Лада не любит малых и средних оборотов,инжектор карбюратор это поровну.жигулевский двигатель комфортно себя чувствует с 2000-3500 оборотов.Так что пробки для него, это не айс,хвала электровентилятолру.

друг заменил феликс на антифриз от кастрол,реально снизил температуру,правда по осени опять жаловаться начал типа температура маленькая,меняли с промывкой системы охлаждения дистилированной водой.

Да и еще совсем забыл ,не мешает промыть радиатор снаружи,бывает забивается всяким мусором.

У меня лично на пятерке так.
Зон разноцветных на шкале у меня нет, шкала с делениями кастомная.
Вощем рабочая темпа - ровно середина шкалы, стрелка вертикально стоит на 12 часов, как говорится, по пирометру температрура верхнего патрубка и блока двигателя 89-91град (+\- 1-2 градуса погрешность), датчик вентилятора на радиаторе ставил пониженный 82-87". Включение вентилятора по пирометру 93-95, выключение 87-89 (замеренная температура блока , а не жидкости в радиаторе!).

По шкале - включается на 1,5-2,5мм от середины вправо, выключается на середине. Открытие термостата по пирометру - 81-83 град (как чувствую рукой, что теплеет нижний патрубок), по шкале примерно влево 2-2,5мм от вертикали.
Разница м\у верхним и нижним патрубком радиатора в момент начала работы вентилятора (примерно через 15 сек после включения) - верхний 93-95, нижний 83-85. Т.е. радиатор с лопатящим вентилятором охлаждает жидкость примерно на 10 градусов. Все замеры на ХХ 900 об.
Судя по пркидкам (ни разу не перегревал) чисто империческим - крайнее правое положение стрелки (красная зона) это 125-130 град.

А да забыл - начало движения стрелки от начала (как начинает двигаться от крайнего левого) - примерно 45' блока по пирометру.
вторая засечка по дефолтовой шкале 5-ной комбинации (у меня на кастомной тоже присутствует) - 55'.

При движении по трассе положение стрелки от минус 2,5мм от середины (зима -15-20, открытая печка), до вертикально (лето +20-30, закрытая печка), тобишь от 83-85' до 89-91'.
У меня все четко как в аптеке.

З.Ы. Термостат ПРАМО (не поддельный), датчик VERNET (кажется, не помню) 82-87'. Включение с дефолтового "напрямую" переделал на реле (все таки датчики не выдерживают 15А пускового вентилятора, спаиваются, бывало)+кнопка принудительного включения в салон на всякий пожарный. Вентилятор 8-ми лопастной 120W (дефотовый визжал, заменен этим, фирма ХЗ. чего то немецкое, но подошел как родной), зверь. Антифриз AGA зеленый.

ИМХО дефолтовая схема - алюмин радиатор, датчик на выходе 92-87 это неверно, когда на датчике на выходе радиатора 92, двигатель уже под 100, а то и больше, особенно на ХХ в пробке.
Датчик 92-87 годится только для медного радиатора с датчиком на входе, но видно конструкторы решили себя не утруждать разработкой отдельного датчика при переходе на люминиевые радиаторы, плюс разброс ТМ-108 датчиков просто адский, у меня лежало 3 штуки, у всех разброс включения от 93 до 100, ахтунг.

З.Ы. 2. Пирометр - инфракрасный без контактный термометр.
http://www.chip-dip.ru/product0/175023651.aspx

Надеюсь кому помог.

Воистину, хвала!)) Сегодня часа два в дурной пробке тащился на Дмитровском шоссе (пьяная дорога, кривая и холмистая) на 1-й, полувыжатом и как праздник - на второй
Электровентилятор справился!!! Только один раз видел температуру на БК - 103 градуса. Не успел напрячься, уже рука потянулась печку открыть - ан нет... сбил вентилятор до 95 градусов.

Отчитываюсь.
Поменял я жидкость, под названием тосол "феликс" на нормальный антифриз havoline от Texaco ( если правильно написал). По ощущениям стало немного полегче, греется не так быстро. Когда сливал Феликса, залитого с завода, в нем уже был осадок беловатого цвета, расширительный бачок пришлось мыть. И это при пробеге в 11 тысяч.


madmozg
на инжах нету датчика включения вентилятора в радиаторе. Им управляют мозги. Датчик температуры для мозгов стоит возле помпы на выходе жидкости из блока. Тут немного точнее работает, а на приборку все тот же датчик в блок ввернутый.

Svyazist
промывку юзал при смене или хотябы проточную воду? раз в расширительном бачке была дрянь, то и в радиаторе она есть

Egor_KA
Промывал дистилатом.

+1 Ставить надо 87-82

Я в курсе.
Но по поводу инжа - у конструкторов ваза странный выбор рабочей темпы двигателя, двигатель остался тотже, что и карб, на него вкрячили рампу и подняли раб. температуру почти на 10 град.
У всех нормальных инжекторов расход ниже, чем у аналога карба (ну я про немцев например с двигтелями ауди) и сил больше, у нашего же - и расход выше, чем у хорошо настроенного карба и силы упали .

madmozg
как говорится, я его слепила из того что было (с) АвтоТаз.

з
Дык ее вроде не поднимали, так и осталась, если бы подняли, то и термостат бы другой был. Я свой смотрел, все тот же классический на 80 градусов.
У меня еще есть мысли по поводу перегретости из-за усредненного значения уоз в прошивке, которое является не совсем подходяшим для двигателя, датчика детонации то нет. Отсюда повышенная теплоотдача двигателя.
Интересно, можно поставить ДД от переднего привода с заменой прошивки и даст ли это какой-нибудь толк?
Насчет расхода несогласен, как жрала карбовая 10 литров ( на доработанном карбе ), что сейчас инжекторная в 9.5 укладываюсь по городу, 120 по кольцевой. Излишней прожорливостью не страдает вроде.

Поддержим русского производителя:
А) Бензина.
Б) Запчастей.
В) Масла.
итд...

Насчет города сказать трудно, но у меня была возможность сравнить на трассе.
Ехали вдвоем около 700км.
У меня расход порядка 7,5-8 литра при крейсерской 110-120, у приятеля на инже ушло 8,5-9 на сотню.

Моей почти 7 лет, его 3 года.

Искал, но ничего подобного не нашел по форуму. Знающие люди, подскажите пожалуйста, вентилятор включается, когда датчик температуры уже в 3 мм от красн зоны. Уже 3 датчика включения вентилятора сменили, дело видимо не в них, жидкость сменили. По приезду в пункт назначения сегодня жидкость закипела((
Отец говорит, когда новая была, температура держалась строго между белой и зеленой зоной.
P.S. машина отца и год - полтора стояла в гараже

манина инжектор или карб?

Термостат проверяли?

имхо: поставь принудительный вентилятор, как на ранних 2101..
зимой прогревать долго, но летом на 5 с +!!

а если не поможет, то ищи глубже: масло, компрессия, состояние радиатора...
у меня раньше грелся немного, спасла капиталка.. но это крайний случай..

Да еще помпу гляньте,недавно случай рассматривали провернулась крыльчатка на помпе.

У меня такое было в том году. Ехал с моря и температура все время при сбавлении скорости стремилась к Красной зоне. Дома проверил, оказалось термостат не полностью закрывался, поэтому жидкость большей частью гоняло по малому кругу. Поменял термостат и все стало нормально.

машина карб, термостат незнаю как проверить. Сейчас вышел, завел, прогрел, температура ровно посреди зелен зоны держится, вентилятор включается и держит заданную темп.. а что значит принудительный вентилятор? т.е. сомкнуть провода с датчика включения вентилятора?

почему тогда жидкость в радиаторе и бочке закипела?

D-Pulse, потому, что термостат перенаправляет поток. А если уж закипело, то выходить пар будет через радиатор в расширбак.

У меня была история с "пятеркой" карбюраторной в том году. Стала греться, но странно: не сразу стрелка уползала, а как проедешь километров 30. потом можно было встать, выключить мотор, через минуту завести, и мотор остывал и некоторое время работал нормально. Потом опять. Вентилятор работал, принудительное включение не помогало. Поменяли все - термостат, даже прокладку в моторе (думали, может воздух попадает и блокирует систему). Ни фига, оказалось - помпа, как тут и говорили уже - крыльчатка проворачивалась.

http://www.zr.ru/articles/45590

я штатную помпу пластмассовую (крыльчатка) сменил от греха на железную (Hepu) Так вот у буржуйской помпы сама крыльчатка меньше по размерам чем штатная. Были некоторые сомнения в эффективности. Но езда по пробкам и летним температурам, показала, что сомнения были напрасными. Можно смело ставить, производительности хватает.

Если крякнулся вентилятор или помпа то принудительный вентилятор не поможет.
Если гемор продолжится и дальше то сначала сварите термостат в кастрюле.

Положив его боком таким образом что бы отверстие к которому подводится трубка от радиатора (№3) осталось над водой сантиметра на 2-3. Налейти воду также в этот торчащую часть. Вода не должна уходить. Когда вода начнёт закипать то вода их этой части должна выходить. через отверстие (№2) но отверстие (№1) должно остаться закрытым. проверить это легко, немного приподняв термостат плоскогубцами при почти кепяшеё кастрюле и заливая в отверстие (№3) кипяток из той же кастрюли (почему кипяток понятно).
Если термостат в норме то снимаете помпу смотрите что с ней. В одной из мурзилок я видел интересный метод проверки зазора крыльчатки с помощью пластилина. Покопайтесь в инете. Если не найдете могу позже выложить фотки из той мурзилки.
А менять зап части просто как не разобравшись это не самый лучший метод поиска неисправностей...[/img]