Бойан, да на новый лад. 21102, 8 кл, мозг январь 4 или GM. Заначит так: позапрошлой зимой заводилась в -30 с пол тыка. Этой зимой завести реально было только как карбовую, путём энергичных движений правой ножкой и присоединённой к ней педалькой газа. Ничто не вечно, плохое тоже. Зима прошла и заводиться стала нормально, НО- поплыл ХХ. Для устранения было предпринято- новые ВВ провода, РХХ, устранён подсос через шланг рециркуляции и его электро-пневмоклапан, промыт ДУ. Ноль эмоций. Плюс на горячую заводилась а ля на улице дубак- с газом. Заменян РДТ- вроде получше, но снова НО- позавчера на горячую стала двигаться рывками, сеьёзными рывками, как будто бензина в баке грамм 200. То есть проедешь км 5 по городу в полном счастье, а на 5001 метре начинается! Какие идеи? ответы типа в сервис, промой ДУ, замени ДПДЗ, проверь бензин не катят,я их в поиске начитался. Прошу высказываться реальных обладателей подобной хрени с опытом лечения. Сам планирую отрег клапана и заменить МЗ. Фраза- сними у соседа ДМРВ и покатайся не кактит, ДМРВ GM, уй найдёш, а найдёшь- штук 5-6 стоит. Буду рад если кто то подскажет как проверить его работоспособность- прозвонить там или ещё чего. Забыл сказать CE не горит

Сеточка безонасоса чистая? Когда последний раз менял (или чистил)?

2 недели назад, была чистая,всё равно заменил на ещё более чистую

скучно, девицы! такое ощущение, что с этой фигнёй все только ездят и никто ни разу не вылечил

Было что то вроде этого, как потом оказалось были забиты форсунки,попробуй почистить их

МАЛЫШ спасибо, но не сразу, процедура дорогая

у меня подобная штука, на гогрячую провалы, тема тут есть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216634&highlight=

пока ничего не решилось Думаю отыскать исправный ДМРВ.

похожее было, МЗ сдох, проверь его для начала, новый около 1300 стоит

Я тоже мучаюсь с провалами при езде по прямой на 2000-3000 об. и глохнет эпизодически на ХХ. Форум весь излазил, но пока реального решения своей проблемы не нашел.
Успел заменить:
-свечи
-ВВ провода
-ДПДЗ
-РХХ.
Промыл ДУ.
Дальше осталось: заменить сеточку на БН, сам БН, МЗ и ДМРВ, просто но денежноёмко.
Кстати, на одной из веток советовали проверить рез. трубочки от вакуум. и др. - проверил, целые.
Сдается мне эта проблема лечится методом тупой замены запчастей системы питания и зажигания.

Была такая проблема. Первое - посмотреть свечи. Если сажа на всех, то переобогашенная смесь (кстати, при чтом топливо догорает в резонаторе и если открыть капот и подергать за дроссель, то слышно хлопки в резонаторе) и значит плохой ДМРВ или форсунки. Если на 2-х, то МЗ (МЗ питает свечи по парам 1-3 и 2-4). Далее, в зависимости от вида свечей, проверить ДМРВ (МЗ,предполагаем, видно сразу по разнице в виде свечей) - если есть АМК, то посмотреть на ХХ расход воздуха (должен быть около 10 кг/час), потом газануть, до 3000 оборотов и смотреть увеличение расхода - должен возрасти пропорционально, т.е. стать около 30 кг/час, если возрос больше (уменя было до 65 кг/час), то ДМРВ сдох. Но можно и без АМК проверить - скинуть разъем с ДМРВ и посмотреть как едет, если стало лучше, то опять плох ДМРВ. Со скинутым разъемом с ДМРВ должен возрасти расход бензина, загореться Check Engine, но завестись должна нормально и дергатня исчезнуть (контроллер ориентируется на показания ДПДЗ). У меня попало масло в воздуховод из-за загрязнения сапуна (маслоотделительная сетка системы вентиляции картера), я его промыл и почистил ДУ+Воздуховод. Потом протестировал ДМРВ и поменял. Сейчас все работает нормально. Ну, вроде подробно описал. Надеюсь поможет. Удачи. Кстати, ДМРВ в КЕМП купил за 2250 руб. Дороговат, конечно, но... Да, чуть не забыл. Если обратите внимание, то ДТОЖ расположен как раз под одним из патрубков тройника. У меня также ещё и ОЖ подтекала и капала прямо на ДТОЖ, а он тоже влияет на подготовку топливной смеси, т.е. двигатель как бы холоднее, чем есть и бензина льется больше (на классике для что этого есть подсос). Тоже надо глянуть, как у вас с ОЖ.

Dr Feelgood
_Владлен_
patalaha Слов нет, всё четко по делу. Спасибо.

Сообщу свои наблюдения: дерганье на ходу прподолжалось пока за боротом было 25 и выше, ездить стал оч аккуратно, в основном в натяг,в щели в пробках не запарываюсь, повороты перед движущимся транспортом не поворачиваю. Сейчас темп спала, 2 дня езжу относительно ничего, но заметил серьёзный провал в повороте на 90 град на 40 км/ч и, иногда, лёгкое подёргивание при троганье. Что предпринял- замена крышки бака на калиновскую, она с клапаном, на случай засраной штатной системы вентиляции бака, ноль эффекта. Сейчас прпоблема особо остро вылезает при езде в городе, когда темп двигла мин 20-30 колышется в районе порога включения вента охл радиатора. Если после этого заглушить- заводится только если в течении минуты давать газа не меньше 2000. Снял разъём с ДМРВ в момент когда отказалась заводится- завелась, но пердела и кряхтела как и с дмрв, завелась, по моему, только за счёт оборотов, кот без ДМРВ повышены. Свечи все одинаковые, в беловатом тонком налете, при этом по зиме были все в черном маслянистом нагаре . Мерял давление топлива в рампе- пониженное, 2,6 кг/см кв= 2,65 бар или атм, правда манометр стрёмноват, думаю перемерить. Лично моё мнение- сначала отрегилирую клапана, потом заменю ДПДЗ и на всяк случ, снова промою ДУ, затем поменяю МЗ. Далее везде........

Как понимаю, АМК (авто. маршрутный компьютер) отсутствует. Это плохо, так как он позволяет провести диагностику своими силами. У меня один из первых и то полезен, а сейчас можно за те же деньги купить получше. Подумайте над этим, ездить придется не один день.
1) Похоже ДМРВ здесь ни при чем (иначе со скинутым разъемом машина повела бы себя по другому. Да и завестись должна была бы нормально). Да и смесь непереобогащена, а ДМРВ обычно при неисправности переобогашают топливом (свечи бы были как зимой, в нагаре, и в резонаторе было бы догорание топлива, т.е. хлопки, которые было бы слышно из под капота - из салона можно и не услышать). Надо бы сразу, для проверки, сбросить разъем и поездить так. Я, например, сбросил разъем и ездил целый день. Бояться тут нечего, такой режим в прошивке есть. Загорится Check Engine и все. И рывки будут все же вылазить, но не так заметно. Можно сказать, что машина будет идти почти нормально. Надо все же убедиться, для полной уверенности.
2) А вот давление в рампе, пониженное, вполне вероятная причина, так как смесь будет бедная (длительность импульса на открытие форсунок будет как для 3 атм, а там 2.5, если мы правильно помним цифры, надо бы проверить и убедиться). И свечи будут чистые. БН может недокачивает ? (сетка БН, фильтр тонкой очистки, который под машиной, возле бензобака ).
3)ДУ мыть - сомнительно что дело в этом. Ведь вы же РХХ смотрели. Правда, наверное, только на предмет чистоты. Можно ещё проверить работоспособность - подать 12 в (мне кажется, можно просто открутить его и ключ в положение зажигание (не пуска) и он должен отработать из крайнего положения (по АМК 120) в среднее (по АМК около 50), т.е. шток должен задвигаться. А больше там смотреть нечего, если вы уже смотрели и там все чисто.
4) ДПДЗ - да, стирается там контактная дорожка. По АМК сразу бы видно были, что открытие дросселя не согласуется с нажатием на педаль. Но у вас ведь на холостом ходу реакция на газ нормальная ? Значит сигнал от ДПДЗ идет нормальный ?
5) А вот МЗ может давать пропуски и в зависимости от нагрева двигателя. Но, опять же, свечи должны бы были это показать.
6) на форсунки грешить ? Ну, это в последнюю очередь, так как должны не пропускать, раз свечи чистые, а они обычно начинают переливать. Все же топливо фильтруется не зря.
Резюмируем: проверить более тщательно ДМРВ (были же свечи черные), потом давление в рампе, потом МЗ. РХХ вряд ли, так как, как я понимая, на ХХ у вас все нормально ? Удачи.

patalaha спасибо. по мере выполнения работ буду отписываться. борт комп поставить нет возможности- контроллер, судя по ДМРВ- GM или январь 4.1.

Ну, надо посмотреть на контроллер и точно узнать какой. У меня машина такая-же, 1999 года. Контроллер BOSH 1.5.4. Задачи ясны, цели определены - за работу, товарищи.

patalaha
Толково все написано, но мои проблемы чуть-чуть не вписываются в описание для поиска неисправности.

На холодную претензий нет.
На горячую (~100гр.) начинаются проблемы. Дает хлопки в резонатор, на ходу (2-3 тыс./об.) иногда пропуски в работе дв. На ХХ иногда глохнет (сразу, без подтраиваний).
ДМРВ показывает 1,07В, свечи в нагаре. ДМРВ пока не менял, смущает то что иногда глохнет на ХХ. Значит ДМРВ не причем? Надо смотреть РХХ (заменен), ДПДЗ (заменен), давление в рампе и фильтры топлива?
Показания БКомпа в пределах нормы.

"_Владлен_"
Свечи в саже - переобогащена топливная смесь. Давление в рампе, фильтры, БН - как правило недодают. Я, конечно, обещать, что на рельсы лягу, не буду, но это, скорее всего, ДМРВ. Могут быть ещё форсунки (часто именно на горячую пропускают), ДТОЖ и пропуски МЗ, но маловероятно. При МЗ свечи были бы, скорее всего, разные (обычно вылетает одна из катушек). Да и "подтраиваний" у вас нет. Все остальное дает бедную рабочую смесь. А у вас свечи залиты. А то, что на горячую, так ДМРВ определяет количество воздуха по разнице температур на чувствительном элементе. Ну да это так, для разговора. А по факту - смесь переобогащена, т.е. ДМРВ дает завышенное (как обычно и бывает). Кстати, ещё надо бы глянуть в воздуховод, нет ли там маслица. А РХХ - вряд ли. Там шаговый движок и вряд ли он по разному работает от температуры двигателя. По-моему так. Кстати, считается, что ДМРВ ходит где-то 60ткм (на форуме неоднократно обсуждалось и есть такие мнения). Не факт, но старость и для ДМРВ в силе, не только для живого, и зависит от "бракоделов". Так что "итожа то, что прожил и роясь в днях", надо задушить жабу и купить ДМРВ. Заодно и фильтр воздушный поменять. Если не он (что вряд ли), то рано или поздно все равно пригодится. Удачи.
Да, говорят ещё датчик скорости может влиять. Но я сомневаюсь.

_Владлен_
Да, БКомп ведь есть ? Так зачем мерять напряжение на ДМРВ ? Достаточно глянуть расход воздуха на ХХ по БК. Должно быть около 10 кг/час. И посмотреть на расход от оборотов (просто погазовать на ХХ и посмотреть расход). Думаю, что будет при 3000 об больше, чем положено (при 880 об - около 10, а при 3000 - должно возрасто пропорционально и быть где-то около 30. У меня в такой ситуации показывал где-то под 70). Можно посмотретц на данные БК на холодную и на горячую. Вообщем, есть куда двигаться и без нового ДМРВ. Пока так.

Провалы на оборотах около 2000 могут быть по многим причинам описанным выше, лично у меня вылечилось заменой МЗ, при этом прежде чем покупать новый проверьте старый.... На бошевских сопротивление обмоток (1-4 и 2-3 контакты) должно быть около 11кОм, на наших что то около 4,3кОм, но самое главное, это то, что они не должны различаться сильно, у меня бала разница в 1кОм и два целиндра не работали в момент ускорения, при этом на ХХ работали нормально.
P.S. пока добрался до МЗ поменял свечи, провода, ДПДЗ, начал коситься на ДМРВ

valt
А свечи какие были ? Должны были отличаться, причем две на две ?

Да, БК есть и параметры расхода воздуха таковы (на горячую):
840 об. --- 10,2
3000 об. --- 32
Так как параметры приблизительно соответствуют, я подумал что ДМРВ еще жив.
Кстати в воздуховоде было немного масла, но ДМРВ вроде чистый.

Ну вот. И у меня в воздуховоде было масло. Помыл ДУ и помыл маслоотделительную сетку (сапун, в ГБЦ, делается на раз, только мыть неудобно. Искал сапун в КЕМП, в Южном порту - не продают. А чистить неудобно, так как это стопка из 5 или 6 -точно не помню-сеточек, которые скреплены между собой заклепкой и почистить верхнюю и нижнюю - нет проблем, а вот те, что под ними, только повернув предыдущие сетки на 90 градусов вокруг заклепки, но часть сетки в середине остается недоступной. А смолистые отложения на ней плохо растворяются, например, в White spirit, которым я и мыл ее). ДМРВ у меня тоже вроде как бы был чистым, но не работал как надо. У меня это легко проверялось сбросом разъёма с ДМРВ, машина переставала тупить и дергаться (правда не совсем, но разница ощущалась сразу). Правда и БК показывал непропорциональное увеличение расхода воздуха. Так что для начала надо бы помыть воздуховод, сапун и посмотреть как это отразится на машине. А ДМРВ от паров масла, которые осели невидимой невооруженным глазом на чувствительном элементе ДМРВ, мог и испортится, но тогда бы БК показывал неверные данные. Вообщем надо мыть и смотреть, а там видно будет. По-моему так, как говаривал Винни Пух. Удачи.

Было такое, разорился купил за 150 очиститель карба, собрал стенд на коленке и ....... помыл форсунки, все неприятные моменты пропали, на холодную не колбасит, ХХ ровный, сначала не обратил внимания поездил , а потом думаю чего то не хватает, а она на горячую с полтыка заводится. Помыл на 118 тк, думаю через 50-60 надо будет повторить.

Zippo2Здесь смесь переобогащенная (свечи в саже), а если форсунки засорились, то бедная.

Симптомы схожие.

Между прочим, когда мыл обратил внимание на то что чем дольше мыл тем четче работала форсунка, такое впечатление что эта черная хрень была не только снаружи, но и внутри