Страница 2 из 4
т808
Yoga писал(а):

. Определить, какая пробка подходящая, очень трудно.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО!!!!!!!!!!!!!!Что вы в эту крышку уперлись во всех темах.Я уже устал объяснять на разных темах.В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!!!!!!!Берешь ножной шинный насос и вентиль от бескамерной шины.Вентиль в шланг насоса.Снимаешь с расширителя пароотводной шланг и зажимаешь его дырку большим пальцем левой руки.Правой прикладываешь вентиль к штуцеру бачка,качаешь.Клапан крышки должен открыться(зашипеть) при 1,0 -1,2 атм. по манометру.И всего делов.!А автор так и не ответил-включался ли карлсон САМ или только принудительно?
т808
MikhaylenkoPA писал(а):

стрелка поползла дальше, я с перепугу выключил двиг, и вдруг из под капота пар, бульканье, открываю, а из бачка кипящий тосол попер..

Сам виноват!Температура тосола была на грани включения(ведь не кипел еще)а ты помпу остановил(заглушил),да еще и пробка не закручена.Вот она и закипела.Даже уже закипевший двиг глушить сразу нельзя!Тепловой удар гарантирован.Нужно открыть кран печки и врубить ее на максимум.Через 10-15 сек. стрелка пойдет влево.ЛИШЬ БЫ ПОМПА ГОНЯЛА.А на холостых кратковременно 110 -120 град.двигатель терпит.
Yoga
т808, я сам, после того как разорвало радиатор, все крышки проверял манометром подобным способом, но не на машине. Факт в том, что клапан крышки срабатывал при 2,2 атм !!!. Может, я и повторялся, но только далеко не каждый проверит крышку из магазина, полагаясь что она лучше имеющейся. Так что раздутый РБ - тоже показатель.
Теперь по теме автора. На скорости 120 при 3000 оборотах всречного воздушного потока достаточно, чтобы остудить движок значительно ниже 90 градуов. Раз есть перегрев - у тебя или дохлый термостат или крыльчатка помпы. Если включенная печка хорошо пышет жаром, помпа в порядке, по крайней мере вполне способна справиться с прокачкой тосола через радиатор, проверь. Проверить термостат просто, можно даже не ходить щупать патрубки, при прогреве холодного движка стрелка указателя температуры должна плавно и довольно быстро добраться до 80-90 град, а потом оставаться на месте 2-3 минуты, то есть начинает открываться термостат и в теплообмен включаются пара литров тосола из радиатора и сам радиатор. Если земедления роста температуры нет, то термостат точно дохлый. При этом даже принудительно включенный карлсон обдувает только поверхность мотора, чего для нормального охлаждения недостаточно.
Ещё к сильному перегреву движка даже при исправной системе охлаждения может приводить обеднённая топливная смесь, а причины - хилый бензонасос, дохлый регулятор давления, ДМРВ, подсос воздуха и т.д. Но если машина тянет хорошо и расход бензина нормальный, значит дело не в этом.
Batman_1976
Yoga писал(а):

т808, я сам, после того как разорвало радиатор, все крышки проверял манометром подобным способом, но не на машине. Факт в том, что клапан крышки срабатывал при 2,2 атм !!!. Может, я и повторялся, но только далеко не каждый проверит крышку из магазина, полагаясь что она лучше имеющейся. Так что раздутый РБ - тоже показатель.
Теперь по теме автора. На скорости 120 при 3000 оборотах всречного воздушного потока достаточно, чтобы остудить движок значительно ниже 90 градуов. Раз есть перегрев - у тебя или дохлый термостат или крыльчатка помпы. Если включенная печка хорошо пышет жаром, помпа в порядке, по крайней мере вполне способна справиться с прокачкой тосола через радиатор, проверь. Проверить термостат просто, можно даже не ходить щупать патрубки, при прогреве холодного движка стрелка указателя температуры должна плавно и довольно быстро добраться до 80-90 град, а потом оставаться на месте 2-3 минуты, то есть начинает открываться термостат и в теплообмен включаются пара литров тосола из радиатора и сам радиатор. Если земедления роста температуры нет, то термостат точно дохлый. При этом даже принудительно включенный карлсон обдувает только поверхность мотора, чего для нормального охлаждения недостаточно.
Ещё к сильному перегреву движка даже при исправной системе охлаждения может приводить обеднённая топливная смесь, а причины - хилый бензонасос, дохлый регулятор давления, ДМРВ, подсос воздуха и т.д. Но если машина тянет хорошо и расход бензина нормальный, значит дело не в этом.


А если печка хорошо жарит, термостат в порядке (проверял), машина хорошо тянет, но на скорости выше 120 на 5-й передаче температура начинает повышаться, на подъемах особенно (это даже в салоне чувствуется по тому, как печка жарить начинает, даже при температуре -5 градусов) и на ХХ немного троит? На что грешить?
Ветер в голове
т808 писал(а):

Yoga писал(а):

. Определить, какая пробка подходящая, очень трудно.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО!!!!!!!!!!!!!!Что вы в эту крышку уперлись во всех темах.Я уже устал объяснять на разных темах.В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!!!!!!!!!Берешь ножной шинный насос и вентиль от бескамерной шины.Вентиль в шланг насоса.Снимаешь с расширителя пароотводной шланг и зажимаешь его дырку большим пальцем левой руки.Правой прикладываешь вентиль к штуцеру бачка,качаешь.Клапан крышки должен открыться(зашипеть) при 1,0 -1,2 атм. по манометру.И всего делов.!А автор так и не ответил-включался ли карлсон САМ или только принудительно?


хм.. за такой простой способ проверки крышки - фенькс!!).. я то хотел покупать специально для этого бачок, запаивать там лишние дырки, штуцер колхозить..
а карлсон у меня сам не включился, т.к. тосол закипел и выбросился раньше, чем достиг температуры 105 градусов.. в тоже время - датчик ОЖ и тот раздел мозга, что отвечает за включение карлсона - рабочие.. я имитировал перегрев резистором - карлсон включался..
Ветер в голове
Yoga писал(а):

т808, я сам, после того как разорвало радиатор, все крышки проверял манометром подобным способом, но не на машине. Факт в том, что клапан крышки срабатывал при 2,2 атм !!!. Может, я и повторялся, но только далеко не каждый проверит крышку из магазина, полагаясь что она лучше имеющейся. Так что раздутый РБ - тоже показатель.
Теперь по теме автора. На скорости 120 при 3000 оборотах всречного воздушного потока достаточно, чтобы остудить движок значительно ниже 90 градуов. Раз есть перегрев - у тебя или дохлый термостат или крыльчатка помпы. Если включенная печка хорошо пышет жаром, помпа в порядке, по крайней мере вполне способна справиться с прокачкой тосола через радиатор, проверь. Проверить термостат просто, можно даже не ходить щупать патрубки, при прогреве холодного движка стрелка указателя температуры должна плавно и довольно быстро добраться до 80-90 град, а потом оставаться на месте 2-3 минуты, то есть начинает открываться термостат и в теплообмен включаются пара литров тосола из радиатора и сам радиатор. Если земедления роста температуры нет, то термостат точно дохлый. При этом даже принудительно включенный карлсон обдувает только поверхность мотора, чего для нормального охлаждения недостаточно.
Ещё к сильному перегреву движка даже при исправной системе охлаждения может приводить обеднённая топливная смесь, а причины - хилый бензонасос, дохлый регулятор давления, ДМРВ, подсос воздуха и т.д. Но если машина тянет хорошо и расход бензина нормальный, значит дело не в этом.


ну.. печка и на новой машине по хорошему не грела никогда.... мафынка тянет, и повышенного расхода не ощущается.. а вот за нелинейным ростом температуры - погляжу..
BorisN
ковырял вчера электрику, и лампой посветил подкапотное - парят патрубки тосольные на разогретом двигле, вот и причина - подумал я...
Yoga
Batman_1976 писал(а):

А если печка хорошо жарит, термостат в порядке (проверял), машина хорошо тянет, но на скорости выше 120 на 5-й передаче температура начинает повышаться, на подъемах особенно (это даже в салоне чувствуется по тому, как печка жарить начинает, даже при температуре -5 градусов) и на ХХ немного троит? На что грешить?


Проверял сам: при 3-х пассажирах на скорости 120 и более (на 5-й передаче) температура никогда не поднималась выше 90 град даже при уличных +28 (термостат начинает открываться где-то при 83 град, при 88 он полностью открыт, проверено). Но: радиатор и термостат поменяны около года назад, года два назад промыта система охлаждения и поменян тосол. По горной местности я не ездил, а обычные подъёмы на трассе больше 90 движок никогда не грели.
Может, у Batman_1976 всё-таки частично забит радиатор или термостат до конца не открывается? Сколько лет машине? Может стоит промыть СО и сменить тосол? Но вообще если на холостых подтраивает, то может быть виновата и ЭСУД, например система зажигания. Пропуски зажигания могут приводить к перегреву, (проверено, но не мной). Опять же может подвирать ДМРВ, обедняя смесь на больших оборотах, может удастся определить это по свечам, но не факт.
Batman_1976
Yoga писал(а):

Проверял сам: при 3-х пассажирах на скорости 120 и более (на 5-й передаче) температура никогда не поднималась выше 90 град даже при уличных +28 (термостат начинает открываться где-то при 83 град, при 88 он полностью открыт, проверено). Но: радиатор и термостат поменяны около года назад, года два назад промыта система охлаждения и поменян тосол. По горной местности я не ездил, а обычные подъёмы на трассе больше 90 движок никогда не грели.
Может, у Batman_1976 всё-таки частично забит радиатор или термостат до конца не открывается? Сколько лет машине? Может стоит промыть СО и сменить тосол? Но вообще если на холостых подтраивает, то может быть виновата и ЭСУД, например система зажигания. Пропуски зажигания могут приводить к перегреву, (проверено, но не мной). Опять же может подвирать ДМРВ, обедняя смесь на больших оборотах, может удастся определить это по свечам, но не факт.


Машине 3 года. СО промывал и заменил антифриз в ноябре. Хочу помыть радиатор снаружи, и двигатель тоже, может чуть легче станет. Как можно проверить, до конца ли открывается термостат? По поводу пропусков зажигания, говорят, что БК должен показывать ошибку, или не всегда? Если подвирает ДМРВ, будет ли БК выдавать ошибку или он показывает только когда он полностью сдохнет? Электроды свечей чистые, только на пояске небольшой нагар.
У меня БК уже полгода не выдает ни одной ошибки, хотя раньше изредка выскакивала ошибка "Обрыв или КЗ РХХ". Даже начинаю подумывать о том, что БК неисправен или что-то с контроллером случилось. Слишком подозрительная тишина.. vst
Yoga
Поставил себе на прошлой неделе специальное устройство для охлаждения мотора в пробках. Всё предельно просто: датчик включения вентилятора от классики (92-87град), 4-х контактное реле и блок резисторов 0,8+0,5 Ом от Волги. Подобные устройства уже много раз описывались в разных темах, но похоже, есть необходимость повторить. Задумал я это поставить в мотор ещё прошлым летом, когда железнодорожники перекрыли нормальную дорогу на мою дачу, и пришлось тошнить несколько км в объезд по грунтовке с торчащими на 3-5см кирпичами, но времени не было. Ещё я частенько замечал, что нагретый до 103 град мотор тянет хуже, чем при 85-90 град. Только неделю как поставил, но уже оценил новое устройство: вентилятор включается при 92 градусах на четверть мощности и плавно охлаждает мотор до 87-88, вентилятора не слышно вообще и его включение незаметно даже на холостых оборотах. Думал сначала про "Силыч", но решил, что дороговато, а делать и отлаживать самодельный "силыч" времени не было.
Ещё меня радует, что даже в случае разгерметизации системы охлаждения тосол не закипит, так как его температура не поднимается выше 92-93 град, к тому же теперь в СО не бвает такого большого давления, как при 100-105 град, что тоже неплохо, радиатор и патрубки дольше проживут. Рекомендую, всё делается довольно быстро, а эффект налицо.
Ветер в голове
Yoga писал(а):

Поставил себе на прошлой неделе специальное устройство для охлаждения мотора в пробках. Всё предельно просто: датчик включения вентилятора от классики (92-87град), 4-х контактное реле и блок резисторов 0,8+0,5 Ом от Волги. Подобные устройства уже много раз описывались в разных темах, но похоже, есть необходимость повторить. Задумал я это поставить в мотор ещё прошлым летом, когда железнодорожники перекрыли нормальную дорогу на мою дачу, и пришлось тошнить несколько км в объезд по грунтовке с торчащими на 3-5см кирпичами, но времени не было. Ещё я частенько замечал, что нагретый до 103 град мотор тянет хуже, чем при 85-90 град. Только неделю как поставил, но уже оценил новое устройство: вентилятор включается при 92 градусах на четверть мощности и плавно охлаждает мотор до 87-88, вентилятора не слышно вообще и его включение незаметно даже на холостых оборотах. Думал сначала про "Силыч", но решил, что дороговато, а делать и отлаживать самодельный "силыч" времени не было.
Ещё меня радует, что даже в случае разгерметизации системы охлаждения тосол не закипит, так как его температура не поднимается выше 92-93 град, к тому же теперь в СО не бвает такого большого давления, как при 100-105 град, что тоже неплохо, радиатор и патрубки дольше проживут. Рекомендую, всё делается довольно быстро, а эффект налицо.


ну.. если сказал А, говори и Б!)..что за устройство, где и почем брал, как ставил.. ссылки, фото, в студию плиз)..
Yoga
Batman_1976, к сожалению не знаю, как проверить, открывается ли полностью термостат, не снимая его с машины. Помню, что до смены радиатора машина-таки грелась сильнее, хоть я и промывал СО. У тебя машина с датчиком кислорода и нейтрализатором? Какой контроллер? Забил бы в профиль, меньше вопросов бы возникало. Не все контроллеры фиксируют пропуски зажигания, мой например, нет. Ошибку ДМРВ контроллер покажет в случае обрыва или КЗ его проводки, или в разы заниженных/завышенных показаний, а в случае типового сдыхания ДМРВ всё будет хокей. ДМРВ может беднить на высоких оборотах, отсюда и перегрев. Если беднит сильно, то тупость машины, повышенный расход, частая детонация при разгонах и под нагрузкой. Если беднит не очень сильно, диагностировать будет сложно, наверное лучше по БК: 8-10 кг/час должно быть на холостых, и на 3000 об/мин 28-32. Если отличается, езжай на диагностику. ДК тоже может врать, но у меня его нет, поэтому проблемы с ДК мне не знакомы.
т808
Yoga писал(а):

Ещё меня радует, что даже в случае разгерметизации системы охлаждения тосол не закипит, так как его температура не поднимается выше 92-93 град, к тому же теперь в СО не бвает такого большого давления, как при 100-105 град, что тоже неплохо, радиатор и патрубки дольше проживут. Рекомендую, всё делается довольно быстро, а эффект налицо.

Устройство безусловно полезное,жаль,что ТОЛЬКО при исправном термостате!!!!!А доп. датчик куда впендюрил?
Yoga
Описание устройств для плавного включения вентилятора столько раз появлялось на форуме, что я не думал, что кого-то заинтересует моя конкретная реализация. В новом радиаторе у меня имелось место под датчик карбюраторной машины, туда и впихнул, потеряв полстакана тосола (мне повезло, другим придётся врезать в СО датчик, как это делается, найти можно, не найдёте, спросите, скину инфу). Обычно используют добавочное сопротивление печки 2108, но мне не понравилось, что оно открытое, поэтому я нашёл корпусное сопротивление от Волги, поставив его так, чтобы оно более-менее охлаждалось. Весь монтаж я выполнил на кожухе вентилятора, чтобы если что можно было снять вентилятор со всем этим хозяйством в сборе. Раз просите, выкладываю схему:



Схема предельно простая, задача её включить вентилятор по сигналу доп. датчика температуры при 92 градусах через резистор. Схема имеет несколько особенностей. Прежде всего датчик включения вентилятора включен по корпусу машины, поэтому даже КЗ проводов датчика на корпус приведёт максимум к тому, что включится вентилятор. Напряжение на блоке резисторов появляется только если сработал датчик включения вентилятора на радиаторе, или же команду на включение вентилятора выдал ЭБУ. То есть даже если снег/дождь попадут на резистор и во внутрь его, ничего плохого от этого не случится, аккумулятор садится не будет и коррозии намокших контактов/элементов тоже не будет.
Мне хотелось запитать схему через реле зажигания, чтобы вентилятор не мог включиться при выключенном зажигании, но не было времени тянуть провод в салон, подсоединился к генератору. Один раз наблюдал включение вентилятора, когда я выключил мотор при 90 градусах по БК, он поработал секунд 15 и выключился. Так что оставлю всё как есть, доволен.
Если надо, сфоткаю и скину фотки
т808
Yoga писал(а):

у меня имелось место под датчик карбюраторной машины,

Спрашивал ТОЛЬКО об этом!При неисправном термостате система бесполезна.Про вариатор от СЗ Волги или Газели я понял из первых строк и раньше.И все же СПАСИБО за труд и внимание .Кому то может пригодиться.Я бы замутил твой датчик между ГБЦ и термосом(хоть там и места с гулькин нос,но возможно).Вот тогда будет все ОК.Датчик классики должен быть с МАРКИРОВКОЙ 661 ,ни в коем случае не ТМ-108(работает только через реле -контакты слабые).
dvm99i
Принудительно (экстренно) включить карлсона на инжекторе можно, сбросив разъём с термодатчика (что возле термоса)... При этом ЭБУ фиксирует неисправность термодатчика и включает алгоритм его обхода, при котором карлсон включается независимо от температуры.

Конечно нужно не забыть потом воткнуть всё на место и сбросить ошибку ЭБУ...

Иногда меня такое выручало... Но потом перепрошился, установил температуру включения карлсона 100 град., и про траблы забыл...

Ветер в голове
Если всё работает, как ты сказал, то у тебя похоже, что тосол говно... Нормальный кипит не менее чем при 108 град. (это без учёта давления!).
Второй вариант- исправность термодатчика...
Ну и, как сказали , термостат...
т808
Ветер в голове писал(а):

я имитировал перегрев резистором - карлсон включался..

Значит виноват датчик(если правильно имитировал.На стандартной прошивке карлсон вкл. при снижении сопротивления до 160 Ом.)
Yoga
т808, не буду спорить, но кажется датчик от классики включается при ещё меньшей температуре, кажется, 89 град (или я путаю с Москвичём?) У меня на датчике написано "2106 ТМ-108 92-87 град", реле ставить по любому собирался, это надёжнее, чем датчик с мощными контактами.
Схему, описалово и фотки просил Ветер в голове, а если кому-то всё понятно и без моей писанины, не читайте, а ваяйте.
Кому всё-таки нужны ссылки и фотки, спрашивайте, пришлю.
т808
Yoga писал(а):

не буду спорить, но кажется датчик от классики включается при ещё меньшей температуре, кажется, 89 град (или я путаю с Москвичём?) У меня на датчике написано "2106 ТМ-108 92-87 град",

Датчик классики:включение 94 град.откл. 89 град.У тебя от москвича - вкл 92 град. откл 87.ДА ЕЩЕ И ПАЛЕНЫЙ.Т.Е. с маркировкой шестерки.На датчике не указывается модель машины,если это не надпись продавца фломастером.
Ветер в голове
Yoga писал(а):

Описание устройств для плавного включения вентилятора столько раз появлялось на форуме, что я не думал, что кого-то заинтересует моя конкретная реализация. В новом радиаторе у меня имелось место под датчик карбюраторной машины, туда и впихнул, потеряв полстакана тосола (мне повезло, другим придётся врезать в СО датчик, как это делается, найти можно, не найдёте, спросите, скину инфу). Обычно используют добавочное сопротивление печки 2108, но мне не понравилось, что оно открытое, поэтому я нашёл корпусное сопротивление от Волги, поставив его так, чтобы оно более-менее охлаждалось. Весь монтаж я выполнил на кожухе вентилятора, чтобы если что можно было снять вентилятор со всем этим хозяйством в сборе. Раз просите, выкладываю схему:



Схема предельно простая, задача её включить вентилятор по сигналу доп. датчика температуры при 92 градусах через резистор. Схема имеет несколько особенностей. Прежде всего датчик включения вентилятора включен по корпусу машины, поэтому даже КЗ проводов датчика на корпус приведёт максимум к тому, что включится вентилятор. Напряжение на блоке резисторов появляется только если сработал датчик включения вентилятора на радиаторе, или же команду на включение вентилятора выдал ЭБУ. То есть даже если снег/дождь попадут на резистор и во внутрь его, ничего плохого от этого не случится, аккумулятор садится не будет и коррозии намокших контактов/элементов тоже не будет.
Мне хотелось запитать схему через реле зажигания, чтобы вентилятор не мог включиться при выключенном зажигании, но не было времени тянуть провод в салон, подсоединился к генератору. Один раз наблюдал включение вентилятора, когда я выключил мотор при 90 градусах по БК, он поработал секунд 15 и выключился. Так что оставлю всё как есть, доволен.
Если надо, сфоткаю и скину фотки


Ага.. фенькс!).. теперь намного понятней..
к сожалению сейчас проблемы со здоровьем заняться этим не дают, но эту фичу замучу обязательно!.. ну и если возникнут(а они возникнут) еще вопросы, буду писать в личку!..
Ветер в голове
т808 писал(а):

Ветер в голове писал(а):

я имитировал перегрев резистором - карлсон включался..

Значит виноват датчик(если правильно имитировал.На стандартной прошивке карлсон вкл. при снижении сопротивления до 160 Ом.)


имитировал правильно, специально подбирал резюк схожего с ДТОЖ номинала.. да и сам ДТОЖ проверял.. цеплял к нему омметр и смотрел как меняется сопротивление в зависимости от роста температуры.. в принципе - зависимость линейная... конечно лазерного термометра у меня под рукой не оказалось, но все-же.. оччень мала вероятность глюка ДТОЖ
Yoga
т808, ну и хрен бы с ним, что палёный, главное работает от +92 до +87 град, как на нём и выбито. К тому же с ним дочка игралась, бросала его на пол несколько раз - работает!
т808
Yoga писал(а):

т808, ну и хрен бы с ним, что палёный, главное работает от +92 до +87 град, как на нём и выбито. К тому же с ним дочка игралась, бросала его на пол несколько раз - работает!

Это верно!Главное ,чтобы костюмчик сидел.И еще проверку на удар выдержал с честью.
т808
Ветер в голове писал(а):

цеплял к нему омметр и смотрел как меняется сопротивление в зависимости от роста температуры.

И какое У него сопротивление при 104 градусах?
Batman_1976
Yoga писал(а):

Batman_1976, к сожалению не знаю, как проверить, открывается ли полностью термостат, не снимая его с машины.


Я снимал термостат и нагревал его в ведре, проверял температуру открытия. Открывался на 87 градусах, при 88-и уже не держал воду.
Yoga писал(а):

У тебя машина с датчиком кислорода и нейтрализатором?


Честно говоря не знаю. Датчик кислорода это тот, что стоит перед катализатором? Если да, то с датчиком. Что такое нейтрализатор и где его смотреть?
Yoga писал(а):

Какой контроллер? Забил бы в профиль, меньше вопросов бы возникало.


На контроллере написано "Итэлма" 2111-1411020. БК определяет его как Январь, да и в сервисе на диагностике говорили, что Январь, вот только цифры забыл.
Yoga писал(а):

Не все контроллеры фиксируют пропуски зажигания, мой например, нет. Ошибку ДМРВ контроллер покажет в случае обрыва или КЗ его проводки, или в разы заниженных/завышенных показаний, а в случае типового сдыхания ДМРВ всё будет хокей. ДМРВ может беднить на высоких оборотах, отсюда и перегрев. Если беднит сильно, то тупость машины, повышенный расход, частая детонация при разгонах и под нагрузкой. Если беднит не очень сильно, диагностировать будет сложно, наверное лучше по БК: 8-10 кг/час должно быть на холостых, и на 3000 об/мин 28-32. Если отличается, езжай на диагностику.


Это ты про какой параметр пишешь?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 4
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы