Речь пойдет о старых амортизаторах, на конце штока которых имеется пара лысок-проточек под специальный ключ. Но, как правило, спецключ, который удается приобрести, часто оказывается сделанным из мягкой стали - и при первой же попытке отворачивания овальное отверстие ключа превращается в округлое. Тем не менее, даже таким "пластилиновым" ключом удается открутить гайку верхней опоры амортизатора. Лучше будет, если спецключ будет черного, а не золотистого цвета - возможно он подвергался закалке. Хотя, если сталь мягкая изначально - закалка не поможет.
Первое, что необходимо сделать - симметрично надеть на пружину обе части приспособления для сжимания витков, при этом каждая часть сжимателя должен быть перпендикулярна виткам - это уменьшает вероятность соскакивания с пружины. Операция эта довольно опасная, если выполнять ее неаккуратно, можно получить серьезные травмы и переломы пальцев - усилие на каждый сжимателя может достигать 100...200 кг. В настоящее время появились в продаже конструкции сжимателя, где виток пружины держит не один крючок, а два, в виде Т-образной конструкции - вероятность соскакивания здесь гораздо меньше.
Перед стягиванием, для уменьшения последствий травм в случае соскакавания сжимателя, лучше надеть на руки пару толстых перчаток. Для уменьшения вероятности соскакивания сжимателя все действия с амом лучше делать на чем-нибудь мягком - я использовал резиновую микропорку от старого сиденья.
После стягивания пружины можно попытаться отвернуть гайку сразу, но не доводя спецключ штока до поломки. Перед этим лучше на гайку брызнуть WD-40.
Если гайка не поддалась, зажимаем конец штока уголком тисков (старые, слизанные губки тисков могут не удержать конец штока). Затем берем зубило и, уперев его в край шайбы-чашки над опорным подшипником, с помощью нескольких ударов молотка проворачиваем чашку на несколько сантиметров против часовой стрелки.
После этого зажимаем в тиски уже чашку-шайбу (тиски, ессно, должны быть достаточно большими) и торцовым спецключом вращаем верхнюю гайку штока на пару оборотов против часовой стрелки.
После этого опять пытаемся открутить гайку спецкалючами по стандартной схеме - и, как правило, это происходит без деформации ключей, даже если они сделаны из теплого кооперативного пластилина. Указанные манипуляции с проворачиванием, вероятно, уменьшают дуффузное сцепление деталей между собой, кроме того, при вращении происходит уменьшение толщины шайбы на несколько микрон - все это облегчает откручивание.
Очевидно, если в верхнем торце штока ама есть отверстие под шестигранный ключ - манипуляция с зажимом чашки в тиски также может способствовать более легкому отворачиванию гайки.
Ну и, ессно, если вы не совсем уверены в себе - лучше для безопасности эту операцию доверить спецам.

у меня шток амортизатора на шестиграннике, который слизан напроч! причем, когда-то на сервисе, мастер огромной трубой мне затягивал эти гайки опорников, теперь опорники пора менять, там люфт жуткий а открутить гайку опорника никак не получается(

Возможно ли снять стойку не откручивая гайку опорного подшипника? Или может приблуда какая-нибудь существует?

возможно, откручиваешь три гайки крепления опорника к кузову и низ стойки и вынимаешь стойку в сборе вместе с пружиной

Собственно это самый вменяемый способ снятия стойки. Но перед этим гайки штока все же стОит стронуть.

Вообще-то, в связи с большой трудоемкостью, верхние опоры надо было менять при ремоте амортизаторов - наверняка, они тогда уже люфтили. Если жаба душила заменить опорный узел в сборе, можно было заменить отдельно опорный подшипник. Правда, контрить его молотком достаточно трудно - подшипник часто болтается в своем посадочном месте, надо или наносить одновременно по два симметричных удара молоткоми с двух сторон или изобретать приспособу для запрессовки.
Если гнездо под шестигранник скручено - можно попробовать уточить на точиле шестигранник большего размера до меньшего и попытаься плотно вбить в разбитое отверстие (перед этим не забудь надеть спецключ для гайки, если шестигранник Г-образный). Если в точило заправлен свежий камень - можно кромкой круга попытаться придать шестиграннику звездообразную форму - лучше будет вгрызаться. Не переусердствовуй - а то, забивая шестигранник, разопрешь шток - гайку потом не провернешь...))
Далее сжимаем пружину, зажимаем верхнюю опорную чашку в тиски и зубилом врашаем шайбу-чашку над опорным подшипником, либо гайку ключом. Возможно, это мало что даст, чашка пружины будет вращаться на штоке, но при этом происходит небольшое увеличение зазоров, что может облегчить откручивание гайки. Затем, как уже говорил, зажимаем в тисках шайбу-чашку и вращаем спецключом гайку, можно на несколько оборотов, лучше до появления ощутимой слабины. Затем пытаемся стандартно вращать гайку, пытаясь удержать шток доработанным шастигранником.

Замечательный прозвучал совет - перед снятием опоры стронуть гайку штока стойки.
Год назад одна гайка не стронулась и наступила смерть ключа стойки, как описано в первом посте (менял содержимое стоек на патроны и одновременно опоры). В результате узел снят целиком, пружины сжаты и 15 минут "оболгаривания" опоры позволили добраться до заветной гайки. Дальше дело техники.

Несомненно, болгарка - первый инструмент при ремонте Тазов. Но если лопнула пружина или застучала опора - придется отвинчивать пресловутую гайку.
Кстати, пришла в голову идея зажать шток в районе верхней опорной чашки в тисках через два металлических бруска с выборкой под диаметр штока. По идее, небольшое повреждение штока в этом месте не страшно - ведь здесь расположен резиновый отбойник и сальник амортизатора до этого места может не доходить. Хотя, надо посмотреть по месту.