где на этой схеме вход,а где выход? какой транзистор? греться будет или нет,лампы ж 60 ватт

mike0602
Тогда делай по приведенной схеме. Транзистор лучше взять полевик N-канальный. Выбрать нужно по току.
Вход - слева - на фару. Выход справа - при включении фары он соединится с минусом.
Да, и R2 можно не ставить. Вернее он лишний вообще. R1 можно брать практически любой. Если транзистор - полевой, его также можно не ставить.

Посмотрите в datasheet у меня её сейчас нет под рукой, вроде они переключаются за 45нс, но могу и соврать.

PAHHA
Ну дык АЖ 22МГц коль так.
Так что нуна делать 50-100 КГЦ ШИМ и не париться со звуком.
Хотя ты вроди и так не паришься

Да совсем не парюсь а все выложенное это полуфабрикат и почва для размышления и действий, не более.

А что, теперь и полевики начали пробиваться???
Это "мировой кризис" так повлиял?
Интересно было бы услышать описание физики процесса пробивания канала полевого транзистора... И особенно: "от неправильного подключения" при 12В питания! Это КАК???

Не совсем так. Тразистор в основном греется в момент открытия и закрытия и чем больше этих переходов на единицу времени, тем больше тепла выделится на транзисторе за туже единицу времени. Я именно об этом а не об АЧХ транзистора.

А что по вашему полевики вечны? Или вас термин ввел в экстаз? Предложите свой. Из-за чего может пробить канал? (кстати покажите мне в моем сообщении где упоминается канал, может затвор? или мысли прочли?) статикой например, при перегреве например или этого не могло произойти (или вы были рядом с криогенной установкой и перегрева поэтому не было )?

Criogen

Полевики типа КП3*** и аналогичныей совдеп можно сжечь прикосновением руки - от статики.
Serega iz Novomoskovska

Я как раз об этом. Ты не прав. Транзистор греется в момент переключения, да, но не от частоты переключения, а от его скорости. В закрытом состоянии транзистор - это разрыв. В открытом - это проводник с очень малым сопротивлением. А в переходной момент наличие его сопротивления вызывает нагрев.
У данного транзистора граничная частота 22 МГц. Можешь посчитать насколько увеличится тепловыделение при увеличении частоты ШИМ с 10 до 100 КГц. По моим прикидкам - на 0.01%. Тут бОльшую роль играет крутизна фронтов вырабатываемых ШИМом. Учитывая что граничная частота 555 таймера (КМОП) - 3 Мгц, а выход (если не изменяет память) - 30 мА, то много выше 100 КГц я бы частоту повышать не стал - будут плохие фронты. Связано это не только с сильно ограниченной скоростью нарастания сигнала самим таймером по сравнению с транзистором, но и с тем, что для быстрого перезаряда затворной емкости такого, довольно мощного транзистора (а емкость затвора у мощных транзюков намного больше маломощных), требуется ток много больше 30 мА, который таймер отдать не в состоянии не попортив фронты сигнала. Поэтому вижу 2 пути решения:
1. Повысить частоту за слышимую границу (чтобы не было слышно писка), но не слишком сильно, иначе испортим фронты таймера.
2. Если фронты плохие и транзистор греется, дополнить выход таймера ключами для усиления затворного тока силового.

Можно помудрить и попробовать применить что нибудь из интеллектуальных ключей, например серии IPS, вместо обычного силового полевика или драйвер полевых транзисторов и транзюк (возможно даже с хорошим драйвером можно будет применить транзистор в SO-8 корпусе и отказаться от радиатора), это к вопросу о скорости переключения, только я смотрю устройство пытается стать все дороже и сложнее, нужно ли вам все это? В общем любители могут попробовать все варианты
А пока со всеми прощаюсь на тройку недель, моря ждут

Как насчёт простой альтернативы?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183989

Итак промежуточный отчет, с мая месяца, когда реле на ближний и дальний были заменены на самодельные электронные минуло почти пол года, поломок самих реле не было, пробег за это время примерно 13-15 тыс. км. ближний ежедневно, общее время работы ламп примерно 250-300 часов. Маловато конечно, но раньше они в это время уже перегорали. Жду дальнейших результатов.

маленько не в тему..
хочу реле электронное ..шо не счелкало при включении .. схемы есть гденить ?а то чот ненашел

Тута только те схемы, которые выложены по ходу обсуждения, в том числе есть и схемы для монтажа электронного реле.

Очень хочется такую приблуду в свою приору . Но цука вообще не понимаю я в этих транзисторах схемах и тд . Может кто на пальцах объяснит че и как и куда купить , паять , подсоединить ? хочу на ближний и на габариты перед и зад . Заранее ооочень благодарен.

Итак почти год как стоят электронные реле с плавным включением, пробег за это время 28 тык. лампочки еще живые, это уже в два раза больше чем ходили они раньше, можно считать что реле окупило себя с лихвой (стоимость начинки реле около 70 рублей, комплект лампочек у нас около 600руб. найтбрекер). Поломок самого реле не было ни в летнюю жару ни зимой.

Ставлю в теме своеобразную точку. За истекшие полтора года лампы так и не менял ибо не перегорали (найтбрекеры), учитывая что манера езды была все время одна, могу сказать что срок службы ламп с системой плавного включения как минимум втрое больше (по крайней мере для моего случая), так как раньше эти же лампы горели каждые полгода (5-6 месяцев). Машину продаю, но постараюсь отследить жизнь ламп, чтобы выяснить сколько же они еще протянут, а пока начинаю эксплуатировать эти же лампы с такой же схемой (уже поставил) на лансере 9, манера езды и пробеги соответственно как и раньше.

Как купил машину, 5 лет назад, так ни разу лампы и не менял. Стоят хз какие. Схема включения штатная.

"Ну вот, а то всё "мама", да "мама"!" (из м\ф Волк и теленок)

Fridrich
это я к тому, что без всякого гемора всё и так работает

К сожалению меня хз какие лампочки не устраивают, делалось для OSRAM NIGHTBREAKER и подобных, а почему они часто горят уж ищите сами, инфы много.

А кто б спорил!
Дело-то в том, что всегда на миллион тех, у кого лампочки постоянно сгорают, находится ОДИН, у кого они светят "вечно" и, что самое веселое, этот один не молчит - он кричит громче всех и доказывает, что лампочки сгорать не должны! ...были. Пока не сгорят и у него.... эти "вечные".

Кстати, проводка не всегда бывает хорошей и надежной: правда, кому как, а для ламп именно "хлипкая" проводка - самое то. Т.е., если при включении ламп на проводах получается сильная просадка - то это и есть "мягкий пуск", который сохраняет лампы надолго. ...Как-то зимой я решил проверить обогрев заднего стекла - уж очень паршиво грел - и был сильно удивлен: напряжение на обогревателе было = 8В! Пропаял разъемы, поменял сопливые клеммы, запараллелил провода - и напряжение стало = 12В! То же самое происходит и на лампах фар - а потом жалуемся на плохой свет! Так вот, если свет хороший - то лампочки при включении будут сгорать (если не использовать "мягкий пуск"), если свет плохой - светить будут вечно! Такая уж она хвилосохвия!

Друзья!
При увеличении емкости происходит увеличение ПАУЗЫ перед включением.
Что изменить в схеме, чтобы плавное включение можно было наблюдать визуально????
Например в теч. 1-2 сек.

По этой схеме растянуть только момент видимого накала невозможно, растянется и пауза перед видимым включение (причем она значительно длиннее из-за нелинейности заряда конденсатора и характеристики лампы). Поэтому вам лучше перейти к микропроцессорным реле включения фар, готовым или самодельным, без микропроцессора схема получиться слишком громоздкой и сложной.