Не с возбуждением, а с его блокировкой, цеплять на датчик давления масла меня не устраивает - часто датчик срабатывает быстрей, чем двигатель заведётся(на горячую). Если опять не понятно, возьми провод на блокировку возбуждения и посади на массу(для эксперимента, временно) - стартеру намного лечче крутить.
Чего с лампой не понятно - микросхема навернулась, которая лампой рулит. Транзистор там irfz44.
Почему ломался:
1. Микросхема АГ1 бракованная попалась.
2. Выходной транзистор неправильно включён в схему.

Лучше на сайте прочитай, а то навру чего-нибудь. Там текста на пару страниц.

Вот то что я наваял схема :


Особенности схемы и конструкции:
1.Г+ пресловутый контакт доп. диодов с "тонким" проводком от лампочки зарядки на приборной панели. Подключается параллельно к штатной цепи возбуждения.
2.Г- масса от генератора. Именно отдельный провод от самого генератора для того чтобы генератор не "зудел" в магнитоле
3.Ш – щетка обмотки возбуждения. Их 2 на штатном РН. Им, штатным РН мы жертвуем. А именно: Одна щетка на "массу" остается без изменений, а вторая подключается к таблетке. Так вот ее нужно оторвать от таблетки и подключить к новому регулятору.
4.+А контроль напряжения на АКБ
5.–А контроль напряжения на АКБ заходит в схему через коллектор транзистора VT1 - датчика температуры
R25, R26, VD6, VD10 на плату не попали. (не светомузыку же делаем)
Резисторы R1, R2 - SMD форм-фактора 1206 припаяны на ножках VT1
Принцип работы:
На транзисторах VT5, VT6 сделана схема начального возбуждения генератора. Она сделана на биполярных транзисторах, так как эти транзисторы, в отличии от полевых, управляются током а не напряжением. Как только напряжение на выходе генератора достигает 10в - этого становится достаточно для работы всех остальных элементов и по средствам открытого стабилитрона VD7 эта часть схемы больше не участвует в процессе регулирования. Таким образом, регулятор надежно запускается. (Не нужно газовать, чтобы потухла лампа АКБ)
На транзисторе VT5, VD7, R20, R21 сделан узел защиты на случай обрыва провода контроля +А, чтобы регулятор не давал перезаряд при обрыве +А.
На транзисторах VT2, VT4 сделан формирователь и ключ управления напряжением возбуждения. VD8, VD12 защищают полевик от выбросов самоиндукции ротора. VD9, VD11 индикаторы напряжения возбуждения а-ля "больше-меньше". DA1.2 компаратор напряжения на АКБ. Резистор R17 выставляет напряжение без слежения по температуре равное 14.2в. Для этого нужно разорвать перемычку Х от формирователя напряжения коррекции. DA2 – специально "обученный" очень точный и термостабильный источник образцового напряжения 5.000в - от него то все и пляшет... Светодиод VD3 - нагрузка для DA2.
Датчик температуры выполнен на транзисторе VT1. Отношение сопротивлений резисторов R1, R2, определяет коэффициент преобразования температура – напряжение. Собственный коэффициент усиления транзистора и R3 не влияют на коэффициент преобразования температура – напряжение, однако h21э должен быть более 20.
DA1.1 – масштабирующий усилитель. R5 определяет постоянную составляющую смещения, R9 определяет коэффициент усиления. Стабилитроны VD1, VD2 ограничивают диапазон изменения напряжения от температуры. R11, R12, R14 делитель напряжения в котором задается коэффициент коррекции зарядного напряжения равный 0,02в/грд. Рекомендую выбирать эти резисторы по точнее.
Настройка:
Состоит из 2-х этапов, дома и на машине.
Дома:
Соединяем +А и +Г и подключаем к плюсу регулируемого БП с напряжением от 0 до 15в
Соединяем -А и -Г и подключаем к минусу того же БП
От клеммы Ш к минусу подключаем любую лампочку (нагрузку).
Разрываем перемычку Х и резистором R17 выставляем напряжение, при котором происходит включение лампочки равное 14.2в
Теперь настроим температурный корректор:
Устанавливаем сопротивление R9=5КОм. Датчик погружаем в среду с температурой +10 грд. Резистором R5 выставляем 0-ю разницу напряжения между 6-й ножкой DA2 и точкой соединения стабилитронов VD1, VD2. Далее нагреваем датчик до +30 грд. и резистором R9 выставляем разницу напряжения между 6-й ножкой DA2 и точкой соединения стабилитронов VD1, VD2 равную 2,0в. НЕ вставляем перемычку Х на место и идем устанавливать регулятор на машину.
На машине, на хх без перемычки проверяем и если надо корректируем 14.2в на клеммах АКБ по средствам резистора R17. Далее вставляем перемычку Х и радуемся. Больше регулировать ничего не надо.
Лучшее (самое холодное) место для установки под капотом это место на левом брызговике возле массы кузова и АКБ.
Не рекомендую повторять схему без основательных знаний и опыта в радиоэлектронике. В схеме не реализованы алгоритмы повышения заряда при торможении и отключении заряда при полной мощности. Схема и описание представлены "как есть" и доделываться не будут. На печатной плате дата 2007 год – дата переработки и исправления ошибок. Реально этот регулятор эксплуатируется с декабря 2005г.
Далее для любознательных:
Печатка под утюг:
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/achtermo.lay
Спаянная плата
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/topview1.jpg
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/topview2.jpg
Датчик погружен в баню для установки напряжения заряда при 10 градусах
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/banja10grad.jpg
Собраный регулятор в корпусе с датчиком
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/regandsens.jpg
Вот сюда его ставить нельзя, там до 90 градусов доходит температура, когда в пробке включается карлсон.
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/reginstalled.jpg
Датчик низ
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/sensbot.jpg
Датчик верх
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/senstop.jpg
Резьба под крепление термодатчика на борне АКБ желательно его крепить на клемме, но у меня она тонкая
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/hollonborn.jpg
Датчик на борне
http://www.radio-flyman.narod.ru/chgertermo/sensonborn.jpg

не подключал я это дело.

Flyman
похвально

Flyman
зачёт дружище

а меня не напрягает как то, т.к. моторка с пол тыка заводится. ну и что ты намудрил по этому поводу?

зачем? на какценте четко 13.4-13.5 напруга в теплое время.

Блин, зачетно .У меня трабл неизлечимый, при включении поворотников, начинает подсветка моргать( напруга проседает). Попробовал поставить трехуровневый, как советовали , не помогло. Решил попробовать поставить ТОРН, может он вылечит проблему.

Flyman Работа
Боюсь, что не осилю... Мозги не те уже...
Контора по ТОРНам в Ростове работает, кто знает...? Форум их покопал, так ничё и не понял, по этому вопросу... Даты смущают...2007-2008 год...

я давно диод внедрил на зубилу(2года),потом мне пришёл торн,пролежал почти год на полке,я его подарил Лёхе,автору топика.на ханте тоже диод стоит(почти год).

Тринашка:



Хант:

И чего он делает...?

luch
Серёга здорова!!! диод какой(маркировка) и где взял??? 2Д219г как говорят фиг где найдёшь обЪискал всё и везде толку ноль никто и незнает .

Ё маё ставь диод Шоттки подходящий по характеристикам он как раз дает падение на 0.4-0.7 вольта.

kostik(tm)
номер ,фото в студию а то уже запарился искать???

Хай зёма!!!

диоды брал по 2 шт.(не цена ,а колличество,а цена 5или20р.) в радиомагазе на сибиряках.
2Д219Б и 2д219Д(вроде)может и "Г"-нуно посмотреть.
тк с "Б" мне показалась мелкой вольтдобавка, а акум у мну кальций ,то поставил "Д" на зубилу .на хант тож его хотя акум там не кальций.вольтметр в красную зону не заходит,акум не кипит,свет яркий.

Которые "Б" лежат у мну дома,щас на столе,букву смотрел могу подарить.мне их некуда ставить, но лучше ставить которые вторые,букву нуно уточнить на ханте.

Народ писал что можно резюк внедрить 0,3 ома чтоли.мощный нужно,тк ток до 5а.Но диод крепить лекко и ничего изолироваь не нужно и провод один.

Ломаю голову, и никак не въеду, в какую цепь его нужно внедрять... Не хватает мозгов, старею, наверное... Мож намекнёте, робяты... А дальше соображу... И диоды (КД219), кажись, имеются, или аналог найду в старых запасах...

у вас может не тот РН.а у нас- отгибаете контакт на нем что на массу под крепёжным болтом,чтоб он не прижимался болтом на массу,к нему проводок паяете наружу и к диоду второй конец проводка, а диод попой на массу как на фотах моих.имеете прибавку 0,6 вольта.от буквы диода зависит прибавка.пропадает хронический недозаряд акума и он живет вечно.есть тема на форуме по етому моменту.

Вот теперь понятно всё... Клемма массы РН через диод КД219Б (как волтодабавку) на массу... Спасибо...

"Б"маловато нуно другой.гляну потом какой у меня "Г" или "Д".
это проще чем торн или 3-х уровневый.штатная терморегулировка работает нормально-те летом в жару примерно 13,5 зимой 14,5 в морозяк.хотя диод сменить при моей схеме установки проще некуда. можно и тумблер там же поставить,замыкая его на массу получите сток недозаряд ,а если 2 диода и тумблер вот вам и 3-х уровневый,но не за 500р., а за цену 2-х диодов(10-40р.)мне одного достаточно.

И в салон вольтметр нормальный, для "визуализации"... В общем, бум делать... Токо гену умирающего поменяю...

у мну от пазика чтоли валяется на работе могу прислать беплатно токо посылку за ваш счёт наложкой.не нуно?
хотя до вас в заграницу за цену пересылки можно с десяток найти таких наверное.

Спасибо, конечно, но не стоит беспокоиться... Я щас в Москве, так шо деньги будут... Не проблема...

luch
спасибо Серёга нашёл этот магазин на сибириках завтра проеду гляну , если нет то к тебе проскачу за диодиками договорились!!!

Контора пока не работает. Я мужику этому звонил. Сказал в начале декабря 2009 года заработает.