FAQ-ссылки:

Гены единтичны ВАЗ и ИЖ?

Ничего не накроется?

Просто у меня на прогретой машине 13,6В.

Хочу приподнять немного....

Присоединяюсь ко всем вопросам.
У меня без нагрузки на холостых 13,7-13,8 В, при полной нагрузке 13,6В
Раньше думал, что это нормально, сейчас понимаю, что маловато.
И еще недавно топик был, кто-то рассказывал, какой реле-регулятор лучше купить.
Якобы по цене он был самый дешевый-но в нормальной упаковке.
Может подскажите, а то интернет глючит который день.

Берёте любой диод, типа КД226, КД213 или аналогичный.
Ставите в разрыв этого провода диод, направлением НА гену.
И всё.
Теория такова: провод этот несет в регулятор опорное напряжение, которое сравнивается с выходным и в зависимости от разницы регулятор или повышает или понижает на выходе напряжение.
Зависимость обратнопропорциональная. Т.е. чем больше опорное напряжение, тем меньше будет на выходе гены. Поставив диод в разрыв, мы тем самым уменьшаем напряжение на 0.6В - соответственно на такую же величину увеличиваем его на выходе гены.
В зависимости от потребностей или конкретных ситуаций, можно комбинировать несколько диодов.
Пример. Если на выходе получилось 14.8 В. к примеру, можно поставить два диода ПАРАЛЛЕЛЬНО, т.е. падение на них составит уже не 0.6В, а 0.3В.
Ну то что ничего не накроется - это точно. Главное, чтоб диод был целым и стоял правильно.

Да, добавлю еще вот что. Чтоб меня потом не пинали.
Сам я так не делал (у меня с этим вроде всё нормально), просто объяснил как я понял теорию из той статейки заруля. В принципе вроде всё правильно. Генераторы у ИЖа и ВАЗа в любом случае неодинаковые, но принцип должен быть одинаков.
Как время будет, попробую так сделать у себя на гене и напишу результат.

В эти выходные поставлю диод.В понедельник расскажу...

А что за книжка?

То есть как не одинаковые. На Иже стоит мотор от ВАЗа классики. Генератор там тот же. На классику, самары, десятки и на нивы уже давно ставят один и тот же генератор. Унификация однако. Там вся разница только в шкивах. На десятках шкив под поликлиновый ремень, а на других под обычный клиновый.

Проанализировал схему включения пятнашечного генератора (думаю в 10-9-8 и т.п. так же). Так вот, что-то засомневался я в правильности включения диода. Там этот проводок идет от лампочки, которая в приборке загорается при неисправностях гены, и если его включить через диод, лампочка гаснуть не будет при заведенном движке.
Т.е. напряжение-то, возможно, увеличится на выходе, но лампа зарядки гаснуть не будет, вот в чём косяк.

Почитал, топик. Задумался. Сегодня доподоготавливал машину к зиме, наконец добрался до колдуна, который ссуки с предпродажной подготовки при установке проставок все таки не регулировали. Под конец решил прокатится , тормоза проверить по снежку и заодно по компу посмотреть напруги. При включении зажигания (но не заводя движок) показывает 12.3 В, летом было 12.8 При включении двигателя, на холостых 13.2 В, при движении и оборотах 2000-3000 показывает 13.5 B, при включенном обогреве стекла, ближнем и ПТФ.
В общем явно не хватает и чувствуется что с холодами (было -5) плотность то падает. Достал, еще с армии не доделанный, зарядник-разрядник-десульфатор ( ну служил, я, где радиодетали были ) сдул снего пыль и завтра начну доделывать. Над штатным регулятором поколдовать надо будет. Для полного ознакомления с характеристиками АКБ и ее эксплуатацией советую сходить на http://oka113.chat.ru/akb/akb.htm#top

Да уж.... теоретики.... Как это два диода в параллель будет 0.3? Учите полупроводники....

Прально-прально. Если два их соединить последовательно, будет 1.2 падение. Если паралельно (в одно направление) - 0.3.
Такие схемы используют в усилителях и прочих конструкциях, вместо стабилитрона(только схема включения не в разрыв, а в параллель).

Афигеть!

Учите матчасть.

PS. В первом приближении так и останется 0.6, хоть 10 диодов ставть в параллель. А вот последовательно да, падение напряжения суммируется.

Если я что то понимаю, то этот диод нельзя ставить в разрыв провода, идущего от лампочки заряда аккумулятора. И если я правильно помню там стоит таблетка с тремя выводами, два из них идут на щетки, третий на землю, так вот этот диод надо ставить в разрыв этого третьего вывода, между третим выводом и землей. Это чисто теоретически, больше там некуда диод ставить. Если найдутся желающие провести эксперимент, небольшой совет, сначала нужно оторвать третий вывод этой таблетки от земли и в разрыв его поставить амперметр, поставить на генератор и проверить какие там токи идут и только потом впаивать диод. Диод соответственно должен быть расчитан на эти самые токи.

Токи там -- несколько ампер я думаю, не больше.

Кстати, про диоды. Падение 0.6 - 0.7 вольта -- Это для кремниевых диодов.

Если нужно ~0.3V -- можно взять старинный германиевый диод (если удастся найти)

Если нужно маленькое падение, можно взять модный диод на основе арсенида галлия. Сколько точно будет падение незнаю, надо мерять, но меньне 0.2 точно.

Там на щетках до 5А, а вот между третим выводом и землей ток впринципе должен быть маленьким

Алё! Новосибирск! Не огорчай меня! Тем более я там учился в институте связи.... Возьми учебник по физике и проштудируй полупроводники....

А по поводу арсенид галиевых диодов..... на такие токи не делают... ИМХО...

Бог с ними с полупроводниками. Напарил чуть-чуть.

А третий провод идет не на землю нифига. 12В с аккумулятора идут через замок зажигания, потом на лампочку и с лампочки через диод на этот провод. В эту же точку подключается резистор на массу. Когда включаем зажигание - 12В пошло через лампочку, диод и резистор -> лампа светит в полнакала. Как только завели, на третьем проводе гены появляется 12В и лампочка гаснет.

Блин, народ!
Ну чего, я уже диоды приготовил КД 299 и КД 213.
Хотел делать, чтоб напругу поднять...
А вы меня совсем запутали.

Давайте еще раз.

1 Можно или нет.
2 Куда диоды паять и как конкретно это отразится на работе гены.
3 Будет ли лампа контрольная при этом подключении гореть...

Я уже что-то и сам сомневаюсь. Упорно изучаю принципы работы разных регуляторов.
Если включения гены на 10-ках и 15-ках одинаковые, то лампочка заряда в приборке при включении диода точно гаснуть не будет.
Для того, что гасла, диод надо будет включать ДО лампочки. Но приведет ли это к желаемому результату, я уже сомневаюсь...
Кто тут в связи Нск-ой учился, давайте вместе помозгуем.

Можно.... Это было для ИЖа доработка в октябрьском Зарулем....

Еще немного теории.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕЙ

Применение новых компакт-генераторов повышенной мощности на автомобилях ГАЗ-3110, ВАЗ-2110 и их модификациях имеет тенденцию к занижению величины регулируемого напряжения на клеммах батареи. Это связано с тем, что на генераторах типа 25.3771, 94.3701 применяются регуляторы напряжения, выполненные в виде металлостеклянного модуля, совмещенного с щеткодержателем, в котором управляющая и выходная цепи включаются на клемму
дополнительного выпрямителя силового выпрямительного блока генератора. Регулирование напряжения осуществляется на дополнительном выпрямителе, электрически не связанным с силовым выпрямителем и, следовательно, батареей. За счет повышения пульсаций выпрямленного напряжения на клеммах дополнительного выпрямителя генератора возникает разница с уровнем напряжения на клеммах силового выпрямителя, которая зависит от величины тока нагрузки генератора, затяжки гаек вывода силового выпрямителя и может составлять от 0,2 до 1,0 В и более. При этом напряжение на клеммах батареи будет ниже на указанную величину напряжения, что будет приводить к ее недо-заряду и, как следствие, к плохому пуску двигателя, особенно в холодную погоду. При выявлении указанного дефекта необходимо зачистить контактные соединения ?плюсового? силового вывода генератора и проверить затяжку гаек его крепления. При необходимости замены узла щеткодержателя с регулятором напряжения необходимо учитывать, что регулятор напряжения в этом случае должен иметь повышенный уровень настройки (14,4 - 14,6 В).
Таким образом, не только техническая неисправность регулятора напряжения, но и схемное включение его в значительной мере влияет на состояние заряженности, а в конечном итоге и на безотказность и срок надежной работы батареи на автомобиле.



Проверка зарядного напряжения заряженной батареи производится при частотах вращения коленчатого вала двигателя 2000 - 2500 мин1 сначала без нагрузки, а потом с включенным дальним светом фар; снижение величины напряжения при измерении с нагрузкой не должно быть более 0,15 - 0,25 В, а величина зарядного напряжения должна находиться в пределах 14,1 ? 0,3 В;
При выключенных потребителях измерить величину тока ?утечки? батареи, вызываемой неисправностью электропроводки. Сигнализация и часы на автомобиле (суммарно) могут потреблять 30 - 40 мА. Если замеренная ве
личина превышает эти значения, то необходимо ее устранить, так как в противном случае батарея может подвергнуться глубокому разряду при неработающем двигателе (стоянке автомобиля).

Проверяется работоспособность батареи разрядом на нагрузочную вилку-пробник (например, тип Э107, см. рис. 47). Исправная полностью заряженная батарея при температуре электролита +20 °С ... +25 °С при разряде на вилку током порядка 100 А на 7-10 с имеет напряжение 11,20-11,50 В (с емкостью 55-65 А-ч). При разряде на вилку необходимо наблюдать за наличием выделения газа (часто с запахом) из банок с дефектом (короткое замыкание между разноименными электродами, отрыв электродов от мостика, разлом мостика, дефект сварки полюсного вывода и т.п.).
Полностью разряженная батарея имеет ЭДС порядка 11,5-12,0 В. При более низком значении ЭДС можно утверждать, что батарея была подвергнута неконтролируемому разряду (длительная стоянка автомобиля с сигнализацией, либо неисправность в электрооборудовании). Такую батарею необходимо зарядить, и после отдыха в течение 3-4 ч подвергнуть разряду на стенде при вывернутых пробках током стартерного разряда (ГОСТ, DIN или 0,5 от EN или SAE).
Напряжение на 30-й секунде разряда при +20 °С...+25 °С должно быть не менее 9,6 В для различных типов исправных батарей. Практика показывает, что если напряжение на полюсных выводах батарей (с общей крышкой) при указанном выше токе разряда на 30-й секунде составляет 9,6 В и ниже, такая батарея не подлежит дальнейшему использованию.
При разряде банка с дефектом ?кипит?. Вид дефекта и причины низкой работоспособности батареи могут быть достоверно установлены только после ее вскрытия и осмотра внутренних деталей.

А что это за Реле-регуляторы со ступенчатой настройкой?

Сколько стоят и как правильно называются?

Я например таких не знаю и не видел ни разу, а вот знаю только о реле регуляторе с тумблером типа, переключил и у тебя повышенное напряжение и второй с терморегулятором, в зависимости от температуры аккумулятора повышается или понижается напряжение. У последнего в коробочке есть подстроечный резистор, которым можно поднять или опустить напряжение короче сделать какое тебе нужно

Все понял. В продаже они есть?
С диодом, как я понял, облом...

О Первом здесь кто то рассказывал, поищи поиском, второй под заказ делает один умелец.
Ну а с диодом может и не облом, попробуй сделать как я тут уже писал.