denkisan

А зачем? У меня от генератора уходит 3 провода, 2 к нагрузкам, и 1 индивидуально к аккумулятору. Как много может в этом проводе напряжения упасть? Там на глаз 6 квадратов, и метр длинны.
Ради каких милливольт надо тянуть обратную связь на клемму аккумулятора, создавая при этом необходимость дополнительной защиты от дурака? Очевидно ведь, что когда система сама по себе надёжна, это одно, а когда её надёжность обеспечивается какими-то "довесочками", это совсем другое.
Более того, раз уж пошла такая пьянка, по земле тоже что-то падает, и измерять напряжение аккумулятора надо на обоих его клеммах, а не относительно корпуса, но это уже нездоровый педантизм ))

Интересно, а может стоит в момент троганья подавать что-нибудь на генератор, чтобы он как двигатель работал?

Т.е. "маму" провода, идущего от дополнительного выпрямителя к РН, подключяю к аноду, а оставшевося свободным "папу" на самом РН цепляю на катод (вывод с резьбой М6). Правильно? Вопрос может и глупый, но для пущей уверенности, что все заработает с первого раза, хотелось бы уточнить. Сенькс.

Провода то идут , а на 90% могу сказать, что если sevaru измерит напряжение между проводом, толщиной с мизинец подходящим к клеммным наконечникам аккумулятора, в который он запрессован, именно проводом и самой клеммой аккумулятора , то эта величина будет при полностью включенных нагрузках( обогрев стекла, вентилятор отопителя на 4, фары и габариты) не менее 0,3-0,5 вольт, при оборотах двигателя больше 1500. (а должно быть не более 0.05). Это болезнь опелей , а если измерить напряжение на самом генераторе , между его корпусом и плюсовой клеммой, то напряжение будет не менее 14 вольт, в то время, как на аккумуляторе будет в лучшем случае 13,2-13,5 но скорее всего меньше. А 6 квадратов при токах в 50-80 ампер это уже мало, должно быть не менее 16-25 квадратов. При посаженном, но рабочем аккумуляторе, ток после запуска двигателя поднимается до 40-60 ампер в первые десятки секунд, потом снижается до 20-30 ампер (это в добавок к потреблению бортовой сетью) а у опелей выпуска 93-98 годов падение на местах заделки сильно возрастает, а гидравлический пресс для повторной запрессовки есть не везде. Можно выйти из положения завинтив внутрь зазора взади наконечника кабеля не толстый саморез и проверить результат. Чтобы не повторять методику поиска потерь и анализ энергетического баланса вот пара ссылок.
http://autodevice.ru/akb.htm
http://autodevice.ru/gena.htm
Занимаюсь этим делом давно, поэтому плохого не посоветую.

ага..если плюс на акб взять, а минусовой щуп прибора прям на гену кинуть, тоже прикольная чтука обнаруживается...
с другой стороны..есть в бортовой сети 13 с чем то вольтей, всё..руки прочь от гены..не мешаем машине работать

Вадя?, если меньше 13,6 ,да ещё зимой! угробишь свою батарейку в первые же морозы ниже 30 градусов.

denkisan
вот не надо...полностью заряженная акб 12.6...

с чего бы я ее 13.6 гробил...снова начнем баян?
гена и не обещает полный заряд..он поддерживет постоянство напряжения...

а про температуру забыл? Уже при минус 10 батарейка не буде брать ни ампера на восполнение заряда, а стартером крутить будешь не 3 секунды особенно в мороз, а то, что ты сожрёшь при холодном пуске, при таком напряжении гены никакими стараниями в батарейке не запихнёшь, поэтому то у трёхуровневого регулятора и есть зимнее положение, повышающее напряжение гены до 14,6 вольт и больше .
А если нет знаний в этой теме, то и спорить бесполезно, спор ради спора не признаю!

ну про знания..если интересно, то загляни хотя бы в профиль..
лично у меня гена выдает 14.1 сразу после заводки, потом снижает до 13.6- 13.7.. с фарами 13.5...если врубается карлсон, то просаживает до 13.2..но то кратковременный режим..
в принципе, так и должно быть.
а остльное-чинить машину надо, в т.ч и по части зминих пусков, ухаживать..а не городить фигню...
хотя, может вам удобней канеш ботинки под шнурки выбирать.
кстати, перезаряд также вреден для акб как и недо..
что касательно трехуровненвиков, то статистики их отказов тут полным полно.
удачи.
ЗЫ...можете еще промерять бортовое в старых машинах типа Уаза, где амперметр есть...
сколько там напряжение , при положительном отколнении амперметра..
и подумать еще логически...если акб разряжена, то ей и 12.6 уже зарядное...ибо...

Да, все правильно.
Еще есть вариант ( здесь писали), когда диод включают анодом на минусовую клемму регулятора , разрывая цепь между РН и массой , в таком случае его можно прикрутить гайкой к любой железке без изоляции , что весьма удобно.

То, что это удобней, конечно несомненно. Но в одном из постов (может не в этой теме, т.к. много тем уже прочитал по этому вопросу) помоему Вадя писАл, что при разрыве диодом плюсовой цепи ток в диоде в разы меньше, чем при разрыве минусовой.

Спасибо за ответ! То есть надо припаять к щеткам 2 провода от коробочки с тумблёром. Только какой провод к какой щётке? Там один провод с больой клеммой, другой с маленькой (прикручиваются к блоку с тумблёром винтами).

Точно не скажу .
Но по логике ток должен быть одинаковым.

У меня проблема в воскресенье вылезла, совет нужен.
Решил акб к зиме подготовить, снял ее в воскр. принес домой, замерил плотность -1,16 1,17 :-( смотря какая банка. За ночь подзарядки поднял плотность до 1,22, седни еще планирую...
Вопрос вот в чем: почему батарея просадилась? напруга на клеммах редко падала ниже 13,2 , если только включено было все - сидюк, фары, печка, дворники - 13,0. Если без этих потребителей то напруга была всегда не ниже 13,5.
Почему батарея не заряжалась? Маленький пробег поездки? Нет. Так как батарею снял на проверку после поездки в область, без перерыва движок работал 3 часа проехав 300км.
Может аккуму конец приходит? 3 года токо ему...

Ну это штатная ситуация,хотя именно поэтому Батареи на этих авто долго и не живут, это не означает, что так должно быть.
Количество сообщений не может служить критерием знаний во всех областях, я тоже радиоинженер , базовые знания по ХИТам на уровне техникума (институтские знания на ступень ниже уровня подготовки в хорошем авиационном техникуме) Но тонкости технологии автомобильных свинцовых аккумуляторов познаю практически не один год, и по этой теме специалистов, считающих , что знают всё в тонкостях встречаю очень часто, это именно ваш случай.
Даже при комнатной температуре зарядить батарею до плотности 1,28 на 100% зарядником , имеющим напряжение меньше 15 вольт, практически невозможно, а ты говоришь 13,6. Аккумуляторы, вещь со своими тонкостями и хитростями, я при сомнениях в правильности выводов не стесняюсь зайти к аккумуляторщикам и подробно распросить, чтобы разобраться и не совершать ошибок. На форуме У Андрея из Волгограда как-то выкладывал подборку ссылок по теме аккумуляторов. И спорить бездоказательно, типа : а у меня вот так! не вижу смысла.
то Alien2112 , если хочешь добиться 100% зарядки , особенно Кальций-Кальциевой батарейки, нужно при начале зарядки дать батарейке встряску, хотя бы ампер 30, на 5-15 минут и потом снизить до расчётного в 0,1 от емкости в амперах.Заряжать лучше зарядником , обеспечивающим автоматическое отключение с контролем напряжения на батарейке. А обычным зарядником придётся долго ждать пока плотность достигнет максимума и не будет меняться в течении получаса. Ведь по мере заряда ток будет снижаться. Очень часто ПЗУ, подключенное к клеммам АКБ на машинах не отдаёт ток батарее, хотя батарея разряжена, и не в состоянии крутить стартером движок. Это из-за того, что напряжение ПЗУ даже в режиме "пуск" не должно превышать 15 вольт. А разряженный ниже 10,5 вольт, кальций-кальциевый аккумулятор без первоначальной встряски, особенно если он долго был в этом состоянии, практически без отключения от бортовой сети(чтобы не спалить что нибудь повышенным напряжением), и начального разогрева невозможно ( а маломощным сетевым зарядником на 5-10 ампер в 90% случаев восстановление ёмкости невозможно).

denkisan
"Приходит мужик к доктору:
-на что жалуетесь?
-ну вот знаете, у меня одно яйцо висит ниже, чем дргое.
-ну так это у всех так, так природой задумано
-ну знаете, это как-то неаккуратнеько..."
Может я не совсем точно этот анекдот помню, но суть вроде верно изложил :)

Так зачем такой педантизм-то?
"Из покон веков" аккумуляторы в автомобилях не заряжались на все сто, и всем прекрасно жилось. Производители аккумуляторов неустанно совершенствуют их устройство с целью того, чтобы именно в условиях автомобиля с его генератором, без лишних мозгов, аккумулятор жил боле-менее долго, заряжался более-менее оперативно. Ёмкость их подбирается так, чтбы будучи 80%-но заряженным её хватало для нормальной жизни.
Никто не практикует встряски, 100%-ные заряды и т.п.
Возможно, было бы здорово, если бы 50 долларовая батарейка жила на год дольше, возможно, было бы здорово, если бы её повседневная емкость оказалась на 20% больше (хотя, сугубо потребительски, сугубо ситуационно, мало кто это заметил бы).
Так стоит ли городить огород, усложнять схему, снижать общую надёжность системы, ради того, чтобы потребительские характеристики, удовлетворяющие большинство потребителей, довести до характеристик "лабораторно-физических"?

Во, вопрос аккумуляторщикам!
В сети 13.7 (именно на аккумуляторе) а он как бы кипит, это почему бывает?
Я за рулём всего год, машину мне отдали с новым аккумулятором, но он какойто не очень брендовый, плюс больше полугода (с мая до октября) простоял без подзарядок будучи нагружен сигнализацией и т.п.
На нём написано, что он кальциевый.
Но как бы он не заряжался, через сутки на нём 11.8-12.1в
Это похоже на смерть одной банки? Тогда ему и 13.7 будет поводом кипеть, и 5 перезаряженных банок будут к 11-11.5 стремитсья очень быстро...

Я сильно не заморачиваюсь, он вроде нормально пока работает-то.
Только раз этой зимой оказался вусмерть разряженным, что подозрительно, в другие-то морозы он нормально держал.

A.S.M.
Надо ареометром замерить плотность электролита , если есть возиожность. В замкнутой банке она обычно равна нулю.
судя по напруге - аккум в помойку .

Cмотря что назвать назвать усложнением, а нормальный регулятор намного проще разных китайских электронных штучек, тех же часов, игрушечных телефонов и различных музыкальных игрушек. Просто зачастую идея, дойдя до конвейерной реализации изменяется настолько, что просто невозможно узнать исходную модель.
Все сложности возникают из-за того, что генераторы делают одни , а аккумуляторы совсем другие и специалисты и предприятия. А вот соединяют всё это вместе совсем другие люди. А моё мнение таково:- регулятор должен располагаться непосредственно в(на) клемме аккумулятора, а на генератор должны идти всего два провода, на силовой выход диодного моста , и на щётку, третий провод должен идти на панель приборов , лампочку индикатора зарядки. Хотя удобнее и информативнее цифровой вольтметр, с дополнением -цветным светодиодным индикатором , для блондинок и лиц особо одарённых.

Не буду создавать новую ветку, возможно тот кто может подсказать уже тут...

Раньше никогда напряжение не падало ниже 13,6В. Никогда, даже когда фары, обогрев стекла и т.д. и т.п. Аккуму уже пять лет (тюдор), заряжаю его ежегодно перед зимой. Никогда никаких проблем с запуском.
И тут вдруг несколько раз напряжение так упало (при выключении двигла), что даже комп бортовой затренькал.
Стал смотреть за напругой внимательнее. Вот что получается:
- завел на холодную - 14,1В
- погрел, поехал - 14,0 и пошло на понижение. Доходит до 13,6 - 13,7В
- при включении любого допприбора (фары, обогрев) падает до 13,4В и даже ниже
- чем выше обороты, тем ниже напруга, доходит до 13,0В

Кто что думает? Регулятор напряжения?

Провода рукой подергал, вроде все крепко сидят, ремень натянут хорошо. В выходные буду тестить диодный мостик и регулятор.

Регулятор напряжения. Два дня назад менял у себя. У меня напряжения падало до 12,8 вольт при вкл. фарах 8)

Земляк! :cool: :cool: :cool:

Помогло? А где брал и по чем?

Наиболее часто при таких симптомах просто щётки подношены, а за счёт небольшого биения токосъёмных колец, особенно если у них при износе появилась выработка, на высоких оборотах щётки немного подвисают и нет нормального возбуждения. Если генератор десяточный , то выработку колец можно подправить надфилем, просто снять заднюю крышку , предварительно отключив провода и сняв регулятор со щётками. Посмотреть следы на кольцах , если канавка не глубже 0,3-0,5 мм то ещё можно оживить , лучше конечно на токарном станке, но можно и плоским алмазным надфилем при заведённом движке прямо на месте. Только провода подведённые к гене нужно соединить болтиком на 6 и заизолировать надев на соединение что нибудь подходящее, или замотать изолентой. Правда необходим навык и сноровка. Простая замена РН может не помочь, поскольку щётки будут прилегать не совсем полностью , если только немного (чуть-чуть, буквально доли мм) щётки опилить надфием с целью небольшого уменьшенияих размера, чтобы они не опирались на бортики протёртой канавки.
Но это уже последняя реанимация перед заменой колец, обычно проще обменять гену на восстановленный с доплатой.

Продолжу тему регулятора:

Вобщем ситуация такова: есть генератор 9402.3701 (80А) и 14.0в на холостых, 12.9-13.2в под нагрузкой(под нагрузкой машина находится практически постоянно).
1. Хочу нормальное напряжение,т.к. у АКБ явный недозаряд. Потратил полдня на поиск реле типа 7931.3702И4 - не нашел. Объясните пожалуйста в каких генераторах такое реле стоит?
2. Если кто то может помочь в поисках данного девайса прошу откликнуться. Если у когото есть желание помочь "спаятьнапаять диод"(нихрена в этом не понимаю), буду премного благодарен(пиво,соки,воды обеспечу).

В твоем гене должен стоять РН 7931.3702И4 штатно , хотя и не факт . Там вполне может быть и другой РН , желательно снять крышку гены и посмотреть марку.
Можно ставить РН типа 7931.3702-01. Найти можно в Южном порту:

ООО "Экострой"
Россия, г.Москва, ул. Южнопортовая 5 (ст. метро "Кожуховская")
+7 (926) 143-88-85, +7 (495) 389-42-15б +7 (926) 143-83-79

ООО "ПромСтройКапитал"
Россия, г.Москва, Южнопортовый р-к, магазин-склад ?8 (ст. метро "Кожуховская")
+7 (495) 958-91-78

Че-та все обзвонил, нигде нету этого регулятора напряжения. Народ, где в Москве его можно приехать и купить?