Приветсвтую!
ВАЗ 21043, семерашная торпеда, Г-222
Проблема в следующем: при замене таблетки на генераторе стрелка вольтметра находится постояно между двумя зелеными зонами (красная, белая, большая зеленая, зеленая, красная).
Это означает что идет постоянная зарядка на АКБ, соответсвенно АКБ часто кипит и выкипает электролит. Вопрос: регулятор напряжения?
И еще такой вопрос: провод, который подключается к генератору, который возбуждает ротор всегда должен быть под напряжением? Или все же когда генератор запустился напряжение с него должно пропадать?

Между двумя зелеными зонами это все супер 14,0в (на риске между зелеными зонами)

Вообще это нормально как у тебя, а если кипит АКБ значит перезаряд от "шоколадки" может идти, то соответственно проблема в ней. У меня друг поставил копеешный генератор и все проблеы с зарядом пропали тока там еще релеху поставить нужно будет

Так все таки какое поведение должно быть стрелки вольтметра?
При зарядке где? При нагрузке? При заряженном АКБ?

Напряжение на обмотку возбуждения с таблетки идет импульсно постоянно, Скважность зависит от частоты вращения ротора и напряжения в данный момент на АКБ. Проверяется на батарее реальное напряжение проверенным прибором типа цешки или более современными. Вольтметр это чисто индикаторный прибор, не показывающий абсолютных значений напряжения. При зарядке стрелка в зеленой зоне, причем после прогрева слегка падает в сторону белой, но не на ее. Объясняется термокомпенсацией самой схемы таблетки. При подачи нагрузки стрелка дергается на мгновение влево и тут же встает на место, если она мала. Когда побольше и если на хватает гены, то подпитка идет от АКБ, ее ЭДС=14 в. Полностью заряженный АКБ бывает только, что снятый с зарядного устройства, т.к. напряжение батарей достигает больше 15 в в первый момент, а генератор заряжает с 13,7 до 14,5. По идее вольтметр покажет конец зеленой зоны справа. На практике напряжение через мах 2 часа вернется к заветным 13 в.

Выкипание электролита, вообще-то, нормальное явление при зарядке батареи. Поэтому на обслуживаемых батареях (у них можно отвернуть пробки из банок) надо периодически проверять уровень электролита и добавлять при необходимости дистиллированную воду. Выкипает в первую очередь вода, а кислота остаётся, поэтому плотность электролита растёт, что не очень хорошо.
Напряжение в бортовой сети поддерживается с помощью РР в определённых пределах - 13,8...14,5В. РР анализирует напряжение в сети и задаёт ток в обмотку возбуждения генератора, подавая в неё импульсы (см. пост lomond) разной частоты и длительности, зависящей от величины бортового нвпряжения (напряжение ниже - импульс длиннее и наоборот).
Если выкипание слишком интенсивное, батарея горячая, то напряжение в сети, видимо, слишком высокое, или неисправна сама батарея. Поэтому надо просто проконтролировать величину напряжения на клеммах батареи с помощью тестера или мультиметра (а не по штатному вольтметру!) на разных режимах работы двигателя (оборотах) и при разной нагрузке (включенных потребителях). Если она не превышает 14,5В, а батарея сильно кипит, то виновата она сама.

Хорошо. на днях попробую поконтролировать напругу АКБ в разных режимах.
Но все равно. Положении стрелки всегда (без включения какой либо нагрузки) между двумя зелеными зонами, мне кажется не нормальное явление.

Люди этого пытаются добиться, но не получается, а Вы огорчаетесь

a.borisoff
возможно поэтому мне и кажется подозрительным!

Вольтметр даже образцовый подключенный на штатное место автомобильного покажет меньшее значение, это болезнь контактных соединений и потерь на них. Все познается в сравнении. После проверки U на АКБ внеси поправку, если такое положение вещей не ухудшает работу других потребителей, иначе предстоит разборка, чистка, поджатие разъемов.

Потыкал сегодня тестором АКБ. Результаты исследования следующие:
при ~1000 об. без нагрузки - 14,5В
при ~1000 об. ближний свет, печка - 13,5В
при 2000 об. без нагрузки - 14,9В ближе к 15В

Я бы для начала, прямо с аккумулятора при работающем двигателе, подал отдельным проводом «+», на 15 вывод генератора (куда подается «+» при включении зажигания), причем родной провод можно и не отключать, а можно и убрать, это как удобнее. При этом вольтметром замерить напряжение на АКБ. Есть вероятность, что на проводе идущем на 15 вывод генератора, имеет место быть падение напряжения (скорее всего в соединениях монтажного блока или предохранителя), в результате чего, реле регулятор пытается его компенсировать, поднимая напряжение выдаваемое генератором. Соответственно пустив «+» напрямую с АКБ, этот фактор исключите.
Еще, как вариант, плохой контакт с массой в регуляторе напряжения, результат, как и при «плохом» плюсе.

Потыкал сегодня тестором АКБ. Результаты исследования следующие:
при ~1000 об. без нагрузки - 14,5В
при ~1000 об. ближний свет, печка - 13,5В
при 2000 об. без нагрузки - 14,9В ближе к 15В

Да это вообще идеальная работа генератора, особенно, если стоит кальциевый аккум.

А если измерения проводились цифровым мультиметром, то реальное напряжение немного ниже.

Идеальная работа, это 13,8 – 14,2 вольта, независимо от нагрузки и оборотов. А вот 15 вольт, это смерть аккумулятора и достаточно быстрая.

А что, цифровые вольтметры имеют тенденцию к завышению?

ну вот! только обрадовался!!
PS измерял цифровым!

У меня 14,6 без нагрузки, 13,9 с фарами и туманками+мафон

Беда некоторых регуляторов в том, что они мерят напряжение на своих клеммах, а не на АКБ. При падении на контактах ЗЗ и пр. элементах напряжение возрастает значительно. Я доказывал просто: ставил мычку с + батарей на + РР идущий от замка. Напряжение аккумулятора восстанавливалось да своих разумных пределов.

Цифровые вольтметры "захватывают" и всплески напряжения, которые в автомобиле могут быть до 40 и более вольт.

А, если еще мультиметр дешевый, то и подавно.

При исправной системе электрооборудования, таких скачков быть не может, даже теоретически, а уж если мерить напряжение на аккумуляторе, то и подавно (думаю, нет необходимости напоминать, что аккумулятор, это фактически конденсатор большой емкости, который сгладит любые скачки).

Тут не поспоришь. Если прибор, ну очень «китайский», то конечно, он способен показать все, что угодно, вплоть до погоды на Марсе…

на счет скачков здесь можно глянуть :
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/F/F.html

таблица 5.[/img]

Ну, во-первых, я сомневаюсь, причем сильно, что цифровик выловит скачек напряжения длительностью 10 мкс, тут скорее запоминающий осциллограф понадобится. Во-вторых, по вашей ссылке, даны предельно допустимые значения, которые возникают при коммутации сильноточных цепей, а в нашем случае измерения проводятся в устоявшемся режиме работы электрооборудования, причем желательно на аккумуляторе, который сгладит все.

Впрочем, я полагаю, что проще провести эксперимент. Попробую завтра замерить напряжение при работающем на разных оборотах двигателе, цифровым прибором (поверенным) и стрелочным с зеркальной шкалой (поверенный). О результатах отпишусь. Да, приборы подберу одного класса точности (по возможности).

ждём результаты.

Когда-то на аккуме мой дешевый цифровик показал 8в (на заведённой).
Хорошо, что у меня был еще и стрелочный, а так бы пол машины разобрал.

a.borisoff. Можно сказать, что вы правы, хотя можно и поспорить…

Произвел замер (на клеммах АКБ). Вот что получилось. Стрелочный прибор Ц 4311, погрешность на постоянном напряжении ± 0,5%, цифровой В7-40, погрешность на постоянке ± 0,05%.
Обороты 850-900, без нагрузки. Стрелочный: 14,2, цифровой: 14,256 (последняя цифра гуляет от 4 до 8, скорее всего работа регулятора).
Обороты 2000, без нагрузки. Стрелочный 14,2, цифровой 14,264 (последняя цифра гуляет от 2 до6).
Обороты 2000, фары, туманки, обогрев стекла, вентилятор печки. Стрелочный: 13,9, цифровой 13,947 (последняя цифра гуляет от 5 до 9).
Что в итоге. На цифровом приборе, замеренное напряжение, может быть несколько выше (я полагаю, что в пределах 0,1 - 0,2В), чем на стрелочном, за счет большей точности. Так, что мое мнение, это использовать качественный цифровой прибор (нет необходимости вглядываться в шкалу, как на стрелочном), или стрелочный с высокой точностью.
Что еще можно добавить. Я считаю, что моя система электрооборудования, полностью исправна, а вот если скажем один из диодов генератора пробит, то в напряжении может появиться переменная составляющая, и тут все будет зависеть от качества прибора. Если прибор, это китайская поделка низшей пробы, то что он покажет, это неизвестно. Вывод желательно иметь стрелочный прибор с большой шкалой до 15 вольт и цифровик.

Helg-001
это всё на Ниве? или разницы классики от Нивы нет?