Скажите машина простояла 2 года,прежний хозяин говорит,что с рулевым всё было ОК.Я же сел и понял,что руль не чётко реагирует на повороты,т.е.реагирует с запазданием,такое впечатлени,что машина плавает то вправо,то влево Подскажите поможет мне Регулировка рулевого редуктора,если в сервисе говорят,что все шарниры в норме.И вообще от времени портяться шаровые и рулевое управление? спасибо за ответы

Как кстати его регулировать самому? Сверху под капотом подлезу?

Нужен помошник, но можно и в одного.
Открываеш капот, снимаеш пластиковый кожух с регулировочной гайки на крышке механизма, ослабляеш ключем на 19? эту самую гайку, помошник начинает легко крутить руль туда сюда обратно, таы в это время закрцчиваеш отверткой шпильку на которой гайка сидит.
Только не переусердствуй.

Если есть люфт в подшипниках, сначала его устрани. А потом действуй как сказано выше. Рулевое колесо в среднем положении относительно упоров колес в крайних положениях, иногда не совпадает при езде по прямой.Удачи!

Вот ещё нашел, если непонятно просреднее положение.
Владельцы “жигулей” порой недоумевают: машина едет прямо, а руль несколько повернут, хотя сход-развал недавно отрегулировали на компьютерном стенде. В чем дело?
В подобном случае одни советуют переставить руль на шлицах вала, другие – проверить длину рулевых тяг (она ведь должна быть одинакова?). Кто прав?
Неправы те и другие. Рулевой редуктор “Жигулей” устроен таким образом, что зазор в зацеплении минимален лишь при среднем положении рулевой сошки; при поворотах колес на большой угол возникает значительный люфт в рулевом управлении, до 50–60 мм по ободу рулевого колеса (вот почему люфт положено измерять лишь в положении колес “прямо”). Однако руль сильно поворачивают только на небольших скоростях, большую же часть пути автомобиль движется почти прямолинейно. Таким образом, при максимальных углах поворота колес люфт в редукторе практически не сказывается на управляемости. Иначе обстоит дело, если колеса стоят прямо, а сошка не находится в среднем положении. В этом случае повышенная “свобода” в рулевом управлении может возникнуть уже при движении по прямой, а в левом и правом поворотах машина будет вести себя по-разному; в частности, крутить баранку в одну сторону станет труднее, чем в другую.
На “жигулях” первых выпусков рулевое колесо устанавливалось на вал только в одном положении (на валу – сдвоенный шлиц, на руле – сдвоенная впадина, как в сочленении вала с редуктором), но уже с 80-х годов баранку можно ставить в любое положение (сдвоенный шлиц делать перестали). На заводе рулевое колесо устанавливают так, что при среднем положении сошки спицы расположены горизонтально. Поэтому, если вы не переставляли руль, любое отклонение спиц означает, что сошка сместилась от среднего положения. В этом случае правильную регулировку схождения следует начинать с установки сошки прямо (спицы руля – горизонтально). Если же руль переставляли, ориентируйтесь непосредственно по сошке: она должна быть параллельна продольной оси автомобиля. В автосервисе это проверяют специальным шаблоном, обеспечивающим равные расстояния от переднего и заднего упоров сошки до соответствующих болтов крепления рулевого редуктора к лонжерону. Когда сошка установлена правильно, выставляют схождение колес (руль при этом не поворачивать!). Кстати, совершенно не обязательно, что длина рулевых тяг окажется одинаковой: по-разному обминаются сайлент-блоки, да и сам рулевой редуктор, возможно, установлен с некоторым смещением (за счет дистанционных шайб между его корпусом и лонжероном) для соосности с рулевым валом (за исключением ВАЗ-2104, 2105 и 2107, где вал с карданными шарнирами).
Все вышесказанное относится только к “классике”. На “самарах”, где механизм реечный, небольшое смещение спиц руля в ту или иную сторону от среднего положения допустимо, лишь бы при повороте колес до упора шестерня не выходила из рабочей зоны рейки. Если мастер ограничился регулировкой только одной тяги, не трогая другую (что в данном случае как исключение допустимо), руль обязательно “уйдет”. Кстати, на некоторых иномарках с реечным редуктором предусмотрена регулировка только одной из тяг. Как правило, при исправных элементах подвески после регулировки схождения смещение руля весьма незначительно.

Вывод, снимать крышку механизма и ориентировать сошку прямо...
затем выставлять руль, и тяги..

Не так радикально. Повернуть колеса от края левого положения до края правого считая обороты рулевого колеса. Поделить пополам это кол-во. Установить руль в среднее положение отсчитав половину об. от края, переставить руль при необходимости, а потом, как описано ранее.

lomond, спасибо. как раз моя проблема. Долго искал ответа. Хорошо не дал "спецам" из сервиса переставить руль. Так и думал - причина явно в другом.

А масло в рулевой редуктор заливать каким образом,какое,и в каком кол-ве?

Всё ,что сказал Lomond-истина!+1!

Масло до верха наливать?

Налей гр. 200, если масла небыло,GL-5, вязкостью 80w90, 85w90.При доливке выдерживаю уровень не доходя нижнего края резьбы отверстия для пробки, причем корректировку лучше проводить в теплую погоду,чтоб избежать повышения уровня из-за расширения масла и течи последнего.

Короче тема такая,руль поворачиваешь,а машина поворачивает с задержкой.Вообщем если на скорости быстро поворачиваешь руль туда-сюда,то всё наоборот получается руль влево,машина вправо и наоборот Что это может быть?Кстати затянул редуктор до упора,всё равно хрень.что менять?

Что никто не знает?

Это может быть связано с особенностью резины, а не рулевого.
Когда и как это началось? Как ведет себя на малой скорости? На месте колеса нормально поворачиваются? Люфт в ступицах есть? Рулевые тяги и маятник в каком состоянии? Шаровые, сайлентблоки рычагов, как себя чувствуют?

По поводу резины. Если резина с высокой и мягкой боковиной, то такой эффект не редкость, даже если подобная резина стоит только на одной оси. Резина на машине какая (марка, размер).

Резину вчера сменил на летнюю,размер 175/70,такая же ерунда!Все тяги,шаровые,трапеция в норме.Грешу на рулевой редуктор,сколько стоит замена с запчастями случаем не знаете?

Исправность поперечной реактивной штанги и кронштейна ЗМ, а также д.б. давление спереди в шинах меньше, чем сзади. Далее,диагоналка, трудно встретить, но всеже, только спереди, радиалка - сзади, в том случае, если поскупились на полный комплект одинаковой резины. При другом раскладе появляется излишняя поворачиваемость машины вплоть до вылета с дороги. Присоединяюсь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3552984#3552984

Дак давление и должно быть спереди меньше! Дак что это сзади что-то?У меня же руля не слушается

Anton Piter 2009
Если задняя подвеска разбита, то машину тоже очень трудно удержать на дороге, особенно пустую при скорости выше 80-ти.

Anton Piter 2009
проверь для начала реактивные тяги (резинки), из за них кстати такое и получается что машину надо подруливать постоянно

люфт? или мож с подвеской чего? сам по себе рулевой редуктор если люфт в пределах нормы тут роли не играет..... маятник в первую очередь смотри

С задней подвеской всё ОК,по ровной машине теперь на летней резине идёт нормально! Только рулевое тормозит! А маятник какую роль играет,и какие симптомы при неисправном маятнике?

как раз при плохом маятнике постоянно ловишь дорогу

Люфты в первую очередь проверить надо было. Самый простой и доступный метод: 2 чела, один крутит руль вправо-лево на 45 гр. 1,5-2 раза за сек., второй упершись носком стопы в баллон колеса, а пяткой в землю определяет равномерность поворачивания, без стуков. Для левого и правого колеса в идеале по ощущениям д.б. одинаково. Не беру во внимание люфты в верхней шаровой и крепление рычагов, с/блоки и пр. стук будет, не услышать только глухому. Для правого люфт чуть больше, т. к. это сумма люфтов 4 наконечников, маятника и подшипников ступицы. Для левого - всего лишь 2 наконечников и ступицы, рулевое я исключаю, там люфтов не д.б. по определению, я имею ввиду вал сошки-подшипники-картер. До инструментального ТО таким методом проверяли гайцы. Для более точного по детального определения нужна яма, зоркий глаз и нетрясучие пальцы рук помощника.