Приветствую всех! Помогите разобраться с такой проблемой... ВАЗ 21099 - 2000 г/в, двигатель ВАЗ 2111, 8-ми клапанный, инжекторный. Не заводится. Или заводится но работает от силы 1-2 сек. и глохнет. Звук у мотора такой буд-то "переливает" (по аналогии с карбюратором). Вера во время ремонта как-то чудом завелась один раз звук опять же ненормальный, приемистость отсутствует, тянет плохо. Лампа Check Engine горит!
- Проверили заряд АКБ - зарядили.
- Проверяли 3 предохранителя под панелью приборов - исправны.
- Проверяли свечи (заодно почистили, подогнали зазор), высоковольтные провода менял не так давно, искра есть на всех 4 цилиндрах.
- Проверили колодки жгутов всех 4 форсунок лампочкой (мигала на всех 4 колодках).
- Проверяли (по книжке) модуль зажигания: "+" на контакте "D" и "-" на контакте "С" при включенном зажигании есть.
- "передернули" колодки всех датчиков
- Проверили наличие бензина в топливной рампе (нажали на золотник) - бензин есть, но как мне показалось мало - с наперсток, ЭТО НОРМАЛЬНО???
- Бензонасос по звуку работает, бензин после "сброса" в топливной рампе появляется.
- Топливный и воздушный фильтры относительно новые, состояние сеточки на бензонасосе неизвестно.
- Проверили надежность крепления контактов проводов "массы" контроллера (на торце крышки головки цилиндров).

Отключать по очереди датчики и пробовать заводить: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Система зажигания лампу СЕ не зажигает.

Для работы на холостых достаточно минимального давления, но проверить его надо (манометр + кусок шланга). Хотя опять же - низкое давление на лампу СЕ не повлияет.

Попробовал отключать датчики. ДМРВ и ДПДЗ ничего не дали (даже не "схватывает"), а без ДТОЖ завелась, но работает точно так же как я описывал в первом посте + работает вентилятор охлаждения (так ведь и должно быть по идее?)

Правильно.

Может форсунки потекли, что там на свечах?

А так вобще ошибку бы посмотреть.

Ну, а самого главного не сделали - ошибку-то не считали!!!! А надо было с этого начинать.

Когда нечем читать, это самым последним оказывается.

Был бы ДСТ - не было бы проблем!

Проверь давление нормально http://www.chiptuner.ru/content/pressure/ Можешь для этого шинный манометр использовать с коротким отрезком шланга,скрепив все это резьбовыми хомутами.

Пойду куплю манометр, а то у меня на насосе не работает, а тот которым я проверяю шины (советского образца специально для шин) не подойдет. Но сказать честно я очень сильно сомневаюсь, что причина в низком давлении, все равно-бы двигатель завелся и работал на малых, а то ведь совсем не заводиться...

P.S.
Ушел в магазин

Может бенза с водичкой хлебнул?

Скорее всего, "умер" топливный насос. Его когда-нибудь меняли? Ресурс 70000 км. Мой прошел 120000 и недавно сдох. Ну, а считать ошибку - первое дело. Оттуда и плясать.

Это откуда такая информация?
У меня пробег не знаю какой (приборка поменяна), но думаю не меньше 200 ткм. И если судить по непрорезаному маленькому окну бензонасоса, то получается, что ни сетку, ни насос там не трогали (если только для этого бак не снимали, что маловероятно).

И вобще, недостаточное давление топлива (как и его отсутствие) не зажгут лампу СЕ.

Повезло. Мой прошел 120000. Тоже дырка не прорезана была. Умер неудачно: на украинской земле, на трассе, при обгоне... Сейчас прорезана. Про 70000 мозер-инжекторщик наплел.

Да, недостаточное давление не зажгет СЕ, но автора, судя по всему, смущает именно давления топлива, если я правильно понял первый пост в этой ветке. Отсюда и мысли...

Это смотря какие мозги.Если с диагностикой по пропуску зажигания,то зажжет.

Как у меня Я5.1.1 или М1.5.4. А если бензин закончится, то СЕ тоже загорится?


А в октан-корректорах и прочих приставках к бесконтактному зажиганию вы не шарите?

Нет.
Задавай вопрос.

А когда в рампе давления нет, то это как будто бенз кончился. Не так?


http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262296
Гляньте. А то с утра ни одной поклёвки.

Купил манометр, провел соответствующие манипуляции...

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата.
Давление в рампе 2.9 кгс/см2.

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
Давление 3.5 кгс/см2. Стрелка поднимается быстро.

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
Двление папдает на 0.5 - 0.7 кгс/см2.

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
Стралка пульсирует, но я не знаю на сколько можно доверять этим показаниям, т.к. двигатель завелся, но работал абы-как.

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.
На заведенном двигателе давление 2.4 - 2.5 кгс/см2, при снятом шланге давление поднимается до 3 кгс/см2. Поднять обороты выше холостых не смог, глохнет.

Молоток
Все нормально с твоим насосом. Проверяй код ошибки.

Мозги Bosh цифры не знаю, но если нужно могу заглянуть.

Да я вообще на него не думал, на малых бы работал движок, да и заводился бы, а то ведь ни то ни другое. Вообще я больше склоняюсь к мысли, что накрылся модуль зажигания (ну или что-то в этом направлении), т.к. иногда свечи выкручиваю наглухо сырыми. Ставил из запасников другие свечи, но на результат это никак не повлияло. Хотя вчера я проверял все свечи... каждую выкручивал и смотрел, искра была на всех.

По моему вся история кончится заменой дпкв и или его же проводов.
как ремень грм поживает? Что на машине делалось в ближайшие дни?

Молоток

Метки на распредвалу и коленвалу совпадают?Может ремень ГРМ перескочил?

Ура!!! Установил причину. Сегодня я на работе, заскочил на часик домой думаю гляну ремень ГРМ (думал перескочил) с ним оказалось все в полном порядке. Внимательно осмотрел шестерню на коленчатом вале, думаю чего-то не хватает - штырька на который надевается шкив привода генератора. Его срезало и шкив провернулся относительно коленчатого вала на несколько градусов (если судить на глазок по оставленному следу примерно 3-4 мм). Отсюда и симптомы якобы неверного момента зажигания и ощущения обогащенной смеси.

Всем громадное спасибо за помощь!!!

P.S.
Чем фиксируется этот штырек? У меня отрубленный остаток вытащился "от руки".

Купил штифт (судя по книге он именно так называется) отдал за него 5 руб. продавец долго не мог догнать чего я от него хочу, но все-таки когда я почти вышел из магазина он меня окликнул и подал мне то что нужно.
С фиксацией штифта тоже разобрался его прижимает шайба и болт который крепит шкив привода генератора.