проехать останется тыков 20 до капа?А уж если ремень того то сразу абзац?

Офф: ты здесь как в чате? )))

да нчиего не будет двиглу от него
ездить и ездить
а вот если ремешёк порвёт, хана клапанам

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=129635

я исходны данные повторю/изменю. Знаю мало, по сслыке есть слово ЭБУ. Если Э на Е не менять то как это соотносится с карбом лично мне непонятно. Далее 3его поста не осилил, истина где то там?

офф: так что там про чат? ))

ЭБУ - мозги, есть в инжах....управляют двигателем
у тя ессна нет.....в полной мере на все 100% выжать из валика тебе имхо не получится.....но ехать будет веселее стока!
офф: ну почти 8-)

,kz про эбу это более шутко, ибо это я знаю.. меня парит возможность обрыва ремня, и последствия. пока для себя я не выбрал номер вала но смысл такой: максимально возможный,но с клапанами не встречающий...

значит 52