Регулировка клапанов
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 15 из 33
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Кентавр77
# 17 Октября 2009 09:54
В любом случае регулировать нужно самому или у проверенного спеца.Но лучше всеж самому ну там совсем не сложно проблема только шайбы нормальные найти я вот в магазин с микрометром хожу частог отбраковываю.
AiRATiK
# 17 Октября 2009 11:47
Я вообще через 65 тыс. отрегулировал в сервисе....
машина совсем другая стала gpn
Alex_2114
# 17 Октября 2009 14:18
Вовчик52 писал(а):

Alex_2114
так тебя только звук не устраивает?глянь все источники звука на навесном-соединение штанов с коллектором,генератор,помпа наконец,защита,выжми сцепление на ХХ и послушай без кпп..
звуки передать печатным текстом не каждому дано,а причин может быть много.тут самому надо лазить,чужими руками сам знаешь,хорошо не всегда выходит.или очень"заинтересуй" какого-нибудь спеца.только именно "спеца" а не кто к тебе первый подойдёт в сервисе.такие выскочки как правило кто недавно работает и хватает всё подряд прям с дороги,чтоб не отняли Smile



Да, не устраивает только звук. Все вышеописанное смотрелось и перебиралось. Не трогал только помпу.
Скидывал ремень с генератора - звук остался.
Именно после обрыва ремня звук появился...
UBER
# 17 Октября 2009 22:00
Бермадей писал(а):

Кентавр77 писал(а):

я вот в магазин с микрометром хожу частог отбраковываю.


А у меня мама в магазин с безменом ходит. А товарищь в институте был, так он с собой компас носил... боялсо в Ростове потерятьсо... supercool



Вот в Ростове, если он "На Дону", точно компас нужен. ROFL
С шайбами беда, нормальных шайб с номиналами не кратными 5 не найдешь днем с огнем.
Вовчик52
# 18 Октября 2009 09:40
Alex_2114 писал(а):

Не трогал только помпу.


так потрогай. сними ремень грм и покачай .она такая капризная штука на зубилах,может забарабанить когда угодно.кстати и ремень может лопнуть на запуске если она подклинивает временами.а может просто совпадение.
Вовчик52
# 18 Октября 2009 09:50
Budy писал(а):

да я не парюсь.... просто почитал выступление шоумэна в классике.....особенно улыбнуло про лошадиные каналы в карбе, с обмороженными диффузорами в жару...и про копейку раздирающую девятину....


ответь за "редиску"
http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
suprimex
# 18 Октября 2009 20:37
Всем привет!
Вчера регулировал клапана первый раз в жизни,померял зазоры на холодную на впуск было 0,15,выпуск 0,30,(клапана постукивали),решил ,что это мало ведь в мурзилке написано 0,2 и 0,35,думаю... нагревается и поджимает,решил поставить как в мурзилке,высчитал новые шайбы поехал покупать,купил все кроме двух(не было в магазине),решил завтра после работы поискать недостающие шайбочки,ну так как руки чесались поехал в гараж ставить купленные,поставил,померял зазоры ,щупы 0,35 и 0,2 стали входить с небольшим защемлением(0,4 и 0,25 не входили),всё собрал,завёл и удивился.клапана всё равно постукивали.
Сегодня купил недостающие шайбы и поехал ставить,разобрал чтоб остыла ,и тут мне пришла в голову мысль ещё раз померить зазоры на тех клапанах,которые я ещё не трогал на горячем двигателе,и каково же было моё удивление...там где на холодную щуп 0,35 не проходил,на горячую он проходил "на ура" с лёгким защемлением.Получается ,что на горячую зазоры увеличиваются!!!Через 2 часа,щуп 0,35 опять не входил,но шайбы были куплены,решил поставить,когда всё собрал и завёл ,услышал ,что клапана ещё громче стали стучать,прокатился вроде машина тянет нормально, пока оставил так ,покатаюсь а там видно будет.Так что ,мужики возьмите на заметку!
kazak1102
# 18 Октября 2009 22:02
Бермадей писал(а):

Гы... Америку открыл. Естествено они увеличиваются. Тебе об этом тут уже пол-года пишут hehe
а стучат вовсе не клапана... Это неизлечимая болезнь всех переднеприводных движков ВАЗ.


Это реплика, или на самом деле так...? Думаю, речь идёт о стаканах... А методы лечения есть...? supercool
andreyal553
# 18 Октября 2009 22:13
kazak1102 писал(а):

Думаю, речь идёт о стаканах...


О них, родимых.
kazak1102 писал(а):

А методы лечения есть...?


Задавал здесь вопрос. Все, в один голос, советовали забить. Не было совета, как вылечить. Pardon
kazak1102
# 18 Октября 2009 22:17
andreyal553 писал(а):

Задавал здесь вопрос. Все, в один голос, советовали забить. Не было совета, как вылечить.


Ага... Не знаю почему, но так и думал... Или меняй ГБЦ... supercool supercool supercool
Но надежда умирает последней... Мож есть мысли какие, кроме забить...?
kazak1102
# 18 Октября 2009 22:55
Бермадей писал(а):

В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений...


Это понятно... Тогда зачем зазоры между пятаком и РВ...?
А в общем я интересовался стуком стаканов, который и есть болезнь тазов, о чём я здесь же и вычитал... Хотя вопрос, для чего же зазор, не снимается... Ну а в целом, всё понятно и логично... Не стебаюсь... Понять хочу...
kazak1102
# 18 Октября 2009 22:58
kazak1102 писал(а):

Тогда зачем зазоры между пятаком и РВ...?


Страховка при работе холодного движка...? supercool
suprimex
# 19 Октября 2009 06:42
Сегодня поехал на работу,завёл утром,работает ровно и мягче,проехал 12км,понравилось как движок тянет,наверно так всё оставлю.Подводя итоги получается так, на холодную выставлял 0,35 и 0,2 ,соответственно при нагреве получается 0,4 и 0,25 вроде в пределах допуска,думаю всё будет путём! Good
UBER
# 19 Октября 2009 07:07
suprimex писал(а):

Сегодня поехал на работу,завёл утром,работает ровно и мягче,проехал 12км,понравилось как движок тянет,наверно так всё оставлю.Подводя итоги получается так, на холодную выставлял 0,35 и 0,2 ,соответственно при нагреве получается 0,4 и 0,25 вроде в пределах допуска,думаю всё будет путём! Good



При нагреве получается 0 и 0. Точнее в идеале дожно получаться.
saxar
# 19 Октября 2009 11:16
Бермадей писал(а):

kazak1102 писал(а):

Это реплика, или на самом деле так...?


Так.... Дай Бог вспомнить умные термины из курса технологии конструкционных материалов, теплотехники и термодинамики. Короче. Объясню по-русски обычными словами: Корпус головки из аллюминия. Коэффициент теплового расширения аллюминия очень большой, проще говоря, при нагревании аллюминий как-бы "распухает", в то-же время, этот-же коэффициент у стали, а особенно легированной стремится к нулю. У металокерамики он практически нулевой, тоесть, как ты ни нагревай хороший клапан - он практически не расширяется (не удлиняется). 1-2-3-4-5 начинаем телепать... Мотор заводится, греется, нагревается.... Корпус ГБЦ увеличивается в размерах, вверх, вправо-влево... ось распредвала приподнимается относительно коленвала и опорной поверхности, ремешок ГРМ натягивается, а кллапана.... клапана практически не удлиняются. В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений... supercool


а почему тогда алюминиевые движки бмв греть не надо? или у них алюминий другой?
kazak1102
# 19 Октября 2009 22:46
Бермадей писал(а):

клапана практически не удлиняются. В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений...


Бермадей писал(а):

Можно конечно теоретически предположить и даже практически сконструировать специальнцю баротермокамеру, где в четырёх тулупах при минус 35 градусах с сосульками на носу мотористы регулируют 0 к нулю междцу кулачком и таблеткой... Это-же издевательство я думаю...


Два противоречивых утверждения, как мне думаецца... supercool
Ну а со стаканами есть методы борьбы...? Smile
kazak1102
# 19 Октября 2009 23:55
Бермадей писал(а):

Андэстэнд?


Убедил... А стаканы всё таки жаль... Smile
Alexey-Rus.
# 20 Октября 2009 09:54
Бермадей писал(а):

Корпус головки из аллюминия. Коэффициент теплового расширения аллюминия очень большой, проще говоря, при нагревании аллюминий как-бы "распухает", в то-же время, этот-же коэффициент у стали, а особенно легированной стремится к нулю. У металокерамики он практически нулевой, тоесть, как ты ни нагревай хороший клапан - он практически не расширяется (не удлиняется). 1-2-3-4-5 начинаем телепать... Мотор заводится, греется, нагревается.... Корпус ГБЦ увеличивается в размерах, вверх, вправо-влево... ось распредвала приподнимается относительно коленвала и опорной поверхности, ремешок ГРМ натягивается, а кллапана.... клапана практически не удлиняются. В-итоге, зазор между "таблеткой" и распредвалом на несколько соток увеличивается. Вроде-бы всё просто и без замудрений... supercool


Всё правильно. Но не совсем. Вы не учли различный нагрев ГБЦ и клапанов. Температура тарелки выпускного клапана может достигать 800-900 градусов (T стержня конечно поменьше). Поэтому даже с учетом того, что коэффициент теплового расширения алюминия меньше чем у стали, клапан удлиняется больше, чем ГБЦ, и когда двигатель выходит на свой тепловой режим, зазор в приводе стремится к 0 (при правильной регулировке).
suprimex писал(а):

...каково же было моё удивление...там где на холодную щуп 0,35 не проходил,на горячую он проходил "на ура" с лёгким защемлением.Получается ,что на горячую зазоры увеличиваются!!!


Абсолютно верно! Клапан остынет до температуры ГБЦ гораздо быстрее, чем успеете снять крышку головки. Отсюда и увеличение зазора нагорячую.
Bibendum
# 20 Октября 2009 10:07
Бермадей
Тогда объясни мне невежде, почему пережатый клапан прогорает? Зазор ведь увеличивается? И почему тогда никто не ставит летом зазоры в ноль, чтобы шум меньше был, и износ деталей ГРМ?
cullon
# 20 Октября 2009 12:06
Бермадей писал(а):

При нуле градусов люмень усаживается, зазор становится 0,15... При минус 35 градусах люмень вобще скукоживается и клапана закусывает


чушь. при -35 ты и сам пролезешь в этот зазор, если подтолкнут supercool
хорош бред нести, для чего тогда их делают 0.2 и 0.35 -чтоб один, епт, зажало в холод а другой нет, так чтоли?
Авто 21099
# 20 Октября 2009 18:37
зазор при нагреве дрыжка уменьшается
ибо б небыло зазора 0,2 и 0,35
отсюда выходит, что выпускной нагревается больше,чем впускной, а значь разширяется больше, а знач ему нужно больше зазор.....и если зазора нет на холодную, то при нагреве выпускной полностью не закрывается, а знач не охлаждается должным образом, отсюда прогорает...

ибо еси б при нагреве зазор увеличивался, то выпускной бы больше охлаждался(тошо больше закрыт) и никогда б не прогорел...
Soad
# 20 Октября 2009 19:12
уже недели 2 смотрю за этой темой...ответьте мне на один вопрос-зачем делать зазоры в принципе?правильно-ради компенсации рсширения деталей при нагреве.Если бы зазоры увеличивались,то логично было бы уменьшать зазоры на холодную в 0,даже в минус(клапан зажат),но если уйти в минус то на холодную будет большой износ т.к. клапан не будет закрываться.Правильно?Да.Если мы выставим зазор в 0,то на холодную будет идеальная работа двигателя,но при нагреве зазоры увеличатся.Только стоит задать себе вопрос-а зачем нужны вообще эти зазоры на рабочих температурах температурах двигателя?правильно,они там ну никак не нужны ибо это неплотное сопрокосновение деталей,соответсвенно вознимают "микроудары" при соприкосновении.
Если все же зазоры уменьшаются,то все гуд,на холодную зазоры конечно есть,что в принципе не хорошо,но на рабочих же температурах нету их и это идеальный вариант для двигателя.
Да я теоретик,регулировкой занимаюсь не 15 лет.Но согласитесь,в данном случае важен не опыт,а логика\физика.А регулировать что то по шаблону можно и обезьяну научить,очень много людей умеют делать что то,но даже понимая как все это работает
GSVNN
# 20 Октября 2009 19:50
Soad

+1

Правильно говоришь gpn Что там спорить, есть рекомендации от специалистов в мурзилке и прочих руководствах (причём одинаковые) по выставлению зазоров и их номиналу и наше дело этим рекомендациям следовать. Остальное пусть мозгуют и дают соответствующие рекомендации инженеры-мотористы ВАЗа это их работа.
Вовчик52
# 20 Октября 2009 19:50
Soad писал(а):

в данном случае важен не опыт,а логика


Soad писал(а):

логично было бы уменьшать зазоры на холодную в 0,даже


хорошо пан теоретик. возми и сделай. давай тока так сказал-сделал,по мужски как ты считаешь нужным.сделай 0 на горячую.не ссы,пока регулируешь мотор сильно не остынет,если телиться с подготовкой не будешь,мотор не чашка с чаем,а на улице пока не _30 Good а потом отпишись товарищам,ведь всем интересно как понимающий человек сделает"это"
давай сделай и отпишись.без обид м провокаций.ЖДЁМС.
Soad писал(а):

на рабочих же температурах нету их и это идеальный вариант для двигателя.

ты про фазы ГРМ слыхал вообще,о перекрытии клапанов?они рассчитываются инженерами при определённых зазорах.вот их и выдерживаем взависимости от температуры.
Давай проэкспериментируй и отпишись а то 15 лет как макака крутил бездумно ниразу не вдумываясь.
я в далёкой молодости раз сделал себе на копейке нулевой зазор при 20град тепла.завёл. мотор вообще без звука,тока шипит.прогрел.клапана не повисли(как некоторые тут думают),проверил не поленившись открыть-рокера свободно двигаются. тока машинка то НЕ ЕДЕТ Smile и лопает как лошадь.это было 15 лет назад.я тогда не знал почему так происходит и никто не ответил мне ни в сервисах ни в гаражах(тогда мне казалось что все кто ковыряется с машинами-знатоки Smile ) вот так
Я пытался.теперь давай и ТЫ. gpn
Владимир (Анатольевич)
# 20 Октября 2009 21:14
Обидно, что тема термозазоров вызвала столько неадекватных откликов населения. За страну обидно..., за народ... Тупеем, братцы! Слава Богу, что пока еще не все! По теме коэффициента температурного расширения все уже написали. Если кто не понял - не беда, регулировке это не помешает.
Для регулировки зазоров необходимо:
- приспособление для утапливания и фиксирования толкателей (в продаже часто встречается универсальное, с насадкой для рассухаривания), стоит рублей 300-500;
- клизьма и медицинский шприц с толстой иглой или трубкой для удаления излишков масла, стоит рублей 50;
- набор щупов, стоит рублей 100-150;
- набор регулировочных шайб, штук 30-50 (чтобы не ездить с микрометром в магазин, их на всю оставшуюся жизнь хватит!), рублей по 10 за шт.
Итого: в штуку уложитесь. В "сервисе" работа будет стоить ну ни как не меньше и огромен риск попасть к "мотористу", рассуждавшему здесь о зависимости натяжении ремня и клапанных зазоров 1 и 4 цилиндров. Здесь уж лучше самому! Только самому!
Технология процесса подробно описана в любом руководстве, но есть некоторые тонкости:
- предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверяем затяжку гаек крепления корпусов подшипников распредвала;
- регулировочную шайбу устанавливаем ТОЛЬКО! маркировкой вниз (там различные способы упрочнения поверхностей);
- вставленную шайбу плотно утапливаем приспособлением в толкатель, предварительно удалив излишки масла (масляная пленка и неплотная посадка шайбы могут привести к неверным измерениям);
- распредвал поворачиваем за гайку шкива генератора (для облегчения можно вывернуть свечи).
После замены шайб проводим повторные замеры всех клапанов "по кругу", затем заполняем маслом полости головки у распредвала.
При установке клапанной крышки ЖЕЛАТЕЛЬНО! каждый раз заменять прокладку и резиновые втулки.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 15 из 33
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •