У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...

Подскажите!!! =не нашел по поиску........
У меня на панели приборов тускло горит красненький аккумулятор
исчезает только при >2500 об
как я понимаю это разряд аккумулятора??? или что???
Машину купил недавно- под капот не лазил....
Единственный раз помню - остановился 2-3 мин на габаритах постоял
заводить а акб 0, всё выключил подождал - завелся..

В таких условиях в АКБ надо изначально заливать электролит плотностью 1,29 , фактически на машине будет 1,27 , и то если следить чтоб гена работал как надо.
+1.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232384&highlight=

[quote="koba!"]Подскажите!!! =не нашел по поиску........
У меня на панели приборов тускло горит красненький аккумулятор
исчезает только при >2500 об
как я понимаю это разряд аккумулятора??? или что???
[/quote]

надо проверять диодный мост генератора. Не работает одна обмотка в гене.

вот товарищ поставил себе термо оптимизированый регулятор и у него и на холодную и на горячую при заводке идёт недозаряд и светится лампочка зарядки а как газонёш всё приходит в норму что может быть

не хватает первоначального возбуждения , пусть впаяет резистор 75 Ом 5 Вт параллельно лампочке.

блин как проще добраться или панель приборов разбирать

на печатной плате:




Ну и включаем:



Видео http://ingineer.ru/image/osc/osc.wmv (5,97 МБ)


На удивнение заработал сразу - сбоев не наблюдается - работает стабильно ...

-------------------------------------------------

P.S. кто не в курсе дела:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5248148#5248148

Диагностика работы генератора осцилографом


предлагаю вашему вниманию дешовый портативный осцилограф до 7.7 КГц, измеряемое напряжение по переменке ~2.5 вольта, по постоянке =5 вольт, встроенный делитель 1:1/1:2 (~5 Вольт, =10 Вольт), при использовании делителя 1:10 ~25 Вольт и =50 вольт (если 1:2 и 1:10, то ~50, а =100 Вольт), напряжение питания от 9 до 40 вольт (хоть постоянное, хоть переменное) - номинально постоянные 12 Вольт, ток потребления порядка 1 ампера.

Автор Vassilis Serasidis



----------------------------------

себестоимость:

1. МК ATmega32A-PU - 210 руб.
2. Дисплей WG12864A-YGH-TN - 520 руб.
3. ОУ LM358N - 6 руб.
4. стабилизатор L7805CV - 12 руб.
5. стабилитрон BZV55C8V2 - 2 руб.
6. подстроечник СП3-38Б-0,125Вт-10 КОМ - 1 руб.
7. подстроечник СП3-38Б-0,125Вт-22 КОМ - 1 руб.
8. кварцевый резонатор стеклянный:16000 КГц - 22 руб.
9. Кнопка тактовая 12х12х7, TSQG *5 шт - 25 руб.
10. резисторы 0.125 Вт 1%, все 7 шт. - 6 руб.
11. конденсаторы К10-17Б, все 7 шт. - 31 руб.
12. печатная плата СФ1-35Г-1,5 мм - 215 руб.
13. Хлорное железо , 100 г - 64 руб.
14. панельки 40 и 8 DIP, цанга - 46 руб.
15. электролитические конденсаторы - 6 руб.
16. диод 1N4007 - 2 руб.
------- все детали: 1169 руб.
дополнительно:
17. щуп с делителем HP-9060 - 1:1/1:10 - 500 руб.
18. программирование МК и рисование платы - 350 руб.
19. сборка/пайка в подарок.
---------------------
Итого: 2000 руб.

Попробуй подключить резистор между +АКБ и клеммой Д генератора.
Если заряд будет сразу - тогда лезть в приборку.

Честно говоря не верил что сразу заработает.

Вручную печатку рисовал? Сейчас столько технологий , в спринте нарисовал ,а дальше лазерно-утюговая технология , да и совет после травления и сверления проходиш плату нулёвкой, смываеш растворителем , наносиш спиртоканифольную жидкость , и с оплёткой лудиш , получается как заводская , а так конечно молодец , видимо ещё и время есть

Ага - вручную, маркером, чернила которого стойки к хлорному железу.


всё это соблюдено - яж радиолюбитель с 25 летним стажем
рисовал ещё стеклянными трубочками, так что маркером это огромный прорыв
Бодяжил из каменной канифоли и мед. спирта



ну я лудил просто паяльником

Граждане, подскажите по заряду АКБ:

Измерил напряжение АКБ (АКОМ кальц 62Ач) - 12,2В
Снял его, отогрел, поставил на зарядку током 3А - напряжение на клеммах почти сразу поднялось до 16,0В и началось вялое бурление во всех банках. Плотность измерить нечем. Уровень в банках одинаковый (хоть это и не показатель конечно). Возраст АКБ - 3 года.
Вопрос знатокам:
"Пациент скорее мертв чем жив?"
Почему он сразу бурлить начал?

Это зависит от зарядного устройства, похоже, что твоё жмёт большое напряжение - поставь балластное сопротивление в разрыв плюса или минуса (последовательно) - лампочку 12В 55W

Хм... Я так понял, если напруга "до упора" подскакивает, то из-за того что ЗУ "пытается" повысить ток (ЗУ импульсное, с режимом стабилизации тока, режимом "АВТО" и "ВОССТАНОВЛЕНИЕ"). И соответственно мне подумалось, что аккум не хочет "брать ток". Такое вообще возможно?

А как вычислить это балластное сопротивление? Почему именно 55Вт, а не 21 или 100?

Proteus
по току, он включил 3 Ампера, лампа 12В 55В - это примерно 4,3 А
При разнице напряжений на источнике и АКБ лампа просто будет по разному гореть. Т.е. если разница большая то будет гореть ярко, если разница маленькая, то тускло или вообще не будет гореть.
Соответственно с 12-ти вольтовой лампой источник может быть до 25 Вольт ...

Просто у меня такое чувство, что в импульсном ЗУ высох электролит в стабилизирующем фильтре (индуктивность+конденсатор), соответственно ШИМ ЗУ стремится стабилизировать ток, а в итоге фигачит большое напряжение ...




зависит от источника, его выходное напряжение и тока заряда.

сижу курю архивы
эту тему тоже читал
вопрос есть по аккуму-пока не прочитал ВСЕ по аккумам

в общем-на морозе крутит 2-3сек,схватывает на почти полной остановке мотора-заводится чудом
при работе на аккуме 14.4в,провода сечением 3шт по 4кв мм
то есть зарядку берет,но холодный умирает

заряжал на работе сутки

плотность была 1.2-1.22мах,после разрядки до 10в(фарами)заряжал до кипения(14в 12а)-плотность поднялась до 1.24,электролит весь грязный как цвет чая,уронил ток(14в 5а)-подрросла до 16в 2а

через 8-10 часов напруга упала до 14.4в,ток вырос до 4.5а
почему?!
к сожалению время работы закончилась(сутки)-пришлось прервать опыт

если читать архивы-этого не должно быть-или масса с пластин обвалилась и замкнула банки-уменьшив сопротивление?
аккум сильно не грелся(сурьмистый-любит кипение)слегка теплый был

вот сижу думаю-либо следовать архивам-
разрядить до 10в
промыть водой
промыть дистилятом(с зарядкой 1а до 16в)-потом слить
залить новый электролит 1.28
зарядка до 15.5в

есть мысль купить 2й аккум-
либо 80а-ч тюмень(влезает с запасом-2100р)либо 44а-ч тюмень(1400р,можно включать в параллель со старым зимой,заряжать периодич на работе до кипения-легкий он в сумке таскать-площадку не проблема сделать-а летом пользовать как источник питания для шурика в квартире во время очередных ремонтов(сток сажаю за 20мин)

в общем сколько родной протянет после промывки-смены электролита?
есть ли смысл его мыть?
и как лучше-2аккума с удобством подзарядки или 1емкостной?
разница 700р не имеет значения(если к след зиме докупать 2й 44й)

с н.г.буду поднимать плотность на старом аккуме до 1.27 подачей 16.2в-пока не поднимется
если поднимется-значит еще жив-разряжаю до 10в и далее по списку процедур

сегодня кстати звонил дилерам по этому аккуму..сейчас дату пойду искать пр-ва..и что любопытно-открестились они от аккума-не у нас купил-нет гарантии 24мес..и дата неипет
завтра определюсь-как их натягивать-надо с датой определяться

добрый день в понедельник на автозапуске незавёлся автомобиль после полутора суток простоя я грешу на то что у меня иногда тоже нет первоначального возбуждения и машинка несхватывает просто иногда замечал(очень редко)при прогретом двигателе после заводки с долгим прокручиванием стартера слабо светится лампочка заряда аккумулятора так что резистором просто так непроверишь фиг угадаеш когда она заглючит ,можно ли мне воткнуть резистор на постоянку между выходом генератора D+и плюсом аккума или обязательно в приборку лезть заранее благодарен за развёрнутый ответ

заряжал на работе сутки

плотность была 1.2-1.22мах,после разрядки до 10в(фарами)заряжал до кипения(14в 12а)-плотность поднялась до 1.24,электролит весь грязный как цвет чая,уронил ток(14в 5а)-подрросла до 16в 2а

через 8-10 часов напруга упала до 14.4в,ток вырос до 4.5а
почему?!

Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается.
http://www.samodelkin.komi.ru/articles/rejim.html
похоже?десульфатация?

Это называется "осыпание активной массы в трусы", точнее в сепараторы электродов. Можешь выкинуть этот АКБ.

согласен полностью..но надо что-то попробовать
начитал еще

менять электролит бессмысленно-пока в старом плотность не поднял
самое простое-гонять по циклам 15в-2а разрядка-10в-зарядка 2-3а до 15.5-и обратно-3 цикла так минимум
вот тогда плотность поднимется и шлам упадет очередной

вчера ходил пробовал-при -5 завелась с полтыка,однозначно зарядка до 16в пошла на пользу..т.е.заряд держит при малом минусе


сейчас думаю-как модернизировать зарядку?чтобы после импульса заряда током шел разряд 1-10 этого тока на разряд
зарядка-транс,выходы прикручены на подкову от гены

нужен полупериод-т.е.2 диода вместо 4х,потом надо повесить лампу на 1-2а в параллель аккуму..
при отсутствии импульса идет разряд на лампу-
есть импульс-идет заряд на пластины-3-5а..
получится режим импульсной зарядки ??

алекс спб

За это время уже бы набомбил на новый АКБ и пил пиво в разделе курилка.

за последние 2 мес куча денег ушла налево
нет их..нет пока
а ездить надо
вот у меня новый шеф тоже не задумывается-максимум каждые 2 года аккум меняет..даже не вникая-почему??
курилка это интересно..но покурить можно и на работе-пока аккум гоняется по циклам

Поздравляю всех с Новым ГОДОМ !
Желаю, всем счастья, здоровья и заработать больше денег !


И так, Продолжая тему ЗУ-приставку на микроконтроллере

Я, Совместно с разработчиком, отказались от замера тока,
т.к. сильно усложняет схему, схема будет ниже:
1. добавились дорогостоящие и дифицитные ОУ типа OPA2277, MCP6S21, AD629
2. Эти ОУ с двух-полярным питанием

Но не всё так плохо
Вернулись к старой схеме и решили ток вычислять математически скорректируем на стэнде.
Но, добавили:
1. Три ШИМ-канала, первый регулировка тока заряда, второй регулировка тока разряда, третий скорость вращения вентилятора кулера. Регулировка скважностью на рабочей частоте 500 Гц с шагом заполнения скважности 1/500 Гц
2. два термодатчика, один для кулера приставки, второй для замера t АКБ.
3. Часы реального времени, для отслеживанием за временем заряда, ну и др. примочек, не связанных с ЗУ, типа термостата с ШИМ.

Принцип работы:
1. Приставка подключается к существующему ЗУ и АКБ
2. На ЗУ выставляется начальный зарядный ток, к примеру 1/10 ёмкости, кто желает пожесче выставляет на макс. ток или напрямую к выпрямителю с трансформатора.
3. работа:
а. Заряд IUIoU:
Первый этап - ШИМ АКБ скважностью 100% (500/500 Гц, полевик открыт постоянно), контролируется напряжение на АКБ, при достежении напряжения 14.6 Вольта - переход на второй этап.
Второй этап - удержание напряжения 14.6 путём уменьшения/увеличения заполнения скважности, до момента пока заполнение скважности не достигнет, скажем 20%, что математически 1/50 ёмкости = 0.02С (100/500 Гц, нужно выяснить эксперементально и естественно регулировать не % на значением t - время длительности импульса, т.к. в % всего 100 единиц, а в t - 500 единиц, т.к. период = 500 Гц ), при достижении скважности 20% переход на третий этап.
Третий этап - удержание заполнения скважности 20% до достижения напряжения 16.5 Вольт
Четвёртый этап - удержание напряжения 16.5 вольт, путём уменьшения/увеличения заполнения скважности, вплоть до 0% (до 1/500 Гц), на протяжении 2 часов.
Пятый этап - отключение, на полевике постоянно логический ноль (0/500 Гц).

При этом на всех этапах контроллируем t АКБ, при достижении t +35 и выше, снижаем % заполнения скважности, вплоть до 0%, постепенно - чуть снизить, посмотреть t, если дальше ростёт, то снова снижать, до тех пор пока t не снизится ниже +35 С
А так-же контролируем t радиатора охлаждения ШИМ-ом вентилятора.

б. Разряд:
Первый этап - полевик ШИМ-а нагрузки открыт всегда (заполнение скважности 100% = 500/500 Гц), до момента достижения напряжения 11.7 Вольт
Второй этап - удержание 11.7 Вольта снижением % заполнения скважности до момента, когда заполнение скважности будет = нулю.
Третий этап - переход в режим заряда.

в. Тренировка - ступенчатый десульфирующий режим (разряд/заряд/разряд/заряд и т.д.)

г. Интерфейс пользователя - выбор режимов (разряд-заряд/заряд/тренировка/они-же ручные), установка тек. времени, во время процессов всех режимов: отображение - напряжения АКБ, температура АКБ, заполнение скважности (от 500/500 до 0/500 Гц), текущее время, таймер прошедшего времени с момента начала процесса, возможность ручного изменения заполнения скважности (от 500/500 до 0/500 Гц, шагом 1) в процессах ручных режимах разряда/заряда/тренировки.

д. доп. режимы не связанные с ЗУ, типа термостата с ШИМ - регулировка заполнения скважности в зависимости от заданной верхней и нижней температуры, вкл/выкл по времени/календарю ...

P.S.: регулировка заполнения скважности - понимать как регулировка тока в автоматическом режиме.

Так остановились на этом варианте?
А где там термодатчики?

да


ну они на схеме не обозначены, т.к. по сути являются ИМС, а выглядят как маломощный транзистор. Поэтому я просто сделал выводной разъём на них, см. где написано 2*DS18B20, цепи R32-R35