Всем - привет

Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно

СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!

Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.

Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда

Ну как бы - вот так. Попробуем что ли ???

Прокладка на крышке куда масло заливать стала пропускать и весь двиг в масле..Масло сочится когда двигатель сильно нагревается.Это как то может повлиять на выхлоп при запуске движка?может быть что прокладку ГБЦ разъело?

Пошаманил с бк, обнулил расход...
Проехал за городом км 18 и в городе км 3, туда и обратно ...
В общем получилось что проехал примерно 45км.
При этом расход на 100км получился 5.3
Но это за городом получается при моей манере езды, но это уже радует ...
Буду дальше тестить , смотреть ...
В очередной раз спасибо !Lnur !

сЕГОДНЯ ПРОВЕРИЛ ГЕНУ,
2. гудит - снимаешь ремень:
2.1. не гудит - подшипник гены,- еще взявшись за шкив и подергав его туда -сюда, ощущается люфт

вопрос следующего порядка, читал что есть гена ст образца и нового, и отличаются у них диаметры валов, по маркировке нельзя узнать какая у меня????


еще заметил такую фигню на дорожках, походит????


И подшипники на старом и новом образце одинаковы???

[quote="!Lnur"]Олег05055
штатно на 8, но советую сразу купить новые штуцера под ключ на 10, т.к. у задних точно грани сорвёшь.
Ключик покупать "8-на-10", но на задних штуцерах от него толку мало - слишком толстый. Точильный круг рулит.
Когда грани уже сорваны помогает накидной ключик на 8 и молоток:
Ключик надевается, штуцер расплющивается молотком.

Спасибо!

umbrella0x00
Олег05055
Всегда пожалуйста!


ruslim
Валы разные и соответственно подшипники разные.
Старого образца подшипник 302, вал тоньше (d-15).
Нового - 303, вал толще (d-17).
поправьте если ошибаюсь.

Передний подшипник лучше менять вместе с передней крышкой.
Подшипник в сборе с крышкой ненамного дороже, зато точно не левак.
И проблем с выпрессовкой-запрессовкой меньше (крышка может треснуть).

Мало ли кому понадобится последовательность снятия выпуска на моторе ВАЗ21114, где выпуск и впуск на одной прокладке и одних шпильках.

Понадобятся - удлиненная голова на 13, простая голова на 13, накидной и рожковый ключ на 13, голова на 17, голова на 10... набор трещоток/удлинителей/вороточков мелких, отвертка крест. Рожковый на 22 или 24, не помню точно для откручивания ДК. ВД-40 баллон.

1) Сливаем тосол - снимаем одну трубку подогрева дросселя - суем в канистру, снимаем другую трубку и заткнув патрубки дросселя дуем в трубку - сливается 2-3л ожлаждайки. Снимаем крепление троса газа и отсоединяем трос от дросселя.

2)Снимаем воздушник ...ослабив хомут и стянув гофру с дроссельного узла + отключив ДМРВ и сняв патрубок с клапанной крышки, кладем в сторонку.

3) Снимаем пластиковый впуск открутив его от силуминового где рампа - 5 гаек на 13 головкой. снимаем с клапанной крышки тонкий шланг вентиляции и отводим пластик в сторону на проводах электрики.

4) Откручиваем силуминовый впуск вместе с рампой форсов, - 4 гайки видны, крайние головой, средние - накидным, у меня одна слизалась так как накидной до конца не налазит - применял зубильце и молоток.
Еще 2 гайки спрятаны под внутренними форсунками. Для того чтобы добраться откручиваем теплоотражающую хрень по центру - одна гайка на виду по центру + 2 болта на 10 вкручены снизу вверх, добраться до них можно головой на 10 сунув руку с обратной стороны впуска. Открутить будет мешать ДК, выкручиваем его и кладем в сторону. Поворачиваем и вынимаем эту пластинку - теперь головой можно добраться до оставшихся 2 гаек на 13.
update:
до этих двух гаек можно добраться не снимая пластинку засунув голову с несколькими удлинителями между впуском и выпуском в район средней форсунки....
Откручиваем слева на 13, справа на 17 гайки крепления впуска к усам что держат его к кузову, разгибаем усы.
Снимаем впуск со шпилек и изгибая его на топливном шланге кладем в сторону.

5) Пока выпуск держится мертво к двиглу откручиваем его снизу - откручиваем 2 гайки на кронштейне крепления его к кузову, у меня этот кронштейн при откручивании просто рассыпался в труху - машине 5 лет. Откручиваем сам кронштейн от блока(иначе будет мешать вынуть) - 2 болта на 10 вроде.
Откручиваем 2 болта с пружинками в месте соединения со средней частью глушителя.... все, от глушака и от кузова все отсоединено.
Вместо 2 болтов где пружинки можно откручивать банку от промежуточной трубы, там 3 гайки, но они превратились в круглые от времени и с ними ничего не сделать, вынимал все вместе, потом если будет нужно отрезать болгаркой на снятом.

6) Откручиваем оставшиеся гайки выпуска, снимаем выпуск со шпилек и вынимаем вверх. все.

С поиском гаек и всяческими заморочками в одно лицо это заняло у меня час сорок.

Новая прокладка 350р, выпуск буду сегодня варить - трещина по одной из труб по всей окружности.

З.Ы. В БИБИ не слышали ни про кронштейн крепления банки который у меня рассыпался ни про теплоотражающий экран рейки, который тоже труха... придется побегать поискать.
Без кронштейна думаю трещины на выпуске пойдут почти сразу, т.к. нигде на глушаке нет гофры и вся масса при торможении стремится отломать вупуск
З.З.Ы. Не забываем поливать гайки ВД шкой.... у меня ни одной шпильки не сломалось, по виду они все идеальны и даже блестят в некоторых местах.

Dron_spb, здорово расписал. Я аж вздрагивал, вспоминая...
Блин, какой же геморройный ефпаторий этот "простой и надёжный" 8 вэ

Кир-кук

Поначалу было сложно, с первого подхода я плюнул даже как первая гайка грани сорвались и только через пару дней снова приступил.
В промежуток этот заехал на сервис, там чел послушал меня, говорит ты гонишь, там все просто.... открыл ему капот, он почесал тыкву, говорит хммм.... загоняй, попробуем сделать, но цену скажем потом.
Теперь по завершению сложного уже ничего не вижу. Все открутилось маленькой трещеткой.

Но думаю если еще раз треснет уже буду ставить не штатную банку, а паука с удлинителем на ДК и искать резонатор с гофрой.
Паук тем более дешевле штатной банки без ката пустой почти в 2 раза....
хотя паук + новый резонатор + удлинитель ДК выйдет наверняка уже дороже чем просто банка в маге

Прочисти вентиляцию картера - обе ветви, малую и большую.
Скорей всего забилась малая ветвь в ДУ.

похоже на ДПЗД

Погодь, ведь происходит это при постоянном одинаковом открытии заслонки, т.е. усилие на педали газа не изменяется. В эту сторону чёт даже не думал, т.к. ДПДЗ ж занял своё положение и даёт контроллеру одну и ту же величину открытия заслонки. Иль я не прав?

Во время спора возник такой вопрос:
что будет если метки ГРМ на 2111 двигателе сместить на пол зуба вверх или вниз?
Спасибо

На пол - никак, только на зуб.
Ничего путного на 2111 не будет, даже лень писать

Ну хотябы в кратце напиши, а то апеллирывать перед оппонентом будет нечем

Там перекрытие в 10гр (5+5).
Уведёшь на опережение (метка зубом вниз),
перекрытие (продувка) сработает когда ещё поршень не дошёл до ВМТ,
опаздаешь на зуб (метка вверх) - начнёт всасывать с выхлопа
Фаза 220гр. Закрытие впускного 35гр после НМТ.
Метка вниз это - грубо 8-10гр = 25гр после НМТ - должна поехать снизу
Метка вверх = 45гр - эт пашти 16кл
выпуск : откроецца раньше (метка внизу) - догорает в трубе,
позже (метка вверху) - ничего страшного.

Имей ввиду, что в начале такта всё проёпано
и чтоб хоть как-то отличительно поехало согласно теории,
нужно заново настраивать электронный "карб"

На штатной машине, может даже и не заметишь ничего от зуба.
Чтобы нормально задёргалась - косите зуба по 2

Кир-кук
Ну вроде понятно. Спасибо

Аналогичная промблема решилась заменой свечей. На старом комплекте на некоторых были видны следы пробоя по изолятору

Начитавшись форума пошел мерить наприжение на ДМРВ оказалось 1.15 , как где то тут вычитав явный труп.машина нормально заводится ,чек не горит, хотя разгон мне кажется слабоват и есть провал при резком нажатии на педаль газа. был на диагностике ошибок нет .донора найти не смог у меня на датчике 5 проводов а у знакомых по 4 .может датчик другой и на нем другое наприжение должно быть, у меня стоит PBT-GF30 BOSCH , или точно ему хана ?

Кронштейн в магазине на чугунной брал - 100 р примерно стоит.

Sanya P

Кронштейн нашел уже - он идет как от Калины.... 220 отдал на поклонке мелкий магаз ВАЗовский.
Заварил трещину и собрал вчера все за 2,5 часа..... сцуко оказалось еще сама банка где то дырявая, а под металлом которым она обмотана этого не видно... пилять....

Вечером банку и резонатор с гофрой выписал в БИБИ... 40 минут искали мою банку, под конец вынесли мне 5 видов разных, грят выбирай какая твоя, оказалось моей нет
Можно было взять выпускной какого то дикого вида и одну из дырок под датчик закрыть болтом... но тогда бы кронштейн крепления зря купил
Пипец, сделал манибэк, сегодня поеду в другой их маг - там точно видел на витрине именно ту что надо.

Пока думаю брать или не брать резонатор с гофрой... вроде гофра плюс, но лишние 1,5 куска жаба..... а если не покупать нигде нету куска промежуточной трубы между средней частью и банкой... приедется свой болты болгаркой срезать и отбивать... вот будет весело ели и он прохудится при отламывании

У тебя 116 ДМРВ 5-тиконтактный. По проверке не подскажу,
но 116 - более надёжный прибор, чем раньше были 037.
Я вот вернул недавно свой старый, а пробег у него далеко за 100ткм.
Никаких изменений в работе не уловил.
У брата на двинаре ващще 200ткм, и никто особо ничего менять не думает....
Да и последние системы Я72-Бош797 имеют кучу поправочных корректоров по воздуху.
Ты вот сдёрнешь с него разъём, даже ХХ не изменится по аварийной таблице

Вот неплохой, только он от 16кл


Если возьмёшь коллектор похожий как на фото,
то гофру бы желательно притачить в резонатор.
Крепление выпуска к двигу у тебя, скорее всего, не получицца соорудить,
такшта гофра нужна, чтоб двиг жёстко не таскал весь выпуск на смещениях.
А то... запаришься прокладки менять

исправный дмрв должен показывать напряжение 0,98,
твоему приходит трындец

дорожка на ДПДЗ стерлась в одном месте(грубо говоря),в этом месте датчик зависает и даёт неправильную информацию на контроллер,отсюда провалы,заметить очень сложно даже на диагностике,у меня такое было,диагност еле на компе увидел провал в открытии,поменял-всё прошло,правда ещё при этом форсы промыл,только не бери бесконатактный ДПДЗ,у него явная отрыжка на двиг 1,6,16кл,
сам нарвался на это

kruz

zx1

далеко не факт.
тоже у себя тестером намерял 1.13, а когда подключил сканер, мозги видят 0.995, так что не стоит верить ему. Не торопись покупать новый, еще успеешь, поищи донора.

значит,ктото из них врёт,или сканнер или мозги,вопрос кто