Привет всем. Помогите в решении проблемы. Оставил машину на 15 минут, вернулся и обнаружил, что какой то ГАД поцарапал бок машины. Царапина была сделана рукой при помощи гвоздя или отвёртки. Царапина от заднего крыла до переднего поворотника. Что лучше предпринять?

Если коротко, то закрасить...
А так, надо видеть, чтобы точно расписать технологию.
И еще. Делать будешь сам? Если нет, то нет смысла в описании технологии.
Или же вопрос касается законодательства?

alex_id
Нет вопрос не в законодательстве, а в цене вопроса. Если красить, то только нужное место или придётся всю дверь, всё крыло.

Можно ли это исправить при самому? при помощи карандаша, но так что бы было не заметно и не ржавело. Или же это только к малярам?

Смотря как тебе надо. Если чтобы невидно, то весь бок по 5к за элемент. имеет смысл, только если машина - ласточка. А так лучше маркером или подкраской..
А вообще, на вопрос что делать отвечаю: чинить карму. Обычно на первый раз зеркало складывают, потом кирпич на газетке кладут, а уж потом только бочину отверткой царапают...

Поймал бы убил. Неужели из-за одной линии красить весь элемент? Это так выльется в 20-ку.

Вячеслав Карпов
Царапина до металла. Если попробовать карандашом, может существуют ещё какие-то средства и способы.

Не весь элемент, а все элементы с одного бока. Потому что иначе они по цвету будут отличаться. Потому и говорю, что начинают обычно с зеркал
Можно (крутые мастера умеют) закрасить царапину и тогда придется только заполировать весь бок, но сам так точно не сделаешь. Вообще, малярка - это очень сложно и имеет смысл учиться только если собираешься и дальше этим заниматься (зарабатывать). Обратись к малярам, если тебе это так важно.
Но, имхо, не в коня корм. Я бы замазал просто кисточкой..

Ладно, пойду к малярам, что посоветуют. Душа до сих пор не на месте, ни кому плохого не делал. Какой-то отморозок, которому не чем было заняться, сволочь разорвал бы гада.

Сочувствую... Мне недавно стекло заднее высадили. ничерта не взяли, главное, только весь мусор в габажнике перерыли.. абыдна. Вот ей-богу если бы обокрали, не так обидно бы было

Вячеслав Карпов
Да лучше бы мне стекло разбили, всё меньше бы проблем было.

Если не хотите перекрашивать бочину целиком - ждите тепла, шкурку на 400 в руки, грунт из баллончика BODY два-три слоя, шкурка на 800, краска из баллончика в обязательном порядке алкидная, по номеру краски автомобиля. Красить в 3-4 тонких перпендикулярных слоя. Сутки машина стоит, потом неделю катаемся, потом полирнуть, чтобы место 'перепыла' не так заметно было. Если руки растут выше полужопий результат устроит.

Ашот
Да ну? Покажите мне человека, который с первого раза смог пыльнуть хотя бы без шагрени. Я его расцелую блин! тем более из баллончика.
Я когда смотрю видео как они работают - аж дух захватывает

И совет неполный: если продрали до металла, значит повредили шпаклевку, грунт и несколько слоев краски - надо шпаклевать финишной, иначе будет видно. Просто шкуркой краску с металлом не сровнять - будет крошиться - проверял.

Расскажу как закрашиваются сколы и царапины.
Никаких шкурок до покраски использовать ни в коем случае нельзя!!! просто заматуете краску, плюс потом полировать весь элемент и прочие неприятности.

В балончиках краска идет исключительно алкидная, исключение металики, но все они ремонтного типа. По ней правда потом не покрасишь, только снимать.

Теперь дальше по теме. Так как до металла царапины, то нам понадобятся:
1. Не агрессивный преобразователь ржавчины, тот который не будет снимать краску(цинкарь подойдет для этой процедуры).
2. Однокомпонентный грунт в соответствии с краской автомобиля(темная машина - темный грунт, светлая - светлый грунт). Это рекомендация, в принципе можно использовать любой, хоть из балончика. Однокомпонентный просто не дорогой, обычно отечественного производства. Но тут уже зависит от кошелька.
Грунт бывает нескольких типов:
1. Мокрый по мокрому, не требует притирки между слоями, наносится по слегка не высохшему слою.
2. По сухому, наносится на высохший предыдущий слой, требует затирки между слоями.
P.S. так как поверхность не большая, то подойдет любой кроме кислотного(фосфаризирующего) грунта.
3. Краска подобранная по цвету. Можно банку, можно с подбора, а можно и ремонтную. Балончик тоже как вариант(если покраска заводская, и машина до 2004 года, то максимально по цвету подойдет балончик производства "Автон". С одним но, их два типа: 1. волговский, 2. Вазовский. Уточнять у продавца).
4. Шпаклевка финишная, либо однокомпонентная(последней легче пользоваться).
5. Наждачная бумага 320, 500 и 1000-1500.
6. Обезжириватель либо антисиликон.
7. Прогретый гараж, либо мощная лампа. Фен на крайний случай. Так как уже холодно.

Технология
Моем машину тщательно. Далее осматриваем характер царапины. Если где то краска плохо держится, то проходим канцелярским ножом по краям царапины дабы снять то что все равно отвалится.
Обезжириваем. Проходим преобразователем ржавчины, использувать лучше ватную палочку(так аккуратнее получается обработать). Даем высохнуть. Обезжириваем. Далее берем грунт, для нанесения используем спичку, аккуратно точечно проходим по всей поверхности царапины в несколько слоев. Сушим. Прогреваем немного металл и слегка греем краску, иначе поплывет. Обезжириваем. Далее берем краску и так же точечно наносим спичкой, до тех пор пока не получим небольшой бугорок над поверхностью основной краски. Сушим чтоб не липла и катаемся так пару тройку дней до полного высыхания краски.
Когда краска полностью высохнет и закрепнет, остается пожалуй самый ответственный момент - снятие лишней краски.
Делается это так:
Берем шпаклевку, наносим её по всей поверхности нашей бывшей царапины(шпатель используем пластиковый или резиновый!!!). Даем высохнуть. Берем 320 наждачку и брусок, шириной немного меньше полосы шпаклевки. И начинаем с водой аккуратно снимать шпаклевку вместе с бугорком краски(Воды не жалеть). Как шпаклевка станет совсем тонкой, мы увидим краску, вот тут аккуратнее, берем более мелкую шкурку и так далее, пока не снимем остатки шпаклевки. К примеру наждачка 2500 не царапает краску и не матует её.
Шпаклевка нам тут нужна была чтобы не заматовать основную краску, а выровнить только нужный участок.

Получаем идеально заделанную царапину. На станциях так и делают, никто не будет перекрашивать элемент, дабы гемор ещё тот с переходами и толщиной слоя, а снимать все равно не по детски будут за работу. Прям как за полную покраску элемента.

Из минусов данного способа: довольно долго, кропотливо. Почти ювелирная работа, но оно того стоит. Да и не дорого совсем, справится каждый.

Просто надо держать балончик на растоянии не менее 10-15 см от поверхности. С пуливизатором не менее 16-20 см. Ни в коем случае не держать на месте, проводить плавно и уверенно, равномерно. Тогда все ОК получается. Красил впервые этим летом, аккуратно более или менее получилось. Огрехи снимаются наждачкой со шпаклевкой.


На машинах с завода шпаклевки нет(если конечно не битая она была). Повторюсь - шпаклевать не надо.

Да я вкурсе как его держать... и пульвелизатором красил. Но с первого раз у меня вышла жопа полная. И огрехи, конечно, снимаются, но потом надо красить по новой, все смывать и красить, иначе видно. Поэтому если у автора нет лишнего крыла, которое можно продрать гвоздем и поучиться, то боюсь ему придется ехать на сервис где ему с ехидной рожей скажут, что если бы он сам не лез, то было бы на 2-3к дешевле.

Мне понравился твой способ, но есть небольшой вопрос: Вот грунт имеет хорошую адгезию к чистым обезжиренным поверхностям.. а как обеспечить чистоту, если не сравнивать краску с металлом? Там же канавка полная всякой дряни. И не получится ли в результате, что грунт проступит по контуру после снятия выпукслости? Ведь нанести его только не металл, не покрыв им стенки "канавки" технически невозможно. Если только с лупой работать - но так можно неделю над каждым элементом просидеть (экономического преимущества никакого).

Neonl, интересная технология..

это раз.

это два.
Прокомментирую.
С твоих слов на СТО будут заделывать по такой технологии? Долго, муторно, но экономно (в смысле краски меньше)? Так? А как же нормо-часы? И во сколько это станет?
По теме.
1. Тщательно зачищаем место повреждения, даже, если требуется, расширяя царапину.
2. Шпаклюем, зачищаем до ровного перехода с родной краской.
3. Матуем элемент.
4. Грунтуем в не менеее 3 слоя.
5. Замываем грунт.
6. Красим, используя ускоритель высыхания.
7. Через 2 часа полируем, если надо, конечно.
Пьем много пива.
По времени -- достаточно одного свободного дня.
Но! Надо и оборудование, и опыт, и прямые руки...

С лупой сидеть не надо . Канавку чистим аккуратно канцелярским ножом. Срезая немного края краски до грунта, получаем так сказать 2 грани, одна грунт, вторая грань краска. Эту полость грунтом и закрываем не доходя до краски совсем. В данном случае лучше подойдет грунт из балончика. Пшикаем в колпачек и потом наносим спичкой. Грунта нужно совсем немного, дабы закрыть металл. Тем более он растянется по поверхности. Если использовать грунт из банки, то добавляем в него немного растворителя (лучше марки Б). Ровнее ложится и лучше держится, не требует затирки(подходит особенно при полной покраске). Сам процесс до полного окончания работ займет с неделю. Ну пока все высохнет. Со сколами конечно гораздо проще данным способом.

Ну как тебе сказать. Аккуратно делать не будут конечно. Нанесут кистью краску на металл, используя как можно больше отвердителя. Плюс немного погреют. Потом возьмут шерстяной полировочный круг с крупным аброзивом. У них это дело займет пол дня максимум. А пива у них будут много . Года 2 ржи не будет, потом полезет при таком подходе.
По твоему способу: проходил, сам по началу так делал. Есть один минус, остается переход заметный, либо совсем тонкий слой краски. Пара тройка полировок и увидим шпаклевку . А так же после нескольких десятков помывок машины получим тот же эффект.

Да всё можно сделать с первого раза. Было бы желание.

Осенью красил два крыла целиком, места от дырок замков дверей и багажника (заварил, надо было подкрасить), Крылья, кусок багажника, и кусок одной двери - алкидной, кусок двери и кусок кузова акрилом (да-да, в основная краска в баллончиках акриловая, найти алкидную - надо постараться), так вот там где красил акрилом - уже лезет ржа (пара мелких точек), под алкидной - всё прекрасно, да и на вид получше, глянец просто шикарный.

P.S. Ну и машина у меня белая, многие огрехи прощает, чОрную красить из баллончика не решился бы.

P.P.S. Вся шлифовка - СУХАЯ, никакой воды. грунт дешевый и акриловый, воду впитывает на раз.

Я сколько искал в балончиках акриловую красу, так и не нашел. Вся алкидная. Напиши производителя болончиков с акрилом что ли.
Машинка у меня тоже белая. Красился осенью полностью передок и короба, плюс некоторые места по дверям. Использовал акриловую краску "мобихел". Краской доволен. Кое где подкрашивал с балончика алкидом(красил кислородным балоном, кислород закончился и кое где надо было косяк докрасить).
По поводу краски, если красим горизонтальную поверхность в прохладное время года, то хоть кистью мажте, но обязательно поставьте на это место прогрев(лампу например). Краска вытянется как ей надо. Даже переходов не будет . Акриловая краска сохнет быстрее. Красить ей немного сложнее.

MOTIP, крупные магазы, вроде КЭМПа все им завалены.
Алкидную тока в мелком магазе нашел, скупил все 4 баллона X)

У акриловой слой тонкий, малейшие огрехи вылезают, вот рамы вокруг стёкол вдверях им хорошо в чОрный матовый красить. Добротно получается.

В корне неверное убеждение... Долго объяснять -- почему. Но, поверь на слово, при правильном подборе -- никакого перехода никто не увидит. А если увидит -- то подбор неправильный. Или маляр неправильный.

Еще один вопрос. Это же чем так надо мыть, что бы полезла краска? С учетом того, что элемент покрашен если и не полностью, то, в любом случае, с "наездом" на старую краску?

Тоже интересное мнение. Белый, красный, и серебристый металлик - самые сложные цвета для подбора.
Скажу про конкретно белый. На солнце, воздухе и воде белый цвет "мутирует" в какой-либо оттенок. И я не поверю в то, что можно на подкраску машины купить баллончик краски, пусть даже и родного цвета и производителя, и попасть точно в цвет. Если только, не на абсолютно новой машине.

Алкидная краска через несколько лет начинает смываться. Не имею ввиду заводскую покраску. А имеется ввиду самостоятельная либо из балончиков. Как думаешь почему заводская держится не менее 10 лет, а "гаражная" дай бог 5. Причем чаще используют алкидную краску из за стоимости.
Вот "наезд" новой краски на старую как раз и не желателен. Опытный перекупщик например определяет такое на глаз с пары метров. Есть свои ньюансы, хотя способ удобный очень за счет требуемого времени на работы. Особенно твой способ хорош перед зимой, когда уже нет времени на долгий процесс, а кузов защищать надо от соли и реагентов.

Для подбора. Подобрать нереально, а красить проще. Белую можно кисточкой покрасить и будет сносно. На нем подтеков не видно даже