Тоесть если на прогретой машине катиться на первой скорости и после этого легонько нажать на педаль газа - получаем достаточно ощутимый рывок. Очень напрягает в пробках. ДПДЗ заменил, хотя по компу и старый нормально работал. В чём причина?

ЗЫ Поменял название темы.

может у тебя чипованая по стрит расинг?

Присоединяюсь к вопросу, такая же лажа. Не дергается только если еле-еле на педальку придавить.

Было подобное... Заедал немного тросик газа...особенно ощущалось в пробках...Вылечил WD-40

У меня давно небольшие подергушки на малом дросселе, в основном на 1ой. ДПДЗ тоже менял. На днях померел напряжение на ДМРВ (1.007) вчера перекинул себе с новой 2114. Пока ещё толком не понял, но однозначно дёргатня уменьшилась.

Сколько должно быть напряжение на ДМРВ?

По плану - 0,996В (между жёлтым и зелёным проводком). А вот у меня между этими проводами аж целых 1,698 - 1,702В! Но при этом расход воздуха на ХХ 9 - 10 литров, бензина 0,8-0,9 л/час, обороты строго 800 Фантастика?

У меня обороты плавают 740 - 860, но я както не обращаю на это внимание, всётаки не иномарка. Хотя может это и не норма. Расход в городе 7-8 литров. На холостом прогретом теже 0.8-0.9

Данный дефект может зависеть от прошивки (при исправных датчиках и исполнительных механизмах.

У меня тоже самое началось после замены ремня ГРМ или просто попутно, но я еще обратил внимание на верхнюю опору двигла, в которой уже резины нихера не осталось, один раз засунул туда кусок пластмассы и рывки уменьшились раза в 3, проехал немного опять задергалась - куска пластмассы уже небыло, выпал по дороге. :)

И чтобы кто тут не говорил, от прошивки мало зависит, т.к. раньше этого небыло нифига.

Еще грешу на люфт в дифференциале.

Вобщем для начала попытаюсь найти где у нас в Самаре можно померять давление в рампе. Хотя фильтры грубой и тонкой очистки я уже купил, но сначала нужно замерить давление. Кста насос пищит причём уже года 2 как. Я купил новый, но старый работает до сих пор поэтому и не поменял, так что если что и насос поменяю.

Дык, измеряют при заглушенном двигле, то есть при нулевом расходе.
свыше 1,03В считается уже плохим. На машинах без ДК можно продлить жизнь ДМРВ настройкой CO.

У меня 0.97В, но рывок этот тоже присутствует. Я к нему уже привык Только у меня даже не просто рывок а мелкая серия толчков пока не притопишь педаль. Склоняюсь к опоре движка или прошивке т.к. все механизмы уже проверены и заменены.

Во! Точно описал. Прошива врядли, раньше у меня на ней же такого не было.

смотря каким тестером мерять, если за 300 рублей, то у меня тоже на новом датчике 1,04 - 1,05, а если за 1200 тестер....то там все ок!!! ))

Поехал сегодня в сервис на диагностику. Первым делом померили давление в
топливной рампе и производительность насоса. Оба показателя в норме - тоесть
фильтры тут непричём. Потом мне бросились в глаза показания ДМРВ 1.031В -
т.е. немного больше допустимого максимума 1.03В Спец продул его, стало 1.01В
Конечно не 0.998В но уже лучше. До кучи был обнаружен пробой изоляции свечи
во втором цилиндре. Итог ремонта - стала лучше ехать внизу, ровнее работать
на холостых и ,о чудо, рывок стал значительно меньше. Полностью избавиться
от него не удалось, но результат как говорится на лицо.

Поехал сегодня в сервис..нарвался на хрюнов...
Автор..
Не пиши больше таких тем и не езди к таким "спецам".
Еще и адрес напиши их, чтоб никто не нарвался

Неаргументированные наезды я не воспринимаю. Так что или обьясни что не так или пшёл вон.

Прикольно....

Аргументы говоришь....
Хоть Фак почитай...
Про пошёл вон пропущу....пока...в следующий раз - влеплю предупреждение

не люблю хрюнов, но статейка ниче http://chiptuner.ru/maftest.php
ну и далее по тексту...
Гирявца читать даже не советую..

Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вот это уже грубость натуральная!!!
ИМХО мы все из разных городов и регионов(каждый со своими особенностями общения и склада ума), поэтому, думаю, по-мягче надо...
И все будут рады!

Где я написал что вывод о неисправности дмрв сделан исключительно на значении напряжения с него при скорости потока = 0 м/с? Еще раз повотряю в моём случае причиной резкого рывка под нагрузкой является неисправный дмрв. Пробой изоляции свечи считаю незначительным, поэтму в расчёт не беру. Господа. Может убавите эти понты типа "Я тут больше всех знаю, поэтому все остальные дураки"? Я всего лишь хотел поделиться одним из решений проблемы которая как я погляжу беспокоит многих. Поиск по форуму мне не помог. Поэтому я создал тему и попытался развить всевозможные пути её решения. Ктото советует ослабить тросс педали газа, ктото смазать его, ктото рекомендует сменить ДМРВ, а некоторые топливный фильтр. Какое из этих действий приведёт к решению пробелемы? Вы Вадя будте так любезны спуститесь с вашего мегапрофессионального пантеона мегшазнатоков впрысковых моторов. Ответьте многоуважаемому оллу как победить эту проблему.
ЗЫ за грубость извиняюсь, но редактировать пост не намерен.


Прежде чем что то рассуждать, посылать кого то куда то, советую прочитать ТУТ
Соответственно-заполнить профиль..
А грубость , ерунда..Переживем...Нет, так у меня кнопка есть..забаним..

Вадя

Мне кажется автор поднял актуальную тему. У меня тоже дергается, хоть я уже и попривык, но всеж напрягает. Тросик мазал, ДМРВ вроде в норме.... свечи чистые... ХЗ что еще...

ЗЫ Пустого трепа где хрюны а где нет хватает в разделе "электронные системы.." Аж тошнит.

Stoxx
Даже если тема актуальная, грубить не стоит.
Да и я всего лишь о методах диагностики, описанных автором...
С такими диагностами вашу дерготню не победить

Доброе утро господа!

Хорош вам бодаться - мы же все взрослые люди

По теме: я смотрю все грешат на проблемы с двигателем либо на прошиву, но на самом деле на 99% дело в другом. Это ЛЮФТЫ и ЗАЗОРЫ в трансмиссии. Дело в том что когда едешь накатом зазоры выбираются в одну сторону и колёса вращают двигатель, а при нажатии на тапочку, двигатель начинает раскручиваться сначала в холостую, потом зазоры трансмиссии выбираются в другую сторону, но при этом обороты двигателя несколько выше, чем необходимо для движения с той же скоростью. Отсюда - рывки, дерготня. И сказывается это сильнее на низжих передачах, так как КПП выступает в качестве делителя оборотов двигателя на определённый коэффициент. И чем этот коэффициент выше, тем больше получаем в итоге дерготни.

Для примера: допустим в соединении главная передача-колесо имеем люфт в 5 градусов, сюда входят люфты:главная передача-граната, в гранате внешняя обойма-внутренняя обойма, внутренняя обойма-вал привода колеса, вал привода колеса-внутренняя обойма внешней гранаты, внутренняя обойма-внешняя обойма внешней гранаты (во намутил)
Теперь, даже если мы примем люфты в КПП и КПП-сцепление за ноль(а это совсем не так ), то при умножении исходных 5 градусов на коэффициенты передач КПП получаем значения в градусах оборотов коленвала:

5-я передача 5*0,784=3,9
4-я передача 5*0,941=4,7
3-я передача 5*1,357=6,8
2-я передача 5*1,95=9,7 !
1-я передача 5*3,636=18,8 !!!

в жизни обычно люфты поболее и с возрастом прогрессируют 8-)