Периодически появляются провалы, по ощущениям похоже, что отрубается один цилиндр. Причем на холодную нет, при достижении примерно 75 град начинаются. При 90 - почти всегда "троит" и "колбасит" двигатель. Машина не едет. На разворотах и нерегулируемых перекрестках страшно. Грешил на свечи - поменял. Проблема осталась. Старые свечи - красные (все). Новые пока не смотрел.
На подозрении - катушка. Но смущает, что проблема плавающая.
Никто не сталкивался? Какие будут предположения?
П.С. Инжектор....
Да, еще забыл добавить. Не знаю, связаны эти траблы или нет. Перестала гореть лампа малого остатка топлива. Но указатель работает. Может это бензонасос?

проверь катушку у такое было виновата катушка
или бензофильтр

+ 1. Только не катушка а модуль зажигания

Очень похоже на МЗ

А какие мысли по поводу зависимости от температуры?

Ну вообще там рядом блок цилиндров горячий может когда нагревается то дурить начинает!

Есть специальный стенд для проверки МЗ, нужно проверить твой модуль... 8-)

как показывает практика йухня эти стенды, лучше поставить попробовать заведомо рабочий взяв его например у знакомого или у добрых продавцов в магазине (хотя такие крайне редко поподаются) 8) .

Если газ втопить на нейтралке, когда колбасит, оборотах на 2500 нормально двигатель крутится?

А мож всеже свечку пробило?

Ruffi
а где по твоему надо покупать мз и как проверять МЗ еслив се вышеперечисленные способы не катят?

Какой пробег?Померяй компрессию.Возможно в одном из горшков прогорел клапан.

верно замеченно

А если прогорел клапан какая разница холодный или горячий движок?
У стартопика только на горячем движке колбасит.

В том то и дело, что втопить практически невозможно, но иногда пробивает.

Пробег 94 000, не думаю, проблема то плавающая, то есть, то нет. Когда не колбасит рвет нормально, бодро.
В сети нашел несколько статей с проблемой, похожей на мою. Склоняюсь к неисправности МЗ.
Там может быть только две причины: межвитковое замыкание (50%) и плохой контакт у припаяных подводящих проводков. Они там тонюсенькие, одножильные.
Попробую сегодня проверить сопротивление (на предмет пробоя)(вчера не получилось - села батарейка в микрушке ), потом попробую вскрыть, поменять проводки (терять нечего).
Потом отчитаюсь.
Если кому приходилось делать подобное - отпишитесь. Может я не прав в своих подозрениях. И какие подводные камни.

А вот это уже надо придумывать... Каждый решает свои проблемы по-своему (по-возможности). Просто сам сталкивался с такой же проблеммой. Диагностика показывала, что все в норме (он просто умирает постепенно и вычислить отклонения не получается). Взял у знакомого МЗ воткнул все сразу стало понятно. А то блин всё перерыл даже чистил сетку БН, и ДУ . 8-)

где-то здесь читал про перегрев топливной рампы от двигла с последующим косяком с форсами. чел решил прокладкой асбеста меж двиглом и рампой. попробй, хз, мож поможет.

уже. :-D
ДУ чистил с пару месяцев назад до зеркального блеска, не думаю что так быстро загадился.
Померил сопротивление кат.., простите, МЗ - на обоих контурах - 3.5. После прочтения вышеуказанной статьи, у них - 5.8, похоже на пробой, но продавцы в магазине дали на пробу (на замер ) два МЗ, у одного - 3.8 на обоих контурах, у другого - 5.9. Маркировкой отличаются присутствием на одном из них цифр "-20" после номера детали. В общем ситуация с пробоем МЗ осталась туманной. На пробой не похоже, но возможно отпаялись проводки управляющих контактов(?)
А может быть вообще виновата, допустим, одна глючащая форсунка? При этом лампа Check горит?

В магазине тоже может быть бракованный товар, так что сравнение сопротивлений у двух МЗ тут не показатель. Может быть у третьего модуля сопротивление окажется нормальным. Так что нужно добить одну проблему и если не решается придумывать новые версии (форсунки, бензонасос и т. д.) Короче действуй методом исключения.

Проблема устранена. Все-таки - МЗ. Похоже на пробой (щелчки на высоких оборотах).


А что же тогда - показатель?
Каким? В цифрах, пожалуйста.

В общем из всей этой истории сделал выводы:
- Сопротивление катушек в МЗ может отличаться, похоже в зависимости от модификации. У МЗ без приставки -0х - самое высокое. По идее и искра мощнее. Плохо это или хорошо, анализируйте и решайте сами.
- Вскрыв старый МЗ понял, что эти цифры (у меня была -05) наверное еще и указывают на локализацию запаянных деталей (все отечественные).

Купил -02, проблема пропала. Двигатель ожил.

Привет всем!
Пришел на Форум в поисках совета - проблема такая же, как и у открывшего тему: отрубается движок и в движении, и на холостых. Причем, первый раз в день покупки авто. Ехал по МКАД - 100 км/час, вдруг звук роботающего движка пропал. Я не понял - давлю на газ, тачка тормозится... Напряжение в сети есть - на панели все значки загорелись. Повезло, что никто в зад не въехал.
Позже в салоне компьютер показал пропуски впрыска на 4 цилиндре - замена БН. Полгода поездил - опять отрубается движок. Замена МЗ.
Две недели поездил - опять глохнет. И еще, если работает радио - почти постоянно идут помехи.
Сегодня был в сервисе, компьютерная диагностика ничего не показала. Выехал из сервиса - 2-х км не проехал - заглохла.
Что порекомендуете? Знаняться чип-тюнингом? Кто-нибудь чип менял?

Рекомендовать тюнить неисправное авто никто не станет.
Рекомендуем чинить коляску.

Вопрос в том, что чинить?
Судя по тому, что об этой проблеме пишут многие самароводы, это "врожденый" дефект тачки. И похоже, лечению не поддается.

нет.
это всё-таки лечится. чек горит? это может быть и БН и рампа и МЗ. так же ВВ провода и свечи. теорий то много - надо проверять всё по-тихоньку. по части помех - они на что похожи? если в такт двигателю - вполне вероятно что пробивает ВВ провод просто

тоже такое было по пришествии тепла. Когда двиг нагревался до 90 начинала дёргаться (было похоже на пропуски зажигания) и не тянула на оборотах 1500-1700. Проблема была только в этом интервале. Менял свечи, фильтры, сеточку БН, прошивку в конце концов-проблема не решалась. Потом вдруг увидел на авторынке приспособу, которая отодвигает МЗ от двига. Поставил и проблему как рукой сняло! :cool: