Forkoss
ага, чек энджин :-D

читал вашу полемику аж до сего момента , пока не упомянули о моем городе , ибо 400 тыс населения - это уже не городок .
Дык вот , поставил я на свою 2110 этот регулятор:http://www.vtn.com.ua/ru/7931.html, уже года полтора пашет.
Напряжение на ХХ при нулевой температуре - 14,5 В , при включенном дальнем , печке и обогреве стекла - 14,3 В. Термокомпренсация тож реальная , летом в жару напруга падала минимум до 13,9 В. :cool: . Очень доволен сим девайсом.

А у меня наоборот... до прогрева напряжение низкое и зависит от нагрузки, а после прогрева идеальное . Я, правда, тему уже отдельную создал... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163976
а тут, смотрю, похожее обсуждают... Проясните мне и мой случай, пожалуйста.

таки да, уже не городок... я почему-то думал что он сильно меньше :)

только это не тот, что я имел в виду. это принципиально новый девайс, предназначенный для современных ген, и внутри он по-другому устроен.
13,9В ты получаешь не за счет "реальной" термокомпенсации, а из-за того, что у него просто номинальная напруга увеличена на 0,4В (новая маза ВАЗа , решили, что 14В маловато, и наверно это правильно). а термокомпенсация тут работает по старой схеме - измеряется температура РН, а не АКБ, т.е. тот же самый компромис между "реальностью" и простотой конструкции.

Его можно поставить на любой инжевый генератор , даже не меняя диодного моста. Есть одно принципиальное отличие от обычного - запуск генератора только после пуска двигателя , что облегчает пуск зимой. Отдельного датчика температуры на аккуме нет , к сожалению , но в прошивке микроконтроллера заложен вполне вменяемый уровень термокомпенсации :cool: .

диодный мост-то тут ни при чем, тут нужен отвод от одной из фаз обмотки. а у всех ли "инжевых" он есть ? че-то сомневаюсь. ну если тока самому эту фазу оттуда вытащить, но это уже не "поставить" а "вкрячить" будет называться
да в том-то и дело, что температуру не там измеряем. хрен ли тогда толку от того, что там "заложено".

Не знаю как на инжевой классике , но например на зубилах инжевых стоят такие же 80-амперные генераторы , как на 2110.
Сделать вывод от обмотки просто - под один 3-х винтов крепления моста к обмотке подкладывается шайба "лепесток" с ножевым отростком под мамку от регулятора (выводW). Так же само и на выходную клемму В+.
Таким макаром я вкрячил себе этот регулятор вместо штатного , и очень доволен , исчезла проблема с недозарядом зимой :cool: .

неее, просто - это когда доступно большинству автовладельцев, т.е. когда гену вообще не снимать и не лезть в него. тем более есть именно такое простое решение как 3-уровневый РН с "ручной термокомпенсацией" . А все остальное - это для маньякофф, типа нас ))

можно вопрос рядом с темой?
Как узнать, какой генератор установлен в авто?
Может на нём где-то бирочка приклёпана с маркой или какой спецпризнак есть?

Гену снимать не надо , только крышку. ИМХО с 3-уровневым возни даже больше будет 8-) .

Бирка должна быть приклеена.

А её можно увидеть из моторного отсека?
Я ничего не вижу

нгу наверно как нить по внешнему виду, по схеме включения.
на моем на задней крыщке выбит, на посадочном гнезде подшибника, номер и парамеры (типа 372.3701 14В 55А)

ОК, значит надо брать зеркало, фонарик и искать бирку или гравировку

еще раз: между "привинтить снаружи другую железку вместо штатной на ее же место" и "лезть внутрь узла и делать там что-то нестандартное" - ОГРОМНАЯ разница. и я не понимаю, как можно не понимать таких очевидных вещей

Yury2104
А я и не призываю никого лезть внутрь гены , просто написал как сам сделал.
Во вторых , в "чем-то нестандартном" не вижу ничего плохого , например половина владельцев инжевых десяток и зубил отказались от своих стандартных прошивок по причине их недоделанности и с удовольствием ездят на исправленных и коммерческих 8-) .

да я тоже в этом не вижу ничего плохого, и сам ни проч этим позаниматься. не о том речь. я только о "доступности для масс".
и что, они все собственноручно шьют ПЗУхи своих контроллеров ? нет. вот в этом-то и есть принципиальная разница: это давно поставлено на поток "специально-обучеными людьми". в отличие от переделки ген под нестандартные РН.

Да . но в обсуждении даной темы участвуют в основном , специалисты
, и моя информация была только для них.
Но, кроме профессиональных автоэлектриков . есть еще и кулибины(в хорошем смысле) ,которым только дай идею , а они уж воплотят ее в жизнь :-D .

Есть какая-нибудь стастика по надежности ТОРНа? Стоит его брать? Не скажете марку генератора (80А) для ВАЗ-21043? Что предпочтительнее по надежности(ВАЗ-21043): оставить, при установке МПСЗ, бесконтактный трамблер или поставить ДПКВ?

ОлегЗ
-ТОРН я никогда не использовал. Почитайте ижеводов http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=29380.0 , там большое обсуждение.
-Трехуровневый регулятор вещь хорошая и брать рекомендую, хотя есть и иные мнения, обсуждались в десяточной конфе. как выглядит см. 12v.ru
-Маркировка гены 9412.3701 , бывают под клин и под поликлин.
-про МПСЗ предлагаю обсуждать на форуме мпсз, предварительно ознакомившись с результатами поиска на фразу "надежность мпсз"

отмотай пару страниц назад, я там высказывал свое мнение про него в общем.
ну а именно по поводу надежности - статистикой не располагаю, но если учитывать то, что он собран кустарно на дискретных элементах, то любая промышленная интегралка/микросборка теоретически будет на порядок надежнее. ну естессно при качественном проектировании и изготовлении последней.
ну а так, у меня например 2-й год работает... правда я там с самого начала пару изменений внес, одно из которых именно по причине больших сомнений в надежности оригинального схемного решения. кстати, автор с этим согласился, но сделать то же в оригинале вроде не захотел... хотя год уж прошел, может уже и сделал...

с вашего позволения продолжу по схеме зарядки...
ветку просмотрел, вроде начали с похожей проблемы, но, откровенно говоря, мало что понял, хотя вроде не дурак...

имеется генератор 37.3701 (в магазине сказали восьмерочный, что он делает на моей 21053 карбюратор + БСЗ я не до конца понял, машину купил подержаной в феврале).
началась с ним проблема еще в конце весны - пропала зарядка. ну, думаю, щетки. да и все так говорят. а они закисли намертво там... поленился снимать генер, отдал в сервис, там их с грехом-пополам выломали и поставили новые, зарядка не появилась. разве что мужик лазал под машину, что-то там дергал, вроде лампочка чуть тускло горела, заряда не было - мерял на клеммах.
помучался, прикинул и купил новый генератор. такой же. месяца 3-4 ему на данный момент. как поставил все шикарно - 13,8 В на заведеной машине, горя не знал с ним.
и тут с месяц назад начался такой глюк - на холостых едва аметно горит лампочка зарядки. причем напряжение оставалось номинальным (отслеживал по мультитрониксу, он с катушки зажигания берет вольтаж). причем если хотя бы до полутора тысяч поддать обороты - гаснет. когда падают обратно до холостых - может загореться, может и нет...
буквально на прошлой неделе один раз глюкнуло так, что сначала тускло горит, при оборотах выше двух тысяч начинает ярко моргать с частотой герца 2-4. но так было только один раз. а тут ехал из универа и все - заряд пропал напрочь. лампочка горит ярко, напряжение 12,2... до дома добрался и начал думать уж совсем конкретно...

теперь о некоторых моих раздумиях и том что я замечал.
во-первых, незадолго до глюка менялся термостат. хомут на термостате на коротком патрубке (что в помпу) стал быстро пачкаться. и сырой. потом на патрубке появилась трещинка. потом тосол стал уходить.
патрубок поменял сегодня.
к чему эт я все - генератор слегка сырой. патрубок поменял буквально сегодня, еще не успел понять помогло ли. но сразу после замены лампочка на заведеном двигателе все равно горит и напряжение на клеммах 12,16В.
далее... не так давно менял провода АКБ полностью. то есть на массу, на генер и на стартер.
щетки менял три разных пробовал. ноль эмоций.
и вдобавок бело-коричневый провод (который в монтажный блок уходит, он вроде как на выход до. диодов?) откровенно болтался, поэтому обжал новый и просто поменял его.

да, и если это важно, штатный волтьтметр стабильно врет примерно на вольт меньше показывает, чем есть на самом деле...

что это может быть, подскажите...

сам грешу пока или на контакт где-то под торпедой или в замке зажигания, или же диоды... я прав? и что мне и в каком порядке тогда делать?

спасибо заранее за помощь

имхо разобрать гену и смотреть что там с ним, промывать спиртом, тосол то в него уходил

а в качестве диагностики если бросить провод с аккума на выход доп.диодов? я так понимаю в таком случае если зарядка появится, значит проблема где-то в контактах и/или таблетке, а если не появится, то уже в генераторе?

Можно так сделать.
Если появится зарядка - значит проблема в приборке , резистор там мог отпаяться около контрольной лампы.

Да , в таблетке скорее всего или диодах.