Утечка + массовые повода, копай по моей методе.

Для начала, цифровым тестером с хорошей точностью проверить напряжение на аккумуляторе при выключенном зажигании и прочих потребителях. Затем замерить в точках подключения БК. Заодно сравнить показания тестера и БК при включенном зажигании (напряжение тестером замерить там же, где и БК подключен). Кстати, БК, это по своей сути индикатор, а не измерительный прибор высокой точности, так что и он может привирать.

Спасибо за рекомендации! Сегодня проверил с помощью БК в режиме нагрузочной вилки состояние аккумулятора в режиме прокрутки стартёром. 10,2-9,9 что соответствует по инструкции тому, что батарея заряжена на 75%. Видимо надо будет попробовать малым током часов 10-12 позаряжать. Глядишь и плотность выровняется.
На счёт утечки обязательно посмотрю. И показания тестера с БК сравню. Вообще мысль появилась чтобы уменьшить нагрузку на батарею во время длительной стоянки БК через тумблер запитать. Чтобы он на себя не жрал, выключать его просто. А то за время стоянки он только минимальную температуру зафиксирует и больше ничего.
Vlad B а утечки проверять предохранители надо вытаскивать? Или просто можно к держателю предохранителя подключить тестер?

Потребляемый ток в режиме покоя, то есть когда машина, грубо говоря поставлена на стоянку, проверяется элементарно. Открыли капот, поставили машину на сигнализацию (если есть), ослабили любую из клемм на аккумуляторе, взяли цифровой тестер, включили его в режим измерения тока. Один хвост цепляем к ослабленной клемме, второй хвост, к выводу аккумулятора, на котором ослабили клемму. Затем аккуратно снимаем клемму, при этом ток с вывода аккумулятора проходит на клемму, через тестер и видим потребляемый ток. Если сигнализация (в режиме охраны) и магнитола (в режиме покоя) вполне адекватны в потреблении тока, то тестер покажет в районе 0,05-0,08 ампера, если показывает больше, то ищем потребителя, который слишком много себе позволяет. Для этого можно поочередно отключать возможных потребителей, например магнитолу, сигнализацию. Если не помогает, то вытаскиваем по очереди предохранители и смотрим, когда потребление тока упадет.

Вот еще по аккумулятору, если интересно.

Напряжение без нагрузки
12,75 - 12,60
12,55 - 12,40
12,35 - 12,30

% заряженности
100 – 80
75 – 65
50 – 40

Плотность
1.27 - 1.26
1.25 - 1.24
1.23 - 1.21

Но это при условии, что начальная плотность электролита в аккумуляторе, была 1.27.

Еще, хотел добавить, что в реальной эксплуатации на автомобиле, аккумуляторная батарея никогда не будет заряжена на 100%, от силы 80-90%. Для получения 100% заряда, нужно зарядное устройство с напряжением до 16,5 вольт.

Helg-001
Спасибо большое, просветили!

Отчитываюсь. Проверил тестером как рекомендовали с минусовой клеммой. Ток утечки 0,05-0,06. Так что с этим нормально всё.
Сопоставил точность измерений напряжения мультиметром и БК после поездки на аккумуляторе было по БК 12,9, по мультиметру 12,72 (правда это на клеммах аккумулятора, а не в местах подсоединения БК - завтра проверю в местах подсоединения). На работе проверяли с инженером показания мультиметра довольно точные. Получается что БК привирает да ещё и в большую сторону Буду дальше проверять, как будут показания после большой стоянки.

Вчера специально заскочил в гараж и замерил напряжение тестером. Тестер поверен, имеет наклейку и опломбирован, живет постоянно в машине. Машина стояла трое суток, плюс к тому сигналка на охране и магнитола. Плотность электролита должна быть 1.25 (сам на новом доводил, так как чем меньше плотность, тем меньше разрушаются пластины). Результат 12,48. В гараже стоял еще импортный аккумулятор, необслуживаемый, простоял без работы месяца два, наверное. Так вот он показал при замере 12,82. Толи уровень электролита уже низкий и плотность поднялась, толи изначально плотность более 1.28. Самому стало интересно, в выходные еще чего-нибудь проверю.

Сравнил сегодня после стоянки ночной в местах где БК подключен.
По БК 12,5-12,6, по мультиметру 12,42. Так что получается БК у меня оптимист

На моей семере генератор со встроенным регулятором напряжения, так вот на холостых при включенных фарах горит лампочка, стрелка вольтметра стоит на границе белого и зеленого, а если еще и поворотник включить, то и на белый сектор заскакивает. Если дать 1500-2000, напруга выравнивается. Надоело на перекрестках подгазовывать. При этом электрики не выявили неисправности, говорят что на классике так принято, что на холостых генератор не может обслужить как надо. А мне че то не верится. Это действительно так?

При выключенном оборудовании,т.е.без нагрузки снимаю клемму при работающем двигле,всё ок движок продолжает работать! Когда вкючаю фары на холостых,снимаю клеммы движок глохнет,это разве нормально!?

может быть, это выпримительный мост дохнет (пробой диода) и без нагрузки генератор около 12 вольт дает не увеличивая напряжения при увеличении частоты двигателя, надо померить

Диодный мост новый,два раза менял таблетку со щётками,когда прибавляешь обороты,скидываешь клеммы всё ок даже с включённым оборудованием! Вот загадка?

у меня новый диодный мост сгорел за 1 минуту т.е. сразу (я увидел потому что вытащил диодный мост из генератора наружу) обгорел один силовой диод(отвалился кусок) при этом вольтметр на холостых показывал 14,1В! поездив день напряжение упало посмотрев увидил что и второй диод в этом плече сгорел при этом и умирало рр, в результате я поменял два моста и три рр прежде чем добился работоспособности

Да наверное всё-таки лучше купить б/у на фучика! Я тоже запарился снимать ставить....

бери от восьмерки, я то развлекался потому что установил диодный мост снаружи, для доступа без снятия генератора

Во кулибин,я тоже думаю взять б/у от зубилы! Надеюсь дело в гене.Самый прикол,что лампа зарядки акб сразу гаснет после завода двигла

она и с пробитыми диодами гаснет, а напряжения не дает, диодный мост в моторном отсеке мне очень понравился удобно все вижу меняю быстро не надо гену снимать

mik58
А что так часто приходится диоды менять? Может в проводке авто повреждение застарелое сидит?
Моя 15 лет с родным бегает, ни разу не снимал...

я сначала купил 3-х уровневый регулятор а потом и началось, это регулятор как я теперь понимаю накрылся сам и сжог мост, у меня был второй генератор и то тоже сгорел естественно в результате надоело лазить под машину и производить разборку генератора я и вывел провода от статора и подключил мост с наружи но слишком плохи запчасти пришлось мост менять еще два раза сейчас работает

ВАЗ2105-При работающем двигателе выключенном оборудовании, снимаю клемму , движок глохнет! Стрелка вольтметра стоит на зеленом поле,лампочка заряда не загорается вообще.В чем дело ,может кто посоветует что нибудь?

Генератору каюк, что еще?

это окончательный диагноз?

Вообще разбираться надо - при езде зарядка аккума идет или нет?