как завожу машину напряжение 13,7 после 30 минут езды напряжение падает до 13,0-12,9 - это без включения фар и поворотников, при включении , напряжение 12,1 а если включить еще что нибудь то совсем падает. ремешок проверил натянут нормально, при увеличении оборотов напряжение не изменяется.

Похоже таблетка глючит, при нагревании изменяет свои функции. Попробуй тестером встань на АКБ и замерь напругу, мож мозги глючат.

Картина точь в точь как у меня. Это, к сожалению, врожденный косяк гены. Генератор у нас конструктивно один в один как десяточный, в десяточной ветке на этом уже собаку съели, тем про РН хоть пруд пруди, методы решения предлагаются разные. Поищи поиском темы: "Выбор РН","Доработка десяточного регулятора напряжения","Задолбало напряжение","Трёхуровневый регулятор напряжения" и т.д.
Сам я планирую установить выносной РН ТОРН (www.adam-ae.narod.ru), уже заказал, жду. У десяточников спрашивал мнения о ТОРНе, никто не ответил.:-( Может кто из собратьев поделится мнением об этом РН?

Там как-раз задумана термокомпенсация, вот только работает все это как то странновато. Но это ладно, понятно, что гена нагревается и РН вместе с ним и снижает напругу. Убивает сильная просадка напряжения при включении потребителей, даром что гена 80 амперный...
Я так понял из десяточной ветки, что это все происходит из-за того, что измерительный вывод РН подключен к доп. диодам и не учитывает падения напряжения в борт. сети. Существует РН нового образца, у которого схема включения иная (к выводу одной из фазных обмоток), там проблема падения напруги решена. При небольшой доработке можно вкрячить и в наш генератор, только в продаже я его не нашел и решил попробовать установить ТОРН.

Проверил у себя мультиметром для интереса напругу. На холостых без потребителей -14.2, с дальним, обогревом заднего, печкой и габаритами - 13,5. Генератор Г-224 55А. Почитал тут на форуме о б установке 80А генератора на классику, а теперь думаю "на хер нужно"?.. 8-)

Чего это за 224 гена? не видел. 55А это стандартный 08 генератор. 80А нужен для инжектора, т.к. кушает оно прилично.

Кстати, проверь еще массовый провод от двига к аккумулятору. У меня он был еле наживлен и болтался в месте крепления к двиглу (на головке, рядом с натяжителем цепи), напруга падала до 11,5. Зачистил, затянул-стало лучше, но все-равно не то, что хотелось бы.
Есть еще у меня мысль, что такая сильная просадка напряжения связана с качеством сборки гены, наверное, поокислялись и ослабли контактные соединения в нем, вдобавок у меня тосольчик немного подкапывал из под хомута термостата прямо на гену.
Как получу регулятор, планирую гену снять, все зачистить, затянуть, вот тогда и посмотрим что получится. Отчетик с меня причитается.

Мне вот тоже интересно стало, что это за гена такой, про Г222 слышал, а Г224 только на собственной машине увидел увидел. Набрал в Яндексе, он мне кучу страниц выдал под названием "запчасти для автопогрузчиков" и там генератор этот... Надпись на задней крышке: "генератор Г-224 55А Сделано в Венгрии". Кстати, в том же Яндексе нашёл, что такие действительно ещё на девятки ставятся.

Вот еще нарыл по теме с форума mindmix:

Применение новых компакт-генераторов повышенной мощности на автомобилях ГАЗ-3110, ВАЗ-2110 и их модификациях имеет тенденцию к занижению величины регулируемого напряжения на клеммах батареи. Это связано с тем, что на генераторах типа 25.3771, 94.3701 применяются регуляторы напряжения, выполненные в виде металлостеклянного модуля, совмещенного с щеткодержателем, в котором управляющая и выходная цепи включаются на клемму
дополнительного выпрямителя силового выпрямительного блока генератора. Регулирование напряжения осуществляется на дополнительном выпрямителе, электрически не связанным с силовым выпрямителем и, следовательно, батареей. За счет повышения пульсаций выпрямленного напряжения на клеммах дополнительного выпрямителя генератора возникает разница с уровнем напряжения на клеммах силового выпрямителя, которая зависит от величины тока нагрузки генератора, затяжки гаек вывода силового выпрямителя и может составлять от 0,2 до 1,0 В и более. При этом напряжение на клеммах батареи будет ниже на указанную величину напряжения, что будет приводить к ее недо-заряду и, как следствие, к плохому пуску двигателя, особенно в холодную погоду. При выявлении указанного дефекта необходимо зачистить контактные соединения «плюсового» силового вывода генератора и проверить затяжку гаек его крепления. При необходимости замены узла щеткодержателя с регулятором напряжения необходимо учитывать, что регулятор напряжения в этом случае должен иметь повышенный уровень настройки (14,4 - 14,6 В).

Таким образом, не только техническая неисправность регулятора напряжения, но и схемное включение его в значительной мере влияет на состояние заряженности, а в конечном итоге и на безотказность и срок надежной работы батареи на автомобиле.

Девайс получил, устанавливать буду после 12.09, раньше никак не получается... :-(

Жду отчетик с нетерпением, тоже решил заказать. :cool:

Г-224 и есть 08 генератор.

Тоже буду ждать отчёта. Хотел заказать и себе ранее, но выглядит очень как-то самопально. Остановился пока на 3-х уровневом РН.

Руслан NV
В десяточной ветке есть большая тема про 3-х уровневый РН, в результате большинство в нем разочаровались, уж больно ненадежный он оказался. Про ТОРН плохих отзывов не нашел.

AndreyG
Посмотрим 2 месяца уже пашет.
До этого мастерил свой РН из 2-х диодов и 2-х выключателей. Переключаться 2 раза в год не западло, + надёжность и простота. Уже проверил, оставалось коробочку найти. Пока не наткнулся на 3-х уровневый. (кстати в нашем городе ничего о нём никто не слышал, в Стерлитамаке тоже почти отчаялся искать)
Кстати прошёлся поиском по 3-х уровневые РН плохих отзывов не нашёл, даже в других форумах наоборот хвалят.

По теме, тут много чего мусолось http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128695&postdays=0&postorder=asc&start=0

А не по теме - трехуровневый РН. Для 8 генераторов и 10-х (читай 80А) они отличаются узлами щеткодержателей.

И владельцы инж классики, если собрались покупать 3-х ур РН, то загляните и посмотрите какой гена у вас стоит. у брата инж пятерка 2007 года, а на ней с завода шел 8-й генератор, хотя мы думали, что повально ставят на инж классику уже 80А генераторы.


ЗЫ: у мну на Матизе 80 А генератор :cool:

Приветствую вас, камрады-классиководы!
Вот наконец-то сподобился я установить полученный еще в начале сентября ТОРН модели 33.3702-31.
Первым делом поставил изрядно подсаженный аккумулятор (12.1-12.2 В) на зарядку.

Начал я, как и планировал, со снятия и осмотра генератора. В принципе, для установки ТОРНа, демонтаж гены не требуется, достаточно снять РН, но у меня были опасения, что с ним что-нибудь не в порядке. О последовательности демонтажа генератора рассказывать не буду, наверное, все знают насколько это "приятная" работа, учитывая что работал я без ямы, на земле.
Генератор снят, лежит передо мной на столе. Модель 9412.3701, 21214-xxxxx, 14 В 80 А, пр-во КЗАТЭ. Снял пластиковую крышку, ничего криминального в общем не обнаружил: клеммы чистые, затянуты хорошо. Изрядно корродировала алюминиевая подкова, по краям глубокие раковины, но это, по идее, на работу не влияет. Раз уж разобрал, прозвонил по мурзилке все диоды, обмотки и обмотку возбуждения-все оказалось в норме. Покрутил ротор-вращается свободно, без заеданий и шумов. На этом, порешив, что генератор исправен, собрал все в обратном порядке, зачистив на всяк случай клеммы и затянув их и занялся переделкой щеточного узла. Штатный РН у меня был установлен Я2112ЕН4. Переделка щеточного узла заключается в откусывании выводов РН от щеток и припаивания двух длинных проводов к щеткам. Припаял, одел термоусадочные трубки, провода вывел через отверствие в крышке, помеченное W. Далее установка генератора на место (тоже "приятная" работа ), провода от щеток проложил по штатной косе пластиковыми хомутиками.

Теперь, собственно, монтаж самого ТОРНа. Здесь особо расписывать не буду, нюансов, в общем, не много. В инструкции (хоть и не очень подробной) все расписано и на блоке ТОРН все провода промаркированы. Провода скручивал, пропаивал и изолировал термоусадкой. Место для блока ТОРН луше выбрать в непосредственной близости от аккумулятора, в противном случае придется наращивать провода датчика температуры и массы, а они уже с клеммами и разъемами. Я закрепил блок болтом с гайкой за одно ухо на кронштейне, где крепится масса к кузову, над правой фарой. Не ахти, конечно, но думаю, не отвалится-блок маленький и легкий.
Следующий нюанс заключается в выборе точки съема питания ТОРНа и обмотки возбуждения. В инструкции указана некая абстрактная "любая цепь после выключателя зажигания, но не цепь системы зажигания". Это привело меня в легкое замешательство, поэтому решил сделать так: подать питание непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора через реле. Взял обычное 4-х контактное реле 12 В 30 А с ухом для крепления, закрепил на шпильке возле бачка омывателя и через соединительную колодку подал на реле + с аккумулятора, + с замка зажигания, массу и провода питания ТОРНа и ОВ. Таким образом, при включении зажигания срабатывает реле и подает питание.
Провод "Коррекция" пока подключать не стал, присмотрюсь как будет работать ТОРН, потом сделаю может быть.

Итак, ТОРН подключен, что же в итоге? Сделаю небольшое отступление по поводу-что я имел со штатным РН. При заводке на холодную 13.7-13.9 В, с прогревом 13.0-13.2 В, это без потребителей. При включении, например, ближнего света, вентилятора 1 ск-ть и обогрева заднего стекла (обычный набор для зимы), оставалось всего 12.3-12.5 В, а при срабатывании "карлсона" меньше 12 В. :-(
Ключ на старт и бегом с мультиметром к аккумулятору! Температура на улице +8.
При заводке на холодную 14.0-14.1 В.
Тут же навключал все, что можно: ближний свет фар, ПТФ 2x55 Вт, вентилятор 2 ск-ть, обогрев заднего стекла, (магнитола, БК-само собой) - 13.9-14.0 В! Пока я на радостях нарезал круги вокруг машины, двигатель прогрелся, обороты упали до холостых и напряжение снизилось до 13.4 В, поддал газку до 1500 об.-снова 14.0 В! :cool: Тут стоит заметить, что замигала контрольная лампа, но это не неисправность, а особенность системы сигнализации ТОРНа, подробно о ней можно почитать здесь http://adam-ae.narod.ru/Control.htm.
Поехал с дачи, где занимался всем этим действом, домой. По мере прогрева подкапотного пространства (и аккумулятора), напряжение установилось 13.8 В. На ХХ, если включен только ближний - 13.7 В, если что-то еще - 13.6-13.4 В, но стоит газануть, возвращается на 13.8 В.
Кстати, пока ехал, отметил интересную особенность, с ТОРНом, правда, как мне кажется, не связанную-стал как-то ровней температурный режим двигателя. Т.к. ехал в воскресенье вечером, на Киевском шоссе была одна сплошная пробка-километров 20 ехал на 1-2-й передаче и "карлсон" не включился НИ РАЗУ. Температура двигателя по БК-95-97 градусов. Раньше даже в мороз "карлсон" постоянно срабатывал. Видимо ремешок у меня был не дотянут, а тут натянул как следует.

Из маленьких недостатков стоит отметить только относительно немаленькую стоимость-вместе с пересылкой из Таганрога в Питер ТОРН обошелся в 630 руб. Про надежность говорить пока, конечно, рано, будем надеяться, что не подведет.
В итоге: я доволен на 100%, то что я ожидал, ТОРН демонстрирует. Будут вопросы, постараюсь ответить.

спасибо за отчёт!
но не впечатлил. у меня сейчас напряжение не проваливается как у тебя было с родным РН. да и не нужна сейчас пока термокоррекция. жду зимнего отчёта.

РусланNV
Ну раз проблем нет, тогда, наверное, с ТОРНом и связываться не стоит. Я в основном, хотел решить проблему с просадкой напряжения, а термокомпенсация, коррекция и т.д. для меня вторично. Именно ТОРН взял, в общем-то, случайно, есть и другие решения.
По эксплуатации зимой-ОК, отпишусь, только если будет в этом году у нас зима, а если как в прошлом...

ИМХО, не соглашусь. ТКН нужна постоянно. В принципе, 3-х уровневый РН ее и обеспечивает, но вручную и ступенчато, а ТОРН-автоматически и постоянно.

AndreyG, пасиб за отчет - ждал с нетерпением, в надежде успеть заказать и установить ТОРН до морозов

Жаль. Это же самое интересное!

Кста, вот эта функция
****
Кроме того, ряд модификаций ТОРН отключает обмотку возбуждения генератора при включенном зажигании и остановленном или работающем в режиме стартерного пуска двигателе. Это предотвращает разряд аккумулятора через обмотку возбуждения генератора, уменьшает пригорание щеток и облегчает пуск двигателя (особенно зимой).
****
присутствует в модели 33.3702-31?

Ну не дошли руки, старался до темноты успеть. На днях попробую ткнуть на этот провод +12 В, напишу, что получится.

Да, присутствует. Реализована эта функция через провод "Блокировка", который подключается к датчику давления масла-нет давления (т.е. двигатель остановлен)-ток на обмотку возбуждения не подается.

Буэнос, амигос!


Продолжаю делиться своими впечатлениями о ТОРНе. Пока (3 раза тьфу!), все ОК, эмоции только положительные, как задумано, так и работает. Решил подключить провод динамической коррекции, для чего протянул его в салон и припаялся к выключателю стоп-сигналов (разъем, где появляется +12 В при нажатии на педаль тормоза).


Вкратце, идея динамической коррекции состоит в том, что при сбросе газа и торможении соответственно, генератор приводится в действие через ведущие колеса-трансмиссию-двигатель при отсутствии расхода топлива, т.е. энергия в этот момент "бесплатная" (рекуперация). В моей модели ТОРНа этот режим выявляется при нажатии на педаль тормоза и появлении +12 В на входе "Коррекция", а в 33 модели при сбросе газа и появлении массы на том же входе. Как мне кажется, второй способ(33 модель), более "правильный", но для подключения на инжекторе нужно мутить какой-нибудь выключатель под педаль газа, поэтому для упрощения подключения(31 модель) сигнал берется со стопарей. Недостаток такого подключения, на мой взгляд, в том, что при торможении, например, с выжатым сцеплением или на нейтралке, алгоритм будет отличаться от задуманного, т.е. выявляться все-таки должен принудительный холостой ход.

Ну да ладно, хватит рассуждать. На практике алгоритм таков: при нажатии на педаль тормоза, ВСЕГДА, независимо от режима движения, добавляется 0.5-0.7 В. Т.е., например: еду, температура под капотом 25 гр.C (у меня есть термодатчик от БК под капотом ), напряжение 13.8 В, торможу-напряжение 14.5 В-отпустил тормоз-13.8 В. Стою на светофоре, удерживая тормоз нажатым-тоже 14.5 В-отпустил-13.8 В. Исключение составляет случай, когда генератор работает на ХХ под нагрузкой и обмотка возбуждения запитана постоянно, тут гена просто не тянет. Если же газануть, не отпуская тормоз, напряжение тут же добавится.
При движении в темное время с фарами, в момент добавки напряжения, ощутимо изменение яркости. Это моргание несколько напрягает, но, думаю, привыкну.

В общем, думаю, что для городских условий с вечно рваным режимом движения, такой алгоритм вполне оправдан. За 4 дня использования динамической коррекции заметил, что утром, после ночной стоянки, напряжение на аккумуляторе стало повыше, чем было, на 0.1-0.2 В, т.е. степень заряженности повысилась.


P.S. Запоздалое уточнение: все приведенные значения напряжений по БК Штаб 71, при измерении на клеммах аккумулятора цифровым мультиметром-на 0.1-0.15 В больше.