Да, капиталка на коленке. Сам капиталил, опыта ноль, поэтому так и получилось.


А это что за фрукт?


При полностью закрученном глохнет, при откручивании растут обороты, на 4,5 - 5,5 работает стабильно, с 6,5 обороты начинают падать.


Давно-бы почистил, но на улице холодно и темно, своего гаража нет, а к знакомому в гараж заехать все не получается - то он занят, то я.

Люди помогите кто чем может!!!!!
Не знаю в чём дело, грешу на карб.
На холодную заводится хорошо, но после 2х-3х секунд работы обороты падают до 2х тыс. при полном вытянутом подсосе!!!!! и машина наровит заглохнуть, приходится подгазовывать. При длительном прогреве ситуация не меняется. Только после начала движения в неопределённый момент работа двигателя нормализуется. Но затем может неожиданно заглохнуть. На прогретом движке заводится поразному, то с полоборота, то только при полностью выжатой педали газа. Свечи менял 2 раза не помогает, сами свечи чернущие. Что это может быть?
Машина ВАЗ21093.

НевольныйСлесарь жесть какая, сочувствую Я бы тоже грешил на карб, может ЭМК?..

Я не знаю точно что может быть, может и ЭМК, может иголка сломалась и заливает свечи.... мне бы точно узнать. Купил высоковольтный провод думаю завтра заменить... может и в нём дело.

Иголку проверить - раз плюнуть, сними при работающем двигателе клемму с неё - заглох, значит работает.Но не в ней дело наверняка. Провода - прежде чем менять в темноте полной(лучше в гараже) посмотри на работающий мотор - огоньки бегают по проводам - меняй, нет или почти нет - нормальные провода. Уровень топлива проверь для начала и клапан . Да и визуально внутри - мож просто что отвернулось внутри из жиклеров. Или тот же ЭМК чуть открутился...

НевольныйСлесарь
Глохнет через 2-3 секунды после начала работы - неотрегулирован зазор воздушной заслонки, или мембранка пускового прохудилась.
Снимаем крышку воздухана, на работающем движке, полностью вытаскиваем подсос, смотрим, есть ли зазор межды стенкой карба и нижней кромкой заслонки (должен быть 3 мм.) При неработающем движке, зазора быть не должно. Если не так, то меняем мембрану, смотрим не растянулись ли пружинки, и т.п. Потом регулируем винтиком на пусковом зазор до 3-х мм.
Посмотреть двигается ли дроссельная первой камеры при вытягивании подсоса. Попробовать винтом немного уменьшить зазор ее открытия. (вообще он должен быть равен 1.1 мм., но без снятия карба фиг что там увидишь.)
Еще тест. При работающем двигателе, попрыскать карбклинером на основание карба (снаружи), и в район впускного коллекотора. Если обороты изменились, значит есть подсос воздуха. Снимать карб, смотреть ровность его нижней площадки. Дальше по обстоятельствам.
А вообще никогда не бывает лишним, осторожно снять верхнюю половину карба, и промыть все карбклинером. Делов на 120 руб, и пол часа времени. (Работать лучше в очках, я себе карбклинером в глаз уже заработал. )

Огромное спасибо за советы!!!
Вообще я в этом деле ничего не понимаю, т.к. машина недавно и это первые проблемы. Но как и всегда появилось дикое желание самому во всём разобраться .
Почитаю мануал (ещё много чего стоит понять) и попробую сделать всё так как вы сказали. Потом напишу что из этого получилось ))))))
Надеюсь всё пройдёт хорошо, и после МОЕГО вмешательства машина будет хотя-бы заводиться )))))).

Снял крышку воздухозаборника (или как там его...), увидел свой карб, посмотрел с умилением, его похоже ни кто ни разу не мыл ни снаружи на из нутри, он похож на доменную печку....
При попытке завести всё опять повторилось, поиграв подсосом выяснил, что при полном вытягивании подсоса движок начинает работать нестабильно, как бы захлёбывается, обороты падают до 2000 и наровит заглохнуть. При установке подсоса на половине хода движок начинает работать стабильно при тех же оборотах. Чуть чуть покрутил регулеровочный болт степени открытия дросселя при вытянутом подсосе (уменьшил зазор). Зазор между корпусом и воздушной заслонкой в норме.
Заводится на горячую отлично, но стали ярко выражены провалы при попытке разгона, часто вообще при нажатии на акселератор падают обороты в плоть до того что машина глохнет, но при отпускании педали холостые подхватывают и движок не глохнет. Вот такая петрушка. Конечно для начала хочу снять карбюратор и помыть его полностью щёткой снаружи и внутри. Тут возникают вопросы:
1. Какую жидкость лучше всего для этого использовать?( Планирую поместить его в эту жидкость что-бы откис....)
2. Обязательно ли для этого всё откручивать?
3. Стоит ли заменить все жиклёры, мембраны и прочее что идёт в рем комплекта, или промывки и продувки хватит?
4. Я думаю что это засор, но может это ещё что-то, что вы думаете?

НевольныйСлесарь
На самом деле снимать карб целиком, наверно не посоветую... Там ничего снизу особо интересного или грязного.
А вот снять верхнюю часть, выкрутить воздушные и топливные жиклеры. Все это дело промыть КарбКлинером (очистителем карбюратора) И жиклеры по отдельности, и карб в целом, и все каналы, дырки, клапаны и т.п. в обоих половинках. Продуть все воздухом, чтобы карбклинер с грязью выдуть. (обязательно использовать какие-нить очки) Посмотреть, на поплавки. И в общем-то этого должно хватить, по идее.
Из ремкомплекта вполне резонно, и не сложно поставить мембраны.

А при снятии карба может вплыть деформация его основания, и если сейчас подсоса воздуа нет, то после снятия карба он может вполне появится. В общем я на эти грабли наступил. Лучше ИМХО обойтись без снятия карбюратора.

При ускорении глохнет, смотреть мембрану ускорительного, и направление струи из носиков. Должна бить в щель между стенкой и заслонкой. Смотерть не прикрыта ли воздушная заслонка, т.е. она при убранной ручке подсоса должна вставать вертикально. Смотреть чистый ли воздушный фильтр, может карб банально задыхаться.

Итак в выходные я все же его сделал! Сразу скажу - доволен как слон. =)
Предистория - перед новым годом купил новый карбюратор и как здравомыслящий человек, верящий в "правильность заводских настроек" девайс инсталлировал. В итоге получил огромный провал в начале открытия ДЗ, приченм не только при трогании. Где то через неделю подготовил Carb Upgrade Kit =) - комплект для доработки карбюратора. Туда вошли
1. Пристрелянный носик УН (как потом выяснилось зря трудился).
2. Шлифованные малые диффузоры.
3. Комплект проверенных жиклеров ВЖ1 - 165, ВЖ2 - 125, ТЖ1-97.5,
ТЖ2-97.5
4. Поплавок правильно подогнутый.
5. Игла Unicar.
6. Комплект диафрагм Unicar (красные).

Большинство деталей были сняты со старого карбюратора.
День 1 (вернее вечер).
Далее в субботу вечером за 25 минут был деинсталлирован карбюратор и перемещен в ремзону... на кухню. =) Перед этим с большим удовлетворением проверил, что носик УН "писает" совершенно не туда, куда нужно. В первой камере четкой струи не удалось добиться даже при большом угле открытия ДЗ.
Итак пациент на столе, доктор с горящими глазами протирает спиртом отвертку (шутка)... =)
Откручиваем болты, аккуратно снимаем крышку карбюратора, перевернув ее откладываем в сторону. Плоскогубцами вынимаем малые диффузоры. Отркручиваем и вынимаем ВЖ первой и второй камеры. Далее откручиваем ТЖ первой и второй камеры, с помощью зубочистки вынимаем ТЖ первой камеры ну и второй камеры.... ой а он не вынимается?! ТЖ2 упорно не хотел проходить место резьбы ВЖ2 - застревал там. Пришлось круглым надфилем чуть чуть обточить резьбу, расширив чуть чуть отверстие. Далее вынимаем носик УН. Для полного счастья деинсталлируем диафрагму экономайзера мощностных режимов. Другие диафрагмы я трогать не стал. Все - карб разобран, все ненужные детали сняты =). Пришло время инсталляции подготовленных деталей. Первыми на своем место встали малые диффузоры, затем был установлен пристрелянный на старом карбе носик УН, который с полной уверенностью был проверян в раковине... и с разочарованием констатировано, что настройки сбились. Кстати проверку карба не обязательно производить бензином - можно обычной холодной водой. Пришлось пристреливать носик УН еще раз, при этом !!!!! при каждом снятии носика настроки могут сбиться опять. Поэтому настройку производим не снимая носика с карбюратора с помощью тонких плоскогубцев. Как уже говориось ранее, правильно и оптимально пристрелять носик УН можно только на снятом карбе. Присталивал так - сначала позиционировал струю по горизонтали таким образом, чтобы струя выходила из первой камеры точно посередине, т.е. в том месте, где образуется наибольшее расстояние при открытии ДЗ. Далее ответственный момент - позиционируем струю по вертикали таким образом, чтобы струя не попадала на стенку большого диффузора, но и в то же время не задевала ДЗ при достаточно малых углах открытия. Грубо говоря - струя проходит где то в 1 мм от стенки большого диффузора. Точно то же самое делаем с носиком УН второй камеры. После позиционирования носик УН больше не трогаем и не вынимаем. Даже минимальное прикосновение (нажатие) может сбить настройку носика. Далее устанавливаем ТЖ и ВЖ. ТЖ1 был заменен с 95 на 97.5. Заменяем мембрану экономайзера. Устанавливаем иглу Unicar, выставляем зазор 1-1.5 мм между поплавком и крышкой карбюратора. Для проверки на перевернутой крышке дуем в штуцер подачи топлива - воздух выходит только из штуцера обратки. Затыкаем штуцер обратки пальцем - воздух вообще не должен проходить. Устанавливаем крышку, закручивам болты. Проверяем еще раз работу УН. Для этого надел на штуцер подачи топлива кусок запасного бензошланга, залил в него воды до появления струйки из штуцера обратки. Убедился, что настройки УН не сбились. С удовлетворением проделанной работой выписываем всю воду с помощью УН из карбюратора. Идем спать... то есть пить пиво... =)
На все потрачено около полтара часов.

День 2.
С утра очищена проставка от старой прокладки, тоже самое сделано с подошвой карбюратора. Установлена новая паронитовая прокладка, карбюратор установлен на место, наживлены четыре гайки. Далее аккуратно крест на крест начинаем их затягивать. Затягиваем чуть чуть, до тех пор пока не усядется прокладка. Сильно затягивать не следует. Далее подсоединяем все трубочки, разъемы. После этого пришлось раза три-четыре покрутить двигло, чтобы накачать бензина и выгнать остатки воды. Приступаем к регулировке ПУ (пускового устройства). Первым делом вытаскиваем на полную подсос и ослабляем фиксирующую гайку ПУ. Если двиг работает очень неустойчиво (на полном подсосе) троит или еще хуже двоит, то отверткой выкручиваем ограничивающий болт ПУ, следим за работой двигателя и его оборотами. Распугивая прохожих диким ревом двигателя, полный подсос как никак, добиваемся устойчивой его работы и максимальных оборотов. Смысл данной операции в том, чтобы на полном подсосе смесь не была переобогощенной. У многих двиг на поном подсосе колбасит именно из-за этого. Выкручивая болт мы позволяем ПУ приоткрывать воздушную заслонку во избежании переобогащения смеси, и наоборот, закручивая болт мы ограничивам степень открытия воздушной заслонки для приготовления более богатой смеси.
Далее смотрим на тахометр, в идеале на нем должно быть что-то около 3000 оборотов. Для придания мягкости (объясню позже) винтом приоткрытия ДЗ, который упирается в кулачок ПУ устанавливаем обороты двмигателя 2700-2800 на максимальном подсосе. Это необходимо для того, чтобы после непродолжительного прогрева на оборотах около 2000 можно было смело чуть чуть убрать подсос, сбросив обороты до 1500 и не боятся, что двигатель заглохнет. У многих зачастую есть данная проблема, что двигаель не хочет работать на подсосе на оборотах ниже 1800-2000 и глохнет.
Далее регулируем ХХ. Закручиваем винт качества до упора и выкручиваем его на оди оборот (для того, чтобы двигатель совсем не заглох). Потихоньку выкручивая винт качества находим такой момент, когда двигатель работает стабильно, а выкручивание не приводит к увеличению оборотов. Вином количества устанавливаем нужные нам обороты, НО при этом нужно проверить нет ли разряжения в шланге подвода разпряжения к вакуумному корректору опережения зажигания (на трамблере). Если разряжение есть, то необходимо немного закрыть ДЗ вином количества.
По настройкам - все. Далее устанавливаем и прикручиваем "кастрюлю".
На все потрачено около полтара часов. Результат просто отличный. Провалов нет, двигатель очень остро реагирует на акселератор. Вобщем я доволен.
=)

P.S. Для тех, кто не видит необходимости в снятии карба - лучше один раз снять и сделать все четко и по уму, чем сто раз лазить...

Я не принципиально против снятия карба. Но имея старый карбюратор, и сдернув его пару раз. В том числе и для настройки ускорительного. Замены прокладки и т.д. Получил подсос воздуха через его подошву. Ввиду ее кривости. (пока все было прикручено, воздух не сосало, наверно из-за грязи. )
А вот новый карб, как раз лучше регулировать снятым. Что как раз и придется скоро делать.

Всё откручу и всё заменю! Хоть узнаю что где и как
О результатах напишу!
Спасибо всем!

Всем привет.
Прочитал всю тему и не нашел своей проблемы.
Сначала появились проблемы с заводом при холодном движке. Переставал поступать бензин из бензонасоса, после долгой прокачки вручную, после заполнения камеры, движок запускался и все было нормально. Время качания вручную варьировалось в большом диапазоне. Причина сразу не была выяснена.
Через некоторое время был поменян бензонасос. Проблема осталась. Позже такой эффект стал проявляться и на горячем движке. Дальше хуже. Появились провалы при сильном нажатии на педаль и бодром разгоне. Если утопить педаль движок глохнет. Если разгонятся медленно и аккуратно не крутя больше 3000, то все нормально.
Ну и последняя стадия наступила вчера. Бензин вообще не поступает в карб. Если начать качать вручную, слышно как заполняется камера, после этого заводиться и сразу глохнет.
Заранее спасибо за мнения.

Всем у кого проблемы с карбюратором - ТОЧИТЬ ТАКОЙ КУЛАЧЁК



И БУДЕТ ВАМ ЩАСТЬЕ!!! :cool:

Зачем и куда его вставлять? Для мех откр второй камеры?
Размеры какие?

ПС: Поставть пробелы после запятых в описании авто, тогда переводы строк будут.

gremchik
чую, что проблема в вентиляции бензобака. Если покататься, а потом пробку отрыть, пшик есть? Там где-то есть отвод для вентиляции бензобака, может он забит?

Отвечаю : покупаем в магазе кулачёк ускор.насоса номер 4 (четыре) от 073 карба,с агрессибным профилем,сам кулачёк этот бОльшего размера чем кулачёк номер 7 (семь) от 083 карба.С помощью наждачной бумаги спиливаем острые углы кулачка номер 4,получается такой как на фото выше.

заменяем родной 083 кулачёк на наш слегка подпиленый 073.
Получаем - бОльшую производительность ускор.насоса,более уверенное движение на малых оборотах(резкий разгон с ХХ),приятность ездовых качеств.Провалы тоже должны пропасть.

PS.Спасибо,пробелов понаставил.

deniska.75
Интересненько.... Я вот в этом ничего не понимаю. Поэтому вопрос: Расход топлива увеличится?

Ты ничего не попутал? Мне казалось, что кулачок ?4 стоит как раз на 073 карбе, а на стоковом 083 - ?7. Если честно, то при нормальной настрйоке носика УН данный кулачок ?4 приведет к более резкому (дерганному) старту... можно конечно спилить его, как ты предлагаешь, но это от стока мало чем отличаться будет. ИМХО.

После долгих мучений по замене ремня ГРМ наконец то завел свою зубилку. Сразу всплыли старые проблемы при полностью выкрученных винтах количества и качества движок работал кое как на 500 600 оборотах закрутил качество обороты поднялись до 900 при езде не падают ниже 1100-1000 на ЭМК никак не реагирует. Признаюсь сразу есть подозрение на подсос так как снимал карб для чистки но после этого поменял все 3 прокладки.

Да еще забыл при частом нажатии на тормоз можно обороты поднять до 2000..... Вот....

Насколько помню такого не было.
Уже просто ради интереса, перебрал бензонасос. Так как он новый (2 недели) никаких дефектов не нашел. И о чудо, завелась и поехала. Пока все нормально. Но боюсь что проявиться снова =((. Совсем не знаю что делать уже. Буду ждать...

Точно попутал - исправил ошибку.



Если не спилить острый угол то обязательно приведёт к дёрганью.



будет отличаться очень сильно т.к. кулачёк ?4 бОльшего размера и при сильном нажатии на педаль впрыснет топлива больше.



Ответ : да,расход топлива увеличится в городском цикле,по трассе несколько снизится,ибо - быстрее разогнался - быстрее перешёл на экономичный режим езды.Сам проверял - истинно так.Расход топлива тем меньше чем меньше открыта дроссельная заслонка.Для примера посмотрите на принцып работы эконометра(данный прибор устанавливался на девятках низкая панель),он показывает степень разряжения во впускном коллекторе.Чем больше разряжение во впускном коллекторе(при закрытой дроссельной заслонке разряжение максимально)тем меньше расход топлива.Соответственно чем меньше степень разряжения во впускном коллекторе(дроссельная заслонка открыта полностью например)тем расход больше.

Теперь посмотрим другой аспект.Для чего нужен ускорительный насос?
Отвечаю:для того,чтобы впрыснутое им топливо растеклось по впускному коллектору создав на стенках коллектора тончайшую бензиновую плёнку.Это нужно для того,чтобы подготовленная дозирубщими системами карбюратора(система холостого хода,переходная система,главная дозирующая система)топливо-воздушная эмульсия(распылённое топливо смешанное с воздухом,визуально выглядит как туман или пар)попадало как можно быстрее непосредственно в цилиндры двигателя в том виде,в котором она(эмульсия) была приготовлена дозирующими системами.Когда производительность ускор.насоса недостаточна то бензиновой плёнки на стенках коллектора либо не образуется вовсе,либо образуется мало и эмульсия конденсируется на стенках цилиндров,в камеру сгорания попадает сильно обеднённая смесь,она не горит и получается провал.Вкратце принцып изложил.Если чё не ясно - спрашивайте не стесняйтесь.Я сам по образованию слесарь по ремонту автомобилей и карб покоряю с 1992 года.Добился кое-каких успехов.В том числе и с помощью интернета и советов грамотных людей.

Насчет эконометра... Вот на третьей скорости и 3500 оборотах эконометр показывает большее разряжение и самое главное, что при повышении оборотов разряжение не уменьшается, чем при 2000 и 4 скорости, так где больше экономия? а то везде пишут, что наибольшая экономия для равномерной езды - 2000 и 4я передача, а эконометр показывает для более высоких оборотов и меньшей передачи - лучше можно вобще ехать на 2й и 5000 - эконометр будет казать самый экономичный режим...

Насколько я помню из курса автомеханики :"Оптимально экономичный режим обеспечивается(и замеряется) при равномерном движении автомобиля на прямой передаче 90 км/ч" т.е. на четвёртой при оборотах коленчатого вала близких к максимальному крутящему моменту.В нашем случае(083 двиг 1500 кубов) примерно 3300-3600 об/мин.