Ну вот? В первых строках сообщения высказываю специальный респект всем откликнувшимся на мою беду и помогавшим в дистанционном диагностировании неисправности. Надо сказать, что без этой помощи я бы до сих пор только плевал в исступлении под открытый капот своего флагмана росавтопрома.

Краткий анамнез: в процессе движения двигатель ?без объявления войны? перестал поджигать смесь сразу в двух цилиндрах. Несгоревший бензин догорал в катализаторе и раскалял всю выхлопную систему до красного свечения, катализатор светился почти белым цветом? От высокой температуры выгорел антикор посередине днища машины, начала дымить шумоизоляция внутри салона, в перспективе должны были выгореть провода, идушие по середине пола салона к датчику уровня топлива. Но до этого дело не дошло. После остывания двигателя и до температуры около 75 градусов никаких признаков неисправности не проявлялось. Машина и заводилась и ехала без всяких нареканий. Динамика и расход топлива в пределах разумного и ?не хуже прежнего?.

Итак, прохождение цепочки ?свечи-провода-МЗ? последовательной заменой привело только к сдвигу ?включения? двоения-троения от температуры 75 град к 96-98 град. Рассказы о случаях плохого контакта на разъемах форсунок и в колодке процессора были приняты мною к сведению, но в качестве причины неисправноти оценены как маловероятные, т.к. два цилиндра переставали работать не спорадически (что характерно было бы для плохого контакта), а с совершенно четкой воспроизводимостью и в связи с температурой.. Предложения специалистов с ВАЗа перечитать список рекомендованных свечей вызвал воспоминание о синтетическом масле, известного брэнда, залитом мною и в коробку и в двигатель, но которого нет в перечне рекомендованном техцентром ВАЗа. Далее были ими высказаны предположения о выходе из строя ДПКВ (процессор ошибок не выдавал) или датчика температуры (бортовой компьютер показывал адекватность поведения вентилятора охлаждения и показаний индикатора на приборной панели). Все сходилось к форсункам.

Мыть-или-не мыть форсунки? Вопрос решился посередине.. ?помыть и положить в запас для дальних выездов?, а в машину поставить новый комплект. Данное решение продиктовано очень большим количеством сообщений в инете, что мытые форсунки (особенно ультразвуком) чаще всего приводят к ожидаемым проблемам с холодным пуском.. Почему это так? Пусть специалисты разбираются, а у меня цель ? реанимировать отдельный экземпляр машины? свой? без обобщений. Возникла неожиданная проблема ? отсутствие какого-либо описания процедуры замены форсунок на 16-ти клапанном ВАЗовском двигателе. Советы и приглашения доехать до наших чатовско-форумных специалистов для ремонта ?по блату у своих? я принять не мог, т.к. машина вменяемо могла двигаться не дольше 20-30 минут. Значит, менять буду сам.

Немного успокаивали слова, что человек с инженерным образованием без особого труда сможет разобраться с такой задачей. Бочку дегтя в эту ложку меда добавила фраза ?я когда первый раз менял, то потратил 5 часов?, кинутая в чате одним из авторитетов? Ну, где наша не пропадала?

Из всех скудных сведений о том, что и в какой последовательности снимать и ставить наиболее ценными оказались указания: ?рампа вынимается только целиком? и ?при установке новых форсунок смазать уплотнения маслом?? В общем-то перечислять все болтики и хомутики, которые пришлось выкрутить-снять довольно утомительно и малополезно, но есть важные нюансы:
1.МЗ и ВВ-провода лучше снять, чтобы не повредить их в процессе работ;
2.Следует отсоединить две клеммы, прикрученные болтиками с правой стороны (если стоять лицом к капоту) к блоку двигателя. Провода идут поверх бензопроводных трубок и иначе не дадут снять рампу;
3.Открутить хомут, крепящий металлические трубки бензопровода , там же где и клеммы, но в области под МЗ (для этого и нужен п.1.);
4.Откручивая гайки при отсоединении металлических трубок безопровода рампы от мягких шлангов проявляйте осторожность. Гайки срываются резко и можно случайно отломить трубку;
5.Аккуратно отсоединяйте бензиновые шланги. На концах металлических трубок надеты маленькие резиновые колечки-прокладочки. Даже если вы их и не потеряете, а просто уроните, то доставать их будет ?еще то? развлечение;
6.Отсоедините коробку воздушного фильтра от кузова;
7.Отсоедините все шланги и разъемы, идущие к воздушной рампе, которые на ваш взгляд не дадут ее сместить в сторону для доступа к бензиновой рампе;
8.Воздушная рампа крепится (условно) к головке блока двумя гаечками по дальним углам и 4-мя резиновыми муфтами в передней части. Раскручивайте сразу нижние хомуты на муфтах. Тогда они снимутся вместе с воздушной рампой;
9.Неплохо бы заткнуть открывшиеся воздушные каналы какой-нибудь ветошью;
10.Выньте маслянный щуп? мешается;
11.Попробуйте вывернуть два болта с внутренним шестигранником крепления бензиновой рампы? Наверняка, вам удастся это проделать сходу только с одним, находящимся под маслоналивной горловиной? С другой стороны все сухо и болт присох-прижарился-прикипел как следует?. WD40?. много? и еще раз?;
12.После того как вы свернули шестигранный ключ и/или загладили грани внутреннего шестигранника берите молоток и достаточно длинное и острое зубило?. Далее каждый из русскоязычных автовладельцев использует подручную терминологию по своему усмотрению.. Есть нюанс.. Хе?гвоздить по головке болта лучше со вставленным внутрь него шестигранным ключом. Можно и без ключа, но с ключом ? лучше?; ЗЫ неплохо иметь такие болтики в запасе для последующей замены;
13.Вот он ?золотой ключик? - бензиновая рампа. Аккуратно тянете ее на себя.. Не идет? Правильно ? мы забыли снять дренажный шланг вентиляции картерных газов. Снимаем шланг, и используя только что освеженную в памяти терминологию путем сложных манипуляций вынимаем рампу на волю;
14.Осторожно ? не облейтесь бензином из трубок;
15.Снять разъемы с форсунок ? дело плевое.. У меня ушло на это всего ½ часа. Хитрость в том, что замочек на разъеме форсунки открывается нажатием до упора на пружинную скобку. Сама фишка вставляется довольно плотно и нужно проявить твердость характера для достижения цели;
16.Форсунки фиксируются пружинными шайбочками, которые легко сдвигаются пальцем в сторону. Сдвигаете ? вынимаете форсунку- вставляете новую;
17.сборка в обратном порядке, только есть рекомендация ? прочистить аккуратно посадочные гнезда форсунок. Особенно в блоке двигателя.. Уж очень они там закоксованы? Я чистил тряпочкой, намотанной на длинную отвертку и слегка смоченной маслом, чтобы крошки прилипали, а не сваливались в каналы..Крошек было много?.

ВСЕ!!! У меня на всю процедуру ушло 3,5 часа?
думаю, мой опыт будет полезным для следующих поколений, да и вообще.. "чтоб не повадно было" :)

ЗЫ По просьбе хозяйки автофака: одна мембрана была явно закоксована, у остальных нагар лохматился по периферии, в гнездах смола, сажа и кокс.. Можно думать, что и внутри форсунок примерно то же самое.. При нагреве такая смесь должна мешать работать клапану.. Вскрывать не буду.. Просто промою и уберу в кулечек до трудных времен на дороге..

ЗЗЫ Катализатор, похоже, все-таки жив, вопреки мрачным прогнозам.. Запах у выхлопа не изменился, расход и динамика - вполне нормальные..

ЗЗЗЫ в качестве первопричины грешу на неудачную заливку бензином.. В общем-то заливаюсь всегда в одном месте.. Теперь придется думать...

Для интересующихся.. Форсунки купил "БОШ" по 530 руб/шт.. Видел такие же и по 580... У "Сименса" в мембране только 2 отверстия и специалисты говорят, что "две дырки" на 16V не работают.

Поздравляю!!! 8-)

Я тоже после таких закидонов пришел к выводу о необходимости замены форсунок. Но не успел, т.к. продал машину нафик!
Теперь хожу пешком и жду, когда приедет мой агрегат из Хранции

И какой же? ;)



2 Сергий

А сколько стоили фосрунки? Какие купил - бош или сименс?
Отчет о ремонте надо в фак!

Пыж307, 2л, 137л.с., МКПП 8-)

2 МОДЕРАТОР прошу историю поместить в ФАК чтобы мудрость народная не потерялась!!!

Через впускные отверстия для воздуха подпихнуть тряпку чтобы перекрыла изнутри отверстие форсунки и спокойно отмачивать, чистить не опасаясь попадания внутрь (не забыть вытащить!).

ок!

Эти пункты, думаю, необязательны. Можно было не снимать - рампа должна и так сдернуться.

Сдернется, но я хотел бына вас поглядеть как вы будете менять форсунки и чистить каналы... По мне, так это удобнее делать на столе..

Сдергивать не надо, несильно тянуть на себя слегка покачивая вверх и вниз.

Йокарная йопапея почти закончилась..

Это был мертвый МЗ.. Из магазина только третий модуль оказался рабочим. Если мотор-тестер показывал на выходе моего МЗ хоть две искры из четырех, то новый (!) новосибирский фирмы "Старт" был дохлым АБСОЛЮТНО два раза подряд.. Купил GMовский.. и машинка зажурчала... Контроль давления на входе выхлопной системы показал, что катализатор "скорее жив, чем мертв", но менять его придется все равно (как с деньгами соберусь) - греметь начал при заводке.. также потребуется восстановить проводку к ручниковому концевику и замков ремней безопасности.

Причина беды - паленый бензин.. Железистые отложения убили свечи и закоротили их. От перегрузки сгорел МЗ..

ЗЫ Около гаража во время диагностики машины подошел мужичок и рассказал, что дней 10 назад он заправился на выезде из нашего города. Вечером еле дотянул до карбюраторщика.. а там - очередь... 18(!) машин после той заправки.. Кто сохранил чеки - все получили деньги за бензин назад + 1500 рэ на промывку топливной системы.. Вот такие дела...

вроде как и не ваз оказался виноватым, но "горелый" осадок остался

Вот так и рождаются гаражные легенды .

А что за заправка noname или под чьим нибудь брендом?

Проблема-то в том, что у процессора оказалась недостаточная глубина диагностики систем.. Цена вопроса - 20 баксов поставить такую функцию.. Ведь совершенно отсутствует контроль работоспособности ВВ цепей и МЗ.. Не нужно снимать подробных осциллограмм, но узнать есть на выходе ВВ импульс или нет - это элементарно. Семиклассник-радиолюбитель изготовит такой датчик за 20 минут после выполнения домашнего задания по природоведению.. Не нужно скажете? А безопасность нужна? У машин с катализаторами проблемы с троением-двоением переходят именно в безопасность... У меня до красна раскалился даже глушитель, а он, смею напомнить, проходит под бензобаком...

Спору нет - согласен.
Достаточно вообще смореть на пропуски зажигания и если есть повторные просто заглушить двигатель.

Просто нельзя снимать вины с заправщиков и производителей бензина - если бы не эти долбо*бы и зимой бы проблем с заводкой не было бы и свечи бы ходили бы по 30-50 тыщ.

Сергей ты ошибаешься или у тебя лямбда отключен! У меня (давненько было) чек выдал богатую смесь, я стер ошибку, через 10 минут ешо раз, недолго размышляя я поменял свечи на импорт и все прошло! Проблема в том как определить причину пропусков зажигания, т.е. провода, свечи, МЗ, вот действительно проблема!

Не знаю, нужно поглядеть на лямбу.. Помнится, что провода от него отходили..

ЗЫ про заправку.. Я сам "попал" на ВР, а "страшная история" произошла на "Валенте"... Чего теперь - совсем не заправляться? Для себя решил - раз в неделю выкручивать свечи для контроля...

Ну , один в один, все как у меня в прошлом году: крякнул модуль зажигания, езда на двух цилиндрах, горит нейтрализатор, заодно палится жгут проводов к бензонасосу (какой умник догадался кинуть этот жгут над нейтрализатором, ведь остальные проводья почему-то в обход пустили, по левому борту?)
Ну, ничего, жгут восстановил, МЗ заменил. Больше такого не случалось (но запасной МЗ вожу теперь с собой)