FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Да , но прежде надо всеж поменять РН и ДМ. Они недорогие и должны быть в запасе у каждого владельца ВАЗа.
Ты кажись ПРАМО брал , а надо было брать такой же как на машине.
Это практичнее , можно перекидывать з/ч с одного на другой , ротор , статор и тд.

Значит попробую для начала диодный мост и РН нового образца поставить, надеюсь поможет...

80А для приорки это ниочем... буду искать чего нить не менее 90А

Ребят, вопрос назрел, а как всю эту херную подключить то?
На мосте два папы и один мама, на регуляторе наоборот, а куда в таком случае проводок с приборки вешать, тот что на возбуждение?

WhiteDevil, тебе надо ещё одного "папу" сколхозить на болт силового плюса (т.е. к выходу гены). На него подключить ближнюю "маму" РН.

Вторую "маму" РН подключить к той "папе" на мосту к которой ближе тянуть.

"Маму" моста воткнуть на РН как обычно.

К оставшейся "папе" моста подключить проводок с приборки. Заметь - останется такой-же "папа" что и на старом мосту - в том же самом месте, и только его будет видно снаружи при одетой на гену защитной крышке.

WhiteDevil
!Lnur
Ещё проще посмотреть фото как народ переделывал РН н/о...

Мне тут более заманчивый вариант предложили, "нулевый" гена нового образца с установкой за 1500ры, мой заберут себе... учитывая что запчастей у меня выходило почти на 900 рублей, плюс надо было немного поколхозить, и к тому же как сказал komatoz возомжно проблема в межвитковом КЗ, я принял предложение =)))
Но тем не менее спасибо всем откликнувшимся =)))

все привет. и снова я со своим геной. были проблему как писал выше. заменил 3 регулятора почистил контакты модтянул массы. вроде стало норм.14.1 с утра 13.9 днем(свет,ПТФ,печка) сейчас на улице потеплело с утра утра стало 13.9 потом чем дольше стоишь в пробке(не зависимо от вкл приборов) напруга падает до 13.6-13.5 выезжаешь на трассу немного подымается(наверно гена остывает)
что это диодный мост, обмотка статора, ротора????

Это стабилитрон VD1 и транзистор VT1 в регуляторе греются. Так называемая "термокомпенсация". Типо не бага, а фича.

и вывод??? еще один регулятор брать?(хотя они все греются)

Как вариант - поставь трехуровник - он выносной, греется меньше. А вообще, если аккумулятору не плохеет - забей.

seawar
аккум новый. вроде с утра завожусь нормально. в морозы после двух дней простоя напряжение на клемах 12.2В по БК с включеным зажиганием 11.7В ну думаю это маловато т.к не хочу акум угробить

По БК напряжение мерить не стоит. Врет. Замеряй на клеммах АКБ.

да эт я знаю. поросто запятую не поставил )))) 12.2В эт не по БК. без жажигания. 11.7В эт с зажиганием по БК при заводе разница в 0.1В
А диодный мост из этой проблемы полностью исключен? просто в магазе мне сказали что он тоже может быть причиной. но им верить сам знаешь. )))

12.2 - маловато. Полностью заряженный - 12,6-12,7. Если напряжение 13.5-13,6, скорее, мост не при чем. Подумай насчет доработки регулятора. Самый простой метод - диод (см. сверху прикрепленный пост).

seawar смасибо. на счет диода задумываюсь как тока начались такие глюки.
но для начала думаю разобрать, промыть, заменить подшипник, прозвонить все. т.к прошлым летом почему то было все ок. даже на горячую с вкл светом держал 14В с утра на холодную 14.2 стабильно.

Это правильно. Уж если не поможет - тогда заморачиваться доработкой.

Сегодня еще раз померил напряжение. место массы показания не меняет(генератор,рама, клема АКБ,двиг) а вот если взять плюс с генератора или плюс с клемы аккума разница 0.7 -0.8В. В чем причина или это нормльно?

Смотря для каких токов. Вообще - не нормально.
Смотреть разницу напряжений шпилька-клемма генератора и клемма-зажим клеммы АКБ, клемма генератора-зажим клеммы АКБ.

ну ты сказанул.я чет не че не понял между чем и чем мерить разницу
я повторюсь по проще. напряжение на генераторе 14.21 на клемах АКБ 14.14 это на холодную без потребителей.потом уменьшаеться согласссно прогреву гены и движка

На цифровом мультимере поставить диапазон 20 В.
И проверить разность потенциалов (напряжение) между самой шпилькой "+" генератора и надетой (прижатой гайкой) на эту шпильку клеммой провода. Затем - разность потенциалов клеммы провода к шпильке генератора и клеммы провода к зажиму клеммы АКБ. Это проврить качество контактов обжима клемм.
Для понятия принципа - посмотри сколько напряжение между клеммой АКБ, клеммой провода на "-" со стороны кузова, и сколько напряжение между клеммой АКБ и самой (!) шпилькой массы кузова. Где то видел "нормы", для этого соединения вроде допускалось 30 мВ (0.03 В).

Wanderlust
я все так и мерял. мы просто друг друга не поняли
разницы между массами там вообще малые 0.01В или вообще нет.
А вот значения плюса генератора и любого места массы и значения плюса АКБ и любого места массы в 0.7-0.8В
может быть проблема в плюсовом проводе или стартере???

irbit
Ты ошибся порядком?

Разница не 0,7, а 0,07. Это ерунда.

seawar
извеняюсь. запутался

Не поделитесь ссылкой, где можно почитать об этом?

И об этом.