+1

После длительной стоянки, лично я смотрю не на датчик температуры, а на тахометр... Завел - они встали на 1500... Машину не трогаю, просто жду пока обороты упадут ниже 1000 (это около 2-3-х минут, в особо сильные морозы может быть 5 минут... когда меньше тысячи начинает показывать, уже и температура всегда в белой зоне) потом еду потихоньку на первой передаче до дороги... В итоге когда надо ехать в потоке машина полностью прогрета...

А газовать до 3000-3500 на холодном движке считай без масла считаю аццким насилием над машиной... Никогда так не делаю...

Можно и сразу после пуска ехать на инже конечно, но зачем это надо? Я так не тороплюсь...

а почему при заводе обороты 1500, а потом постепенно падают?



что значит "на инже"?

Прогреваться не пробовал?
На своей бывшей пятерке, пока она 10 минут (не меньше) не постоит, не прогреется, я никуда не ехал. После 10 минут, когда стрелка температуры заходит в самое начало рабочей зоны, я трогаюсь и спокойно еду еще пару километров. И только после этого можно хорошенько втопить, не боясь что машина будет тупить.

Ну наеврно потому что движек холодный, и по мере его нагревания обороты начинают падать.

Еще советую почитать интсрукцию к машине которая с завода идет В ней написано как надо правильно заводить машину в теплое и холодное время года.

Греть или не греть? Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...
Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или мoжнo сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.
Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим . Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо . И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха ).

У меня на 11 так же начала дергаться на холодную после замены ДПДЗ все вернулось в норму. Попробуй взять у кого нибудь на время ДПДЗ.

Limon
поделись секретом где такие полезные статьи читаешь?

pavel74
а что такое "ДПДЗ"?

ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки. Мотор ведь впрысковый?

у меня инжектор,
я сам то не очень разбираюсь...
инжектор - это впрысковый?

А у меня такая же хрень была на 12-ке.Началось все с того,что появилось масло на свечках.Заменил прокладки,но из-за этого полетел модуль зажигания,и машина вообще стала ехать рывками.Заменил модуль и все стало ок!

tiger960 Для начала проверьте свечи. Так же это может быть ДПДЗ, РХХ. Проверяли все это?

У меня такая же история,на непрогретом двигателе не едет вообще,даже не в мороз,до 50 прогреешь-едет,но примерно на 1600-1800 об/мин на второй передаче невозможно держать равномерно газ,дёргается,либо обороты падают и машина тормозит двигателем,либо разгоняется.ДПДЗ и РХХ менял,ничего не изменилось.Форсунки чистые,свечи новые,тросик смазан не заедает,в чём может быть причина?Прошивка?

С утра заводится плоховато,даже без мороза,батарея новая,а в мороз вообще...

а проверьте ДТОЖ, мож он глючит, ведь он один из самых важных датчиков, по его показаниям ЭБУ обогащает, обедняет смесь и т.д. Возможно на непрогретом движке он искажает показания и комп думает что движок прогрет и обедняет смесь, когда нужно наоборот. Отсюда и завод плохой утром. Потом когда двигатель реально прогревается показания стабилизируются и все ок.

Коры... Сколько знаю классику,всегда ее грели и я грею.
Минут пять прогреется и все ок!

SM23 не знаете как проверить? Мультиметр есть!

Да. Это первое, что мне объяснили после того, как я купила VAZ/ Хотя, помня все машинки, которые были в нашей семье, а быо их много, я это и сама знала аж с детства

"Хозяин 21083i" не про классику говорил.

А к тому же чем инжекторная классика отличается от машин более высокого класса? Те же иномарки, калины, приоры и прочее? А ведь на них такой фигни нету. На них сел, завел, поехал.

SM23
а что такое ДТОЖ?

отличается отсутствием датчика детонации, отсюда и бенз менять нельзя типа седня 92, завтра на 95 поезжу.

Датчик температуры охлаждающей жидкости, тот который на ЭБУ дает показания, а не тот который на приборку.

На память контрольные показания не помню, нужно в книжке глянуть, а вообще банально заменить на исправный, он рублей 150 сотит не больше.

так ведь дергается даже если на одном бензине, но холодная.
значит этот датчик не причем.
по идее тогда приоры не разогретые тоже должны дергаться

А я и не пишу что дергается из-за него, был задан вопрос "чем инжекторная классика отличается от других впрысковых", я ответил.
А свои мысли почему дергается я написал выше.

Я немного не по теме, но на мой взгляд не важно какая у тебя машина - классика, Приора, иномарка и т.д. Важно то, о чём написано в статье выложенной Лимоном (спасибо ему за это) - зазоры на непрогретом двигателе не соответствуют оптимальным. Хотите ускоренной кончины двигателя - ездийте на непрогретой машине. Я даже летом прогреваю машину пока стрелка не покажет температуру 50 градусов. Зимой тем более. И движение после этого плавное, без лишней нагрузки. Какая разница дергается она или не дёргается если она не прогрета? По-моему и хорошо что дёргается, она даёт сигнал - так со мной поступать нельзя! Плохо мне. Вы ж себя при просыпании не заставляете с ускорениями по комнатам бегать - потянетесь, неспеша в туалет сходите и т.д. А машину значит можно истязать. Ну тогда и не удивляйтесь, что она в ответственный момент вам дулю покажет.
Без обид, только своё мнение высказал.