Просьба в курилку не сносить, тема полностью про нашу подвеску. В тюнинг и к самарам тоже не нуно, оставьте плз здесь, в родной ветке.

Короче, мужики, кто в теме, послушайте мои мысли и высказывайте свои.
Все нижесказанное - ИМХА!!! Мое мнение. Я не инженер. Просто человек мыслящий
В моей 2112 меня напрягает управляемость. Понятно, что управляемость - совокупное понятие. И вялость реакций на движения рулем, и размазанность околонулевой зоны рулежки, и крены, и хлипкость кузова, и прочее и прочее - много элементов складывает "чудную" управляемость матрех.
Но если абстрагироваться от всего, примем за определение управляемости (упрощенно, в частном случае) - максимальную скорость прохождения поворота. Рассмотрим простой случай - движемся по кольцу, вваливаем в поворот по полной программе, т.е. руль уже давно повернут, колеса как надо подломились, амики просели и прочее. Теперь от чего зависит скорость прохождения кольца? От силы, удерживающей от заноса, т.е. от силы трения. Т.е. максимальная скорость зависит только от коэф-та трения резины об асфальт, площади пятна контакта колес и прижимной силы на четырех колесах.
А)
Как воздействовать на коэф-т трения - покупаем хорошую резину, в дождь и зимой не гоняем. С этим все ясно.
Б)
Как воздействовать на пятно контакта - уже неоднозначно все.
Б.1)
Резину пошире брать - однозначно да. Причем пошире, а не побольше в диаметре, диаметр сам по себе на пятно контакта не влияет. А уж то что нельзя 225 на 14 диск зактатать, потому что х..р найдешь 7J на 14 диаметр - это другая проблема. Рулит ШИРИНА, диаметр - понты. У меня спереди Тойо 195, костмос по сравнению с тем, что было. 195/175 = 1,11. т.е. прирост пятна контакта на 11%. вкупе с более высоким коэф-том сцепления дает очень ощутимый резалт (до зада руки не добрались, но особо и не нужно - ни разу не было ничего похожего на занос даже в дождь, все-таки у нас снос передней оси и передний привод, да и тормозит перед в основном).
Б.2)
А теперь самое главное - имхо вся проблема прохода КРУТОГО поворота на матрехе (напрягает прохождение именно КРУТЫХ поворотов, например под 90 градусов на перекрестке на относительно невысокой скорости, 40 км/ч проблемно, 60 - труба!; на высокой скорости на некрутом повороте ведет себя хорошо!) в том, что у нас спереди макферсон, а сзади вообще полунезависимая скручиваемая балка, т.е. верхних рычагов нет вообще! У нас изначально геометрия подвески такая! Соответственно колесо в повороте стоит не абсолютно перпендикулярно полотну, а под углом ("подламывается"), соответственно катастрофически падает площадь сцепления с дорогой, и все, приехали - снос-занос.
Чем мы пытаемся избежать подламывания?
Б.2.1)
Простейший способ - уменьшить крен. Меньше крен - меньше подламываются колеса. На крен мы воздействуем увеличением жесткости подвески и занижением. Оба пути уменьшают комфортабельность. Фактически с нашими простыми подвесками иначе невозможно - либо жестко и управляется, либо мягко и не управляется. Поэтому и все бюджетные иномарки такие сцуко жесткие. И такие сцуко низкие.
Б.2.2) В противовес "подламыванию" колес мы настраиваем "спортивный" развал. Резина кушается по прямой, но в поворотах подлом "компенсируется". Понятно, что лечим симптоматически...
Б.2.3) Есть еще выход - многорычажка, и спереди и сзади. Точнее - короткий верхний рычаг в помощь нижнему длинному. Тогда колеса будут всегда перпендикулярны дороге. И амики подольше жить будут, кстати, ведь у нас амортизаторы фактически выполняют роль верхнего рычага. Минус один и огромный - насколько я понимаю никто никогда на ВАЗы не мутил многорычажку. И это сложно - нужно все рассчитывать, примерять, тестировать... Короче конструировать подвеску. А это сложно.
В)
Ну и третий пункт, который воздействует на сцепление с дорогой - прижимная сила на колеса. Опять-таки крены мешают, переаспределяют нагрузку между колесами, и как на фотке выше, некоторые колеса вообще теряют контакт с дорогой. Тут конечно 100% нужно с кренами работать. И тут опять занижение главным образом в помощь.

Отсюда вывод - нам на матрехах - СОСАТЬ. Никогда таз с каябами-х..ми, эйбахами и прочей лабудой рулится лучше ино с многорычажкой не будет! Сомневаюсь, что кто-то в России осилит многорычажку на ВАЗ, проще нефть качать и иномарки покупать.

Сядь на Фьюжн(Фиесту) или на новую Фабию и будешь очень удивлен как они рулятся , сзади у них простая балка как и на десятке. Так что многорычажка здеся непричем

Scaglietti, ны не читал что ли, что я писал? 2112 можно довести до рулежки форда фьюжена - электроусилитель руля, очень жесткие аммо, жесткие пружины с занижением, подрамник, желтое железо по кругу. Будет рулится не хуже чем Фьюжен - 100%. Только ты пересядь с Фьюжена на БМВ (Ауди, Мерс), и поймешь, о чем я.

а оно может и к лучшему....
итак наши дороги как тропа войны..
спокойнее надо быть...

Плюс многорычажки(над балкой) это больший комфорт и плавность хода и ВСЁ! Зато последующий геморой при ремонте ее после нескольких наших зим с соляными ваннами обеспечен.

Moggucci
Переделывай машину в стиле машин класса-DTM и рулиться будет шикарно.

Eddard Stark, а это как?

Простым языком с википедии
Техника



8)

Я так скажу, ИМХО, инженеры при определении мест под опоры передней подвески лоханулись, сделали их слишком далеко от центра тяжести, да еще и угол наклона вообще никакой сделали.

Посмотрите на тот же MB CLK, у него тоже макферсон спереди, но углы установки стойки просто немерянные, т.е. стойка выгнута преред и вбок, аля "багги", поэтому у нас при проезде крутого поворота стойка тупо сжимается, а у них опирается на колесо.

Vlad B, если чашки приблизить друг к другу, то колеса подламываться не будут. 8-) Машина кренится, а колесо перпендикулярно дороге - потому что ось вращения ближе к центру авто. Но - мешает ограниченность подкапотного пространства. Если чашки сблизить, тогда и верхнего рычага не нуно будет. Верхний рычаг (многорычажку) делают только из за ограниченности подкапотного пространства. Ну и сзади есесно та же херь.
Vlad B, а может чашки выварить нах и сместить к центру?! Гляну ка под капот, скока там места.

Eddard Stark, строить с нуля машину - мечта многих. Но для этого нужно быть очень богатым.

Moggucci
Далеко не всегда. Некоторым помогает целеустремленность в своем начинании и знание вопроса ну и нужный подход. Вон в главной дороге постоянно показывают разные самодельные машины.

Да ладно вам, все возможно...
вот например далекий 2000 год.... И пружин-то тогда нормальных небыло ...

http://www.a-r.ru/new_site/year2000/n18/2110/2110.htm?phrase_id=1645340

Ну блин, можно просто металлическую трубу вварить вместо амортизаторов! Тогда крен равен нулю, пятно контакта максимальное. Никаких касторов и развалов отрицательных не нужно. А комфорт?
То что написано в статье - делают все. Увеличивают жесткость, занижают, делают спереди и сзади отрицательный развал (покупают пластины назад), ставят стаб и растяжку... И я иду по этому пути. Это все - ЗА СЧЕТ КОМФОРТА. Никаких суммарных увеличений потребительских качеств нет, было 50 комфорта и 50 управляемости, стало 20 комфорта и 80 управляемости. А на бмв 90 управляемости и 40 комфорта (образно)!

Нет, на БМВ не так 8-)
На Бумере вот так :

только быстрее дохнет

Moggucci, извиняй меня конечно,
но ты выбрал себе в комплектующие попсец-галимый,
а запросы у тебя претендуют на класс ДТМ... 8-)

Кир-кук, блин, это понятно, но на ино вообще говоря ничего сверхестественного тоже нет, амортизаторы не золотые... Ну куплю я себе кони, что, станет лучше чем бмв рулится? Нет! А почему нет? Я весь свой разговор к чему веду, что повышать потребительские кач-ва только путем увеличения кач-ва элементов - малоэффективно. Поставь кони, эйбах, катки семнадцатые, и прочее, и в повороте стоковая Хонда Цивег уделает тебя влегкую. Сама конструкция должна быть правильной.

Moggucci

У матрех очень слабые кузова, скручивается на ура. Вот на ино которые при краш-тесте набирают 4-5 звезд очень жесткие, вот там и появляется как-бы собранность а/м, которой можно достичь на матрехи установкой гоночного каркаса. Жесткие пружины и амортизаторы- все равно до ино будет далеко 8-)

Ну пипец! Обосраться и не жить...

Ты конструцию глобально не изменишь, пойми это !!!
В той Хонде ход подвески очень мал,
она сядет брюхом на любой траншее выше 12см от колеи 8-)
На этот малый ход стоят ограничители в виде :
отбойников, стоек стабилизатора, нижнего рычага - на отбой,
верхнего - на сжатие.
Там нет продольных тяг - там треугольники с шаровой в придачу 8-) Кузов на Приоре на 40% сильнее на скручивание, чем наш...,
чё, с Хондой сам соотнесёшь или мне процентовать

угу

Кир-кук, не изменю. Глобально менять нужно так - чтобы в ходе сжатия развал становился отрицательным, на ходе отбоя - положительным.
Варианты решения - мегаспорт - сместить чашки в центр, тем самым сместив ось вращения. На центральномоторных спорткарах грубо говоря чашки по центру, амортизаторы - домиком.
Либо вариант гражданский - многорычажка, в которой верхний рычаг "затягивает" колесо на ходе сжатия.
Тут жесткость кузова, жесткость рычагов (треугольность, Х-образность) - вторичны. Они доводят до совершенства главное.
Удел матреховодов - кормить производителей эйбахов и коней, платить гиганстское бабло за мизерный прирост. Порой не просто мизерный, а просто отсутствующий.
Наша подвеска устроена так, что повысить управляемость без ущерба комфорту можно только установкой стаба и установкой очень большого отрицательного угла развала.
Сейчас посчитал простйшее приближение. Допустим колесо в нашей подвеске движется строго вверх-вниз. Колея 1400мм, крен (просадка) в сильном повороте одной стороны - 150 мм. Считаю, что вторая не поднялась (на самом деле конечно не так). Так, значит гипотенуза 1408,013 мм. Косинус угла 0,994309. Угол 6,115504 градусов. Значит отрицательный развал нужно делать по -6 градусов!!! А мы делаем гражданскую настройку 0 градусов, а "спорт" - -1. НИАЧЕМ! Нужно -6 ставить, тогда будет ввинчиваться. Ну и жрать резину безбожно...
Вы вообсче понимаете, я о чем? Я о том, что эйбахи и кони - мертвому припарка. В пределе - ставить палки!!! Если деньги некуда девать, можно золотые.

Scaglietti, жесткость кузова - вторична. В посте выше подробно написал, почему.

А зачем в повороты входить на 40, 50, 60 км/ч? Как понимаю, в повороты на такой скорости проходить можно только когда на дорогах нет никого, а обычно такое время наступает ночью, а ночью надо спать.
Я когда на 15-ку поставил Мишлен (175/65/13), то поворот градусов 45-50 проходил на скорости на 15-20 км/ч больше, чем на Каме. По-моему этого вполне достаточно. На 11-ой точно так же.
Есть еще вариант: стабилизатор курсовой устойчивости 22 мм назад. Все по-жосче будет.
Совсем сказка и фантастика: "умная" подвеска. Когда на высокой скорости и при резком сжатии она становится жесче, а при размеренной езде, плавном разгоне и торможении она мяганькая, скрывающая все недостатки дороги. Но тогда это уже будет CLK, а не МАТРЕХА!!!
Вывод:ничтяковская такая резина (даже не очень широкая), сбилизатор назад, чуть-чуть по-жесче передние аммо. Ну или ЦЛК, что не вариант.

В 10-кой подвеске есть плюс, по сравнению с ино, она ХОДИТ! и ходит больше, чем япошенская. Их стойки на морозе лопаются и текут, на кочках пробиваются просто.
Кто на каябах или монро проходил больше 2-ух сезонов? А сток ходит.
Единственное шаровые слабоваты.
А подвеска мне нравится в новом Хундае сонате. Сделана давольно интересно, бесшумная и на отбой неплохая. Вот такую бы я поставил на свой чумоданчик.

Не знаю у кого как, а у меня нормально!
вот тут гляньте сами (2.3 MB Видео) - по внутреннему радиусу 90-120 км/ч - не напрягаясь, одной рукой ...