Стучать рейка стала давно, подтяжка ключом не помогает. Давно искал контору, которой можно доверить эту операцию. Нашёл. Поговорил. Теперь в муках. Говорят, что ремкомплект на рейку стоит 1200 р + 2500 р за работу, целесообразней купить новую рейку. Я расчитывал, что ремкомплект не больше 300 р стоит, чё там золотое всё что ли. Да и за работу тоже не расчитывал столько платить. Кто нибудь в недавном прошлом ремонтировал эту рейку, действительно всё обстоит так.

Ну судя по всему наипалово какое то!!!!!!! я пару недель назад узнавал, ремкомплект 150 р. 2 подшипника 150 р. ну и на вскидку пол дня в гараже при наличии всех инструментов, вот посмотри сдесь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-3-snyatie-i-razborka-rulevogo-mekhanizma.html
а пару месяцев назад перебрать рейку стоило 650 р!!!!!!

Полный ремкомплект рейки (повторяю - полный) в среднем от 850 до 1100 р.

Спасибо, полезная ссылка, изучу внимательно и может решусь на самостоятельный ремонт, руки вроде нормально заточены.
А в ближайшем автомагазине спросил ремкомплект - 600 р. Видимо мне ответили прибавив ещё рейку, ну которая внутри.

Полный, это когда в него включается сама рейка, а все остальные с подшипниками и валами стоят не более 500руб. Самый простой, с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит не более 250руб.

Я свою ремонтировал обычным за 250руб, тьфу 3 раза, ездит и не бренчит.

Кто нибудь знает что это за спец. ключ, чё то никак не представлю как он выглядит.
15. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой "на 24" (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм). из сайта
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-3-snyatie-i-razborka-rulevogo-mekhanizma.html

короче головка тока грни на 24 по внешнему диаметру и с отверстием в центре!!!!

И без него никуда, ибо расхерачишь алюминиевую гайку ежели зубилком бить будешь. 8-)

Да, дедушка Западло, работающий на Вазе и тут руку приложил!


Ну вот от сюда и пляши!
Всех инструментов у тебя нету-значит либо покупать,либо ипаться!
+полдня работы!
и когда говорят "ремкомплект"-то имеют ввиду менять все!-а не то что поненяешь одну прокладочку, а через рень вторая протреться-вот тебе по максимуму и посчитали. ну если и наипали то буквально чуток!


Не знаю в каком коммунизме ты живешь, но сейчас цен-то таких вообще нету!
сейчас в сервисах 1000р-это вообще ни о чем!-кто там тебе полдня в рейке ковыряться будет за пару блоков сигарет...хз...

Там работы реально на часа 2-3, причем 2/3 времени занимает обратная установка рейки.



Вот как раз подшипник заводской там трогать не надо, он оказался гораздо лучше чем то, что было в ремкомплекте.

3 часа-по минимуму по 500р=1500!+всякие мелочи и развод сервисменов-вот тебе реальная цена 2500+ремкомплект и еще всякая мелочевка-в итоге 4000в кармане по любому быть должно!

Это называется дикий сервис на рублёвке. 3 часа там делать нечего, тем более на сервисе, там час на всё про всё. Т.е. детали 250 + работа по переборке 500руб + снятие-установка - 700руб.
С остальными сервисами в сад.

Влад-ну где ты видел сервис, который тебе за нецелый бак бензина будет рейку рулевую ковырять?
даже АРА сервис и то тебя нах пошлет с такими деньгами!
Снять-поставить колесо в среднем 50-80 рублей!
снять -поставить защиту двигла-100-400рублей(зависит от крутости сервиса)
итд, итп!
+если рейка расфигачилась, то скорее всего машина уже не новая, то скорее всего хрен ты там просто так что открутишь!-тоже гребля та еще!
меня вообще улыбают фразы типа-"сменил ремень грм-за 25 минут и дальше поехал...!"-ну смешно ведь!-за 25 минут ты ремень гены скинешь и кожух ремня грм только скинешь,мож начнешь шкив откручивать!
так и тут час работы с приспособами....-смешно!

Имеется в виду шариковый подшипник или игольчатый? если ориентироваться по сайту, который указан выше (22 или 23)

с таким успехом новую рейку можно взять и за 20 минут поставить!!!!!!!

О том и речь.
Я, пообщавшись здесь, склоняюсь к самостоятельному ремонту. А уж если запорю, то прямиком в магазин за новой рейкой.

делай сам нечего там сложного нет,я покупал самый дешевый ремкоплект ,лишь бы в ней была втулка капроновая,в отличии от восьмой рейки в нашей чтоб поменять втулку я просто располовинил рейку заменил втулку и собрал даж регулировать ключом непришлось,вот уже пробег больше 30тык(из них около 8тык по грунтовым дорогам)даж неразу неподтянул все ОК
да кстати ключ на 24 восьмигранный,не путать с обыкновенным шестигранным!
вообще нелюблю подтягивать рейки,если застучала,значит меняю втулку....
да и еще побрызкой вэдэшкой на шпильки крепления рейки,они частенько при откручивании/закручивании могут сломится

Тот что шариковый на валу сидит, а до игольчатого еще копать и копать, его не надо трогать.

Несколько раз прочитал сообщение и посмотрел руководство, но не понял фразы. Если не в лом, поясни.



Сейчас был в магазине вроде увидел этот ключ, но там написано для разборки рулевой рейки ВАЗ 2108. Есть там принципиальное отличие или продавцы косячат.

nnnddd


у тебя машинка свежая,значит там стоит рейка нового образца,не восьмерошная! чтобы заменить втулку в ней ненужно разбирать весь механизм рейки,достаточно стянуть с ней гофру,там посередине рейки стоит гайка ее скручиваешь,и рейка разбирается на две части,одна часть весь механизм рейки,вторая часть где стоит втулка,
нефакт что ты в мурзилке найдешь устройсво этой рейки,там в основном описулова старой рейки т.е. восьмерочной!

в восьмерочной рейке чтоб вытащить вал нужен восьмигранник на 24,а чтоб ее подтянуть нужон восьмигранник на 17,впринципе тебе подойдет восьмигранник на 24 от ВАЗ2108 для разборки твоей рейки,НО! обязательно чтоб внутри ключа было отверстие....

jecson

Спасибо, понял

Ну вот выперли меня в отпуск и решился я на переборку рулевой рейки.
Предварительная информация была в том, что рейка на моей машине не соответствует руководству по ремонту. Даже книги за 2007 год (моя машина 2005 года) в своём описании приводят старую рейку. Бред. Уже позже додумался посмотреть книгу о Приоре, вот там оказалась моя рейка. При этом в одной книге лишь снятие и установка, а в другой и переборка (авторов запомнить не догадался, смотрел прямо в магазине). Может приоровцы, у кого есть книга с переборкой, сфоткают страницы переборки да воткнут через модеров в FAQ о рулевом десяток, очень будет полезное дело.
Продолжу по теме. Набор для ремонта взял сокращенный: втулка, пара уплотнительных колец, упор конусный и регулировочная гайка. Сначала была мысль открутить рулевые от рейки и снять рейку отдельно. Помаялся с полчаса пытаясь пристроится для откручивания и не удобно, и усилие большое нужно. Короче плюнул, отсоединил рулевые наконечники от стоек, рейку от кузова и давай их в сборе снимать. В книге это описано, как один из вариантов съёма, но я так и не смог подать рейку вперёд настолько, чтобы шестерня рулевого вала полностью вышела из дыры в кузове, а без этого рейку не вытащить из моторного отсека. В результате я вернулся к варианту отсоединения тяг от рейки. С трудом отковырял контровочную пластину с болтов, гении кто её придумал, со своей миссией справляется на 200 %. Рычагом в метр и удачно пристроенной головкой всё таки открутил эти болты, предварительно чуть не облизав в конец шляпку болта.
Вот рейка на верстаке. Для замены втулки в руководстве по Приоре предлагается располовинить рейку. Там по принципу цилиндр вкрученный в другой, чуть побольше диаметром. Как я ни долбил, в соответствии с руководством, располовинить её мне не удалось, видимо прикипело плотно и без спец. оборудования у меня шансов не было. А сама втулка видна с торца корпуса на расстоянии длинной отвертки. Я решил идти другим путём. Выкрутил регулировочную гайку, шла с огромным трудом, ключ регулировочный (восьмигранник приваренный к пластинке) был сломан через минуту. Пока не купил специальную головку для разборки рулевой рейки Ваз 2110 и не применил рычаг в 60 см, открутить не мог. Далее вынул конусный упор, действительно стукнув о деревяшку, предварительно сняв уплотнительное кольцо и подал рейку максимально в сторону противоположную от места установки втулки. Рейка вышла из втулки и я длинной отверткой и пинцетом выковырял её. Конструкция втулки, как апельсин разрезанный на четыре части, но не до конца и соответственно противоположные куски можно сжав подать навстречу друг другу. Части втулки с утолщениями для паза тоже можно сжимать (вспоминаем апельсин) к центру для снятия/установки. Потом промыл место установки втулки кисточкой с бензином и через торец корпуса запихал новую втулку на место пластмассовой трубой, сопоставмой по диаметру со втулкой.
Лишь в гараже я заметил, что проданный мне в наборе конусный упор не имел уплотнительного кольца. Выковыривать кольцо из старого упора я не рискнул, боясь порвать или надорвать, потому снял с нового упора пластмассовую часть (снимается легко) и установил на старый, после чего набив смазкой (без фанатизма) Литол 24 т.к. Фиол-1 не нашёл, место установки упора, поставил его на место, всавил уплотнительное кольцо и завернул на место регулировочную гайку, новая гайка крутилась уже легче, но тоже с усилием. Регулировку прижима, за неимением нужного оборудования, решил сделать на машине практическим путём. По поводу смазки рекомендую посетить страничку http://www.autofaq.ru/default.asp?Sect=78&Art=507
Установил я также и тарельчатую пружину. Правда здесь меня взяли сомнения. Эта тарельчатая пружина прижимает через шайбу хиленький игольчатый подшипник к подшипнику шестерни. Не создаст ли она черезмерно большое усилие, кторое приведёт к разрушению игольчатого подшипника? Но с другой стороны разработчики рекомендуют тарельчатую пружину именно на таких рейках, потому поставил.
Установил всё на место в обратной последовательности. Засада вышла с одеванием вала шестерни в эластичную муфту. Позвал братана чтобы он двигал рейку из моторного отсека, а я в салоне пытался засунуть вал в муфту. Задним умом понимаю, что можно было видимо стукнуть по муфте чтобы она заскочила на шлицевую шестерни, но это так уж неудобно там.... Короче снял я и рулевую колонку, после чего окончательно привернул рейку к кузову. Одел муфту на на шлицевую шестерни из салона ударами длинной железяги по муфте (железным её частям) и собрал обратно рулевую колонку. Кстати мне казалось, что снятие рулевой колонки более геморное занятие, на деле же оказалось очень плёвым делом, главное пометить, где колонка стоит относительно гаек её прижимающих к кузову. Ну и зубило нужно для отворачивания гаек без граней. Кстати, по мне, спорное решение такие болты на колонке, а в замке зажигания понятно, поддерживаю.
После поставил руль, примерно выставив колёса в прямолинейном направлении.
Результат всего этого: отсутствие люфта при вращании руля влево/право, из-за которого меня чуть не завернули на прошлом техосмотре. Руль вращается легко и радует.
Вывод из этой эпопеи: самому сделать можно, но не так легко, как это может показаться. Выработки, которую можно заметить глазами, на снятых деталях нет. Может дело лишь в тарельчатой пружине - ответа у меня нет. Можно сначала попробовать поменять её. Снятие рулевой колонки для этой процедуры однозначно легче, чем рейки.