Компрессометр есть. Месяца три назад мерял, была 14-14-13,5-13,5

Сейчас провел раскоксовку, замеряю еще раз, может просто изза того что масло стала жрать была такая большая компрессия, ибо для такого пробега ИМХО нереальная компрессия.

Счас поеду в гараж, все узнаю что и как

Я прошлой симой лили 5W40 статойл, ничего не текло.
В этом году поменял прокладку крышки клапанной и прокладку (колечко) от трамблера, дык мотор теперь абсолютно сухой
что начал снаружи ржаветь, а пока стояла на приколе, дык алюминий на блоке пошел белым пушком...коррозия однако

rg-45
больше индекс - гуще в рабочей температуре. не так ли?
Сан-Саныч
я б гбц снял, или при замене колпачков посмотрел направляющие - болтаются наверняка. а заодно и блок точить, раз уж гбц скинул. большой плюс - вторая машина - неторопясь проще всё

BorisN
Борис, я пока не готов к таким радикальным мерам как скидывание головы
Пока что решил послушать советов и сделал вывод что некоторое время замена колпачков подождёт, угар литра между заменами для меня некритичен
Тем более что купил в Финляндии вчера 5 банок финского Тебойла Moniaste по 270 рублей вместо стандартных 570 руб на заправках Лукойла, так что можно доливать не шибко переживая эту минералку.

Но если дальше дымность будет прогрессировать, без замены колпачков не обойтись

Касательно индекса вязкости. Вообще запороть мотор густым маслом можно, насколько я понимаю, происходит перегрев мотора при этом, и зазоры рассчитаны особым образом. По мере износа двигателя можно чуток повышать второе число вязкости, чтоб мотор не шумел и меньше дымил, а для такого как мой наверно скоро придется трансмиссонку лить Ему будет все равно

Сан-Саныч
официально автоваз допускает чуть ли не 300грамм на тысячу, даже для новых. Так что литр между заменами - мелочь. Кстати и у европейцев нехилый допуск - непомню цифр

можно подрробнее????интересно очень,правда!

Произвел замер компрессии после раскоксовки
Получилось 10,5-10,5-13-11
Х.з. чтобы это значило.
компрессия 13 говорит о том что раскоксовка в этом цилиндре не завершилась нормально?

индекс 60 определяет вязкость при рабочей температуре масла.спортивные двигатели работают в нещадном тепловом режиме.масло там значительно горячей чем в гражданском движке.в итоге имеем эффект аналогичный езде с полной нагрузкой но с непрогретым маслом.60тка слишком вязкая при температуре гражданской.

это говорит что скорей всего в нёмто и нормально,но может просто масло хавает.уж больно хорошо для твоего пробега.

а ещё спорт движки имеют больший зазор поршень-цилиндр, не меньше 2-4, и поэтому тоже масло гуще

Сан-Саныч
обрати внимание на 1 и 2 цилиндры - осмотр свечей, в сравнении с 3,4. Есть маленькая вероятность пробоя прокладки 1-2

Борис, выкрутил свечи. Ситуация следующая, если смотреть на морду машины, то цилиндры считаю слева 1-2-3-4, вот слева направо компрессия как и писал 10,5-10,5-13-11
Свечи практически в ИДЕАЛЬНОМ! состоянии, то есть нагара нет нигде, изолятор белый. Легкая копоть со стороны наружного электрода(за ним) только во втором цилиндре, где 10,5.
Во всех остальных свечи чистые, протирка белой бумажной салфеткой дает только легкое потемнение бумажки.

Сан-Саныч
значит всё боле-менее. Слишком белые - смесь бедная

Я тоже об этом подумал, но расход как был так и остался после замены карбюратора.
Думаете стоит чутка обогатить смесь?

Не стоит... Бедная смесь, если налёт белый.... А у тебя, как я понимаю, просто чистые изоляторы...

Налёта нет.
Вчера пока мне меняли полподвески, поговорил с диагностом.
Тот долго рассматривал корыто, потом бесплатно чето мерял типа СО и СН, долго чесал репу, сказал в итоге что не видит смысла замены колпачков, ибо тратить 100 долларов бессмысленно, ибо поможет снизить расход масла судя по показателям не более чем на 200 грамм из литра.
То есть его вердикт ездить пока не задымит капитально, а потом уже делать полную капиталку если не жалко будет денег, ибо капиталка без стоимости деталей стоит 15300 руб. Детали отдельно.
Новый мотор стоит 30 000. Экономически целесообразнее делать капиталку в одном случае, если на новый мотор маленькая гарантия (в Питере например кое-где неделя ), ну и лень ходить в гаи исправлять документы с номерами головы.
Так что пока буду кататься до победного паровозного дыма, а там уж посмотрю...Толи сдать по акции, толи капиталить. Все будет зависеть от состояния кузова.

Сан-Саныч
15300+10000=25т руб капиталка
новый 30000+4тр+гаи(один-три дня там)= разница ок 10тр+трата времени

Сан-Саныч

это же где новый мотор 30тыков тока если такой же перибранный как твой
Новый двиг от 40-45тыков.

у нас за 45 16 клапанная
а так 32 тыщи вроде 083 двиг

http://www.avtovaz-lublino.ru/engines/
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/dvigatel_v_sbore/

+1

Я первый раз менял ремень ГРМ и ролик в 16 лет, щас мне 17.. за год на двух машинах операция повторялась раз 10 (ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ, РЕМОНТ ДВИГЛА и прочее..)
Там ничего страшного нет, уверяю, главное иметь мурзилку для первого раза под рукой...

В первый раз лоханулся, забыл шайбу под ролик поставить.. завёл... визг и дым, сразу глушу.... ремень протёр ролик, пытаюсь ролик рукой крутить, не крутиться, снимаю ролик... шайбу забыл.. пздц, другого ролика нет, время 1.30... Домой еду на такси.....

А никто не подскажет сколько будет стоить расточка блока? В среднем, только расточка пустого блока.

goon103
600-900руб

Вполне!