Заменил ремень ГРМ и ролик на сервисе..
После того как отьехал, услышал шум из-под капота, оказалось ремень натянут как струна...И шумит ролик..Чуть ослабил и шум ушёл.
Вопрос собственно - Как правильно выставить натяжение ремня?
Я так понимаю нужно поймать тонкую грань перед перетягом (когда ролик петь начинает) и ослаблением натяжения ремня (когда на больших оборотах создаётся впечатление что он болтается на длинном плече), т.е. ремень должен, так сказать, течь ровным ручейком, и на холостом ходу и на 4 тысячах оборотов?
т.е. механизм такой - Ремень должен поворачиваться на 90 градусов с небольшим усилием и на маленьких обротах вращаться ровно.
А вот, допустимо ли биение ремня на длинном плече, допустим на 4000 оборотах и если да, то в каких пределах...например - 1 см, допустимо?

Регулировал как в мурзилке - пальцами на холодную на 90 градусов с усилием 1.5 -2 кг. Всё вроде нормально - 60 тык прошёл уже... На не хилом морозе после пуска иногда что то там поскрябывало( как за кожух задевал) - но за -20 у нас редко бывает - поэтому забил.

Ни в коем случае!!! Так думают те учумки что в сервисах... Он должен немного колебатся (в месте между распредвалом и коленвалом) главное чтоб амплитуда колебаний была невелика (около 7мм). Натягивать его нужно так как в предыдущем посте сказано.. Перетяжка ремня ведёт к его разрыву, гнутию шпильки, к разрушению подшипнтка ролика. Недотяжка ведёт к "слизыванию" зубтев и как следствие нарушение в работе ГРМ. Одно радует что загиба клопов на 8 клоповом нет...

Кроче, смотри.

Прогреваем авто до рабочей температуры.
Скидываем кожух, проверяем натяжку ремня.

На 45 градусов - свободно поворачивается, на 90 - с небольшим усилием.

Лучше чуть-чуть недотянуть.

Затем заводим авто, смотрим на колебания ремня.

В идеале, который недостижим ни на одном авто , ремень должен перекатываться без колебаний, а на практике так:

Если длинная ветка между шкивами коленкала и распредвала, колбасится в промежутке полутора сантиметров - это недотяг. Глушим двиг и подтягиваем.
Чуть-чуть подтягиваем, совсем чуть чуть.
Когда колебания станут около 7 мм - значит натяг нормальный.
Это на ХХ.

При сбросе газа, при снижении оборотов к минимальным - колебания чуть увеличиваются, а затем приходят в норму.

Вот примерно так.

Затягивай гайку на шпильке аккуратно, не перетяни, не то будет так как в моем опусе.... Сервисмены - гады (((((
Замена шпильки натяжного ролика

т.е. на холостом норма- 7 мм. Ясненько..При сбросе газа, тоже понятно...Колбасит несколько.
А вот при больших оборотах сколько должно быть?

ЗЫ Спaсибо, за столь исчерпывающий ответ.

А при больших оборотах, да еще и под нагрузкой его практически и не "колбасит".

Проверка натяжки - пост выше.

7 мм - это приблизительно... Знаешь, я как-то не рискнул с линейкой подлазить к работающему движку со снятой крышкой ГРМ.

Да и вообще, стараюсь в плоскости вращающихся деталей не находиться и близко нос не совать, слишком много примеров несчастных было.... то у народа вентилятор разлетается, то ремни выстреливают.....

мне тут сказали ремень грм перетянуть нельзя

Ну... Лучше недотянуть, чем перетянуть. Недотяг проявляется обычно в мороз. Шарканьем ремня по кожуху. Сам натягивал, чтоб биение на холодном двигателе было около сантиметра (на глаз). Перетяг чреват выходом из строя помпы, ролика.

Походу тоже есть вопрос, чтобы не создавать новую тему.

8 клопов с Гуром, чтобы снять кожух - нужно откручивать шкивы колена и привода гены? Снимать гену? Сегодня смотрел, вроде иначе никак...
Кто снимал, проясните, плиииз...

ЗЫ. В мурзилках все не так...

тут не подскажу... нету ГУРа...

В продолжение опуса про замену шпильки...

На днях пришлось менять еще раз эту долбаную шпильку. Но поскольку шпилька ремонтная одного единственного размера М10 на М12, шаг 1,25, то пришлось заказывать токарю другую, увеличенную )))

Кроче, предыстория описана здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204690

По итогу, еду на выходных на ТО с утра пораньше. Тут ремешок по кожуху как затрещит.... я останавливаюсь, лезу подтягивать...
Фиг вам называется, шпилька болтается...
Вот, думаю, засада...

Скидываю все, начинаю разбираться... Жена рядом ходит.... истерию закатывает... Звоню тестю, прошу увезти ее куда подальше от меня, дабы не мешала...

Выкручиваю шпильку, смотрю на резьбу... Резьба есть, но зализана...
Пробую посадить на холодную сварку - нифига... Резьбой ее срезает, соответственно на резьбе сварки не остается, держаться не за что.
По итогу - кое как умудряюсь без герметика и холодной сварки затянуть шпильку на более-менее живую резьбу в глубине отверстия.
Шпилька встала наперекос слегонца, ремешок из-за нее к блоку убежал, но остался на шкивах несъеденным.

Так езжу неделю, пока тесть точит шпильку.
В качестве образца я ему дал стандарртную - М10 на М10 которая.

Выточил он мне шпильку М10 на М 14, шаг резьбы 1,5.

Ставил на местоя потом все долго.

Для работы понадобилось:
1. Ключи рожково-накидные, наборчик.
2. Новая шпилька.
3. Развертка на 13,5 мм (лучше использовать развертку вместо дрели - отверстие получается ровненьким, а не расколбашеным)
4. Черновой и чистовой метчики на М14.

Разверткой раздракониваем отверстие. Особо напряжно драконить уже вглубине... Тяжело идет... долго и муторно.

Нарезаем резьбу... На метчики - маслица с щупа капаем, чтобы стружку собирало лучше.

Затем вычищаем ошметки стружки, обезжириваем. Я сделал так - скрутил колпачек с золотника проверки давления на рампе, даванул через тряпочку на золотник - вуаля, тряпочка в зебине

Ну и закручиваем шпильку на место. Крутил опять же с помощью двух гаек - родной и снятой с передней опоры двигателя (законтрив их на шпильке). Шпильку закручиваем на герметик! Технологию читаем на тюбике с герметиком и только так и не иначе!

В принцие, ничего сложного. С пивом, перекурами, ушло часа два с половиной, из которых полтора часа я ковырялся разверткой, полчаса нарезал резьбу аккуратно, ну и на шпильку 5 минут + допить пивка.

В процессе работы метчиками обнаружилась еще одна засада.
Отверстие под хвостовик метчика на метчикодержателе оказалось меньше размера хвостовика!!!
Выход нашел такой:крутил метчик двумя рожковыми ключами поставив их на менер метчикодержателя.
Так даже удобней оказалось, не пришлось домкратить двиг, чтобы метчикодержатель не упирался в лонжерон.

Так что у кого ремонтная шпилька стоит... точите новую шпильку заранее... нехай в багажнике катается...

Чтобы снять кожух ремня нужно снять тоько роллик ремня ГУРа и генератора.

Большой человеческий сенкс

Просто, чтобы снять ремень гены, мне проще снять гену. Не знаю почему, но одеть ремень гены и снять без снятия оного у меня не получилось.

Или развертка все-таки на 11,5 или долго ты еще диаметр ремонтной шпильки увеличивать будешь

неее...

может и не 13,5 а просто 13 мм...

я же отписывался - у меня уже стояла ремонтная шпилька, а та все-таки М 12... так что размер развертки на 11,5 явно со свистом пролетал бы...

я бы втулку зафигачил... но это же время надо... да и голову по-хорошему скидывать надо бы....

проще было шпильку на М14 сделать

Имхо - готовься к дальнейшему геморрою
(14-13.5)/2=0.25мм - долго ли продержится такая глубина резьбы? Сомневаюсь. Хотя бы 12-мм разверткой надо было - просто срезал бы остатки прежней резьбы и нарезал свою, М14.
0.25 - такая глубина резьбы у винтиков М3 - представляешь?

S. Volk
при шаге резьбы 1,5 высота (глубина) метрической резьбы должна быть 1,25, т.е. если нарезаем внутреннюю резьбу на 14 развёртка должна быть =14-1,25*2=11,5
здесь Афиноген Полюгаев абсолютно прав.
Иначе так и будешь увеличивать шпильку до бесконечности.

а х/з ))) не технарь, что дали и что прочитал как на развертке так и на метчиках, то и сюда отписал..

не буду спорить

по резьбе могу сказать так - новая на М14 - по сравнению со старой зализанной - ровная и глубокая...

крогче, вполне могу воспринять такую мысль - не все, что написано на струменте, может соответствовать действительности ....