ну, всё точно по схеме на сайте Адамчука, я просто сегодня без авто, на завтра у нас день жестянщика - утром минус 8, а сейчас дождь, и завтра надобности в авто нет, а все мои схемы в гараже, а он довольно далеко.

скажу одно - как только купил авто, сразу проложил дополнительную ветку питания (и + и - ) напрямую с аккума в салон, пред стоит на 25А сразу после клеммы +, вот на эту защищенную ветку и сажаю всё: магнитолу, сигналку, ТОРН, и все допустройства, а с +после замка зажигания беру только сигнальное питание, например, для обмотки реле питания ТОРН - ну в общем-то точно как по схеме Адамчука.

может, если завтра после обеда буду брать авто - подробнее напишу

PS- земляк, смени в профиле Вронеж на ВОронеж, как-то обидно, или это так задумано?

кстати, буду в пятницу в Воронеже по службе, могём в реале глянуть на твоё подкапотное пространство..

у меня в марте было 14,9, а при прогреве скачком вниз, 14,3. Это так задумано! До 70 градусов двигла напряжение выше на пол вольта. Поначалу тоже на измену сел, созвонился.
Далее, лампа индикаторная в темноте чуть светится - это опять не неисправность, а наоборот - так задумано - не пропустишь перегоревшую лампу. Так делают в системах автоматики для наглядности исправности ламп аварийных.

если речь идёт о штатной лампочке в панели приборов, то о таком первый раз слышу и нигде не видел
а если о светодиоде узла контроля ТОРН - то это неисправность этого узла - был ответ Адамчука

- кроме автомобиля, а то представляешь, какая была бы светомузыка в темноте?

у меня индикация через штатную лампу, и светилась с самого начала. сегодня 22 было, стартер маслать неск раз, из-за пускового устройства карба, но и летом из-за него не с первого раза. так что начало зимней эксплуатации бодро идет. учитывая километровые пробеги впечатляет.

ну и у меня после полугодовой эксплуатации светодиод вдруг начал всегда еле заметно светиться - снял, отправил Адамчуку, он и ответил (дословно): "Дефект обнаружился в микросхеме узла управления контрольной лампой. При этом она сильно нагревалась. Замена ее восстановил нормальную работу . Погоняю в разных режимах завтра."
ответ был вчера вечером

Требуется помощь с удалением резисторов из панели приборов, вот разобрал вижу это :




судя по контактам вот эти три светлых одинаковых резистора справа относятся к контрольной лампе.

вырисовывается вот такая схема


а в схеме из мурзилки резисторы вообще нарисованы в блоке предохранителей Где правда? и Что выпаивать?

Вот что Адамчук ответил:
Добрый день Александр Владимирович!
В общем я по поводу ТОРНа, я вам недавно звонил, когда пытался заставить работать как надо! Тогда у меня это не получилось, а виной все тому стал неисправный диодный мост, я когда его подключил, то по неопытности закоротил входы на массу генератора (там надо правильно установить текстолитовые шайбочки, для изоляции). И как итог моей неосторожности сгоревшие диоды. После чего приобрёл новый в магазине, но там мне подсунули для 80 амперного генератора, у меня 90 ампер. Я этого не знал и пошел ставить, после чего заряд так и не пошел, все манипуляции проводил на обычном регуляторе напряжения. Ладно плюнул на все и поехал к электрику, благо он рядом находился! Там все было сделано, заменили мост, все заработало.
Сегодня устанавливал ТОРН, подошел основательно: никаких скруток, все пропаивал. Все по схеме:
Длиный синий провод – на щетку регулятора
Короткий синий – на массу АКБ
Индикация к проводу который идет на вывод В генератора, сам вывод отключен .

***наверное, ты ошибся, надо на вывод D.

Питание к моему проводу который идет через реле 4-ех котактное ко второй щетке регулятора
Температура двигателя – соединил с проводом от датчика который находится в блоке двигателя
Блокировка – так же как и температуру двигателя соединил, лампа аварийного давления не горит у меня уже давно, грешу что сама лампа в панели приборов перегорела, поменяю с датчиком чуть позже, может быть из-за нее
Датчик на “+” АКБ под болт
Коррекция – на провод к ДПДЗ, там три провода: черный, белый и сине-оранжевый. Подключил к сине-оранжевому, там сигнал идет, мне так инжекторщики сказали, завтра еще померяю.
Напряжение на реле подал через предохранитель в 10 ампер
Управление реле пока просто на замыкание вручную, я для теста быстро так сделал
Дальше я приступил к испытаниям:
Реле замыкаю
Ключ поворачиваю
Лампа загорается и моргает на приборной панели

*** Правильно. Если датчик давления нормальный, то лампа должна гореть постоянно.

Завожу
Лампа перестала гореть

*Правильно
Напряжение 15,3 Вольт, не дело… Температура -10, должно быть 14,5 В! Ладно двигатель грею, тут загорается лампа заряда АКБ и горит ярко – Перезаряд!

** Когда контрольная лампа заряда горит, это означает отсутствие заряда, а не перезаряд. Такое может быть если аккумулятор уже зарядился до нужного уровня, а температура его повысилась. В это время ТОРН отключает возбуждение, о чем и говорит постоянное горение лампы.

Высокое напряжение 15,3 В может быть на холодном двигателе , пока температура не постигнет примерно середины шкалы. При прогретом двигателе напряжение должно снизиться на 0,7 В . Не дожидаясь прогрева , можно просто проводок «Т двигателя» замкнуть на массу - напряжение должно упасть до табличного значения.
Глушу двигатель. Меняю местами провода что идут на щетки (ТОРН на одну, мой провод на другую).

**Это зря . Надо было слегка погазовать и посмотреть как меняется напряжение. Если оно стабильно, то регулятор работает. После этого повключать нагрузки и посмотреть изменение напряжения.

Повторяю операции в том же порядке, после завода двигателя лампа продолжает мигать, заряда нет, напряжение 11,9 В!

А после этого опять поменять назад провода щеток не пробовал? Мигание говорит о нарушении цепи возбуждения. Выходной транзистор дает максимальный ток , а он до обмотки не доходит.

Вернул стандартный регулятор на место, заряд идет, напряжение 14,1 В, все как всегда. Да и регулятор у меня такой же как и на картинке что в инструкции, которая шла с ТОРНом.
Регулятор дорабатывал так: Выводы обоих щеток отключил от блока регулятора, высверлил шпильки крепления блока регулятора и убрал весь блок. Остались одни щетки с выводами которые соединены с ТОРНом, причем к одной из щеток подключен еще и диодный мост.

*На эту щетку надо подать + с доп реле, а проводок с разъемом из генератора снять ! После этого ТОРН мог отказать .

После всех этих манипуляций приходит одно в голову, что угробил я ТОРН, но вспоминаю наш разговор, вы говорили что критический ток на транзисторе 49 ампер, но у меня все время стоял предохранитель в 10 А. Предохранитель жив и ни капли не оплавился, тока высокого не было!
Александр Владимирович подскажите в чем может быть беда?

Дело в том, что плавкий предохранитель срабатывает медленно – доли секунд, а высокочастотный транзистор – быстро, доли миллисекунд. Так что предохранитель может остаться целым.

Вывод. Вернуться к первому варианту подключения щеток , когда было 15,3 В и проверить с учетом моих комментариев. Если не получится, значит ТОРН не пережил попытки поменять щетки . Придется прислать его мне для ремонта

С уважением, А

Заранее благодарю, Александр

По ходу дела я накосячил!

Да.Они в правом верхнем углу платы.
Это не верная схема. Конец резисторов на массе сидит.Вот http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
И они там последовательно,а не параллельно соединены.
Совсем недавно это в теме про регуляторы напряжения выяснили.Там приборка с фото.Вот спроси у автора http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=325
В твоем случае достаточно одну ножку любого из 3-х резисторов выпаять.
В мурзилке старый ЧЯ,а в нем резисторы именно там и стояли.Он под низкую панель.
В новом ЧЯ это только лишь в -60 модели сделано.

с экспериментами похоже да...
по схеме Адамчука смотрел - ТОРН скорее всего не переживет замену щеток местами

Пля! с самого начала не схватил сей момент! Попробую еще со всеми тонкостями, а дальше будет видно.

Тут не замена щеток местами причина,а то,что на одной из них остался подключенным вывод с доп.диодов.А на нем появляется плюс при работе генератора.
ТОРН же дает минус в управляющую цепь обмотки возбуждения.
Вот при первом же пуске,скорее всего и пробило выходной транзистор ТОРНА.

И Адамчук это же отметил.

т808, большое спасибо за помощь



Но я полчаса крутил в руках эту плату, паралельно они там, т.е. на минус одной ножкой каждый резистор сидит, а другой ножкой каждый резистор сидит на "месте" после диода.

Тему про регуляторы смотрел, там у него же другой регулятор напряжения... и если честно сложно разобраться в куче всяких схем регуляторов. Вопрос наверное глупый, вообще назначение этих резисторов? Засветить лампу при определенном понижении напряжения зарядки?

тоже штоль озадачиться ??? потрогать надо будет корпус


Можно и так и так замутить впринципе, общий смысл - погасить равномерно на трёх резисторах некую мощность. При параллельном соединении номинал каждого будет трижды общее сопротивление, а при последовательном - треть общего.

Faust226
походу работал твой торн, до эксперимента с щётками. 15,3 не предел, от температуры пляшет.
[/i]
тут 15,7 где-то максимум, а при -10 как раз 15,3

BorisN
да это уже третий дефект моего ТОРНа...
что-то довольно сырое изделие 57 выпустил Адамчук....

я имел ввиду в том случае, ка это подключил Faust226

а если в том (идеальном) варианте, как на последней схеме Адамчука, при полностью независимой от штатной проводки генераторной установки - ТОРНу, конечно, без разницы какая где щетка

у меня 57ой. Сегодня утром термометр казал 27 градусов. Не завёлся, но попыток 15 сделал. Ночью тролейбусные провода полопались, а прогноз 18-19 наврал. Вытащил упсовый акку 17ач, и почти с первого раза (тут и батарея отлежалась 20 минут, и тёпленький 17ач). Учитывая километровые пробеги каждый день, и то, что две предыдущие зимы аккум убивался сгоревшим давно РНом, отличные показатели.

ну всё, отпаял все три резистора, терь всё пучком и лампа не тлеет. Кстати она у меня вроде и на ТОРНе тлела так, видимо в торне тоже уже есть эти резисторы. Зарядка просто радует - при старте (-20 ) напруга 14.9-15 в. Думаю только благодаря нормальному зарядочному напряжению мой старенький аккум заводит машину))

Ты прав.Это я ошибся.В ссылке которую я тебе давал все подробно описано.
Эти резисторы действительно стоят параллельно и они по 161 Ом.
Назначение самое дурацкое.Если эти резисторы стоят,то лампа загорится при обрыве провода от лампы до клеммы 61 генератора,хотя при этом и генератор будет работать и зарядка будет идти нормальная.
Еще эта лампа будет слабо гореть на работающем двигателе при неисправности доп.диодов генератора.
Не зря этого резистора с таким подключением на массу не было в низкой панели,как нет его сейчас и в евро.
Получил то,что хотел. Награда за труды.

liv
ты предохранитель по питанию торна ставил? у меня на 5 а.

ты лампу от допдиодов кормишь или от торна? у меня от второго и сопротивления в приборке никак не влияют и ничего не тлеет и не тлело.

ставил, не помню какой.

Сейчас нет у меня ТОРНа, и слава богу, вернее я больше рад, что у меня все работает нормально и без него.