Может свет в салоне горел тогда Так как норма не больше 70 мА ,а лучше ещё меньше,но это уже зависит от от колличества постоянно жрущей нагрузки,отдельная тема в общем
Rover_61reg даже подробнее описал процесс.
Когда мерить будете,можно посмотреть при выключенном зажигании есть ли напряжение(которого быть не должно) отдельно на проводе идущем с приборки,и отдельно на клемме Д+ генератора(при отключенном проводе,чтобы понять,с какой стороны копать, В общем где щедрый товарищь притаился,который на лево и направо питание раздаёт когда не просят

Zver_042
Спасибо.

Мелкий2010 Всегда пожалуйста
Отпиши обязательно что выяснится завтра при поисках.Я бы понял если бы у меня такое случилось (так как у меня РН через реле подключен),а тут интересно кто виноват,мост в генераторе(такое возможно если один из положительных диодов имеет КЗ) или проводка со стороны автомобиля.

Похоже пробило на короткое один из положительных вентилей в подкове.
Вот ток и идет с В+ через пробитый вентиль,доп.диоды на РН и обмотку возбуждения.

Ну вот пока клаву тыкал,уже ответить успел.
А молодцы мы здесь!
А не там.

Zver_042
Брехать не буду, но помниться ток покоя трёхуровневика около 0.7А (когда он напрямую на АБ кинут, т.е. нет ограничивающей ток лампы).
Мне тогда ещё много показалось. Возможно он подвозбудился, т.к. концы прибора по метру были. Это так размышления вслух (типа тут помню, а тут не помню).

Rover_61reg
Я мерил тогда,напрямую с +АКБ (через реле) кушал он 3 с лихом ампера,писал об этом но забыл уже точно.Ну при установленном щёточном узле на не запущенном двигателе в смысле.То есть ротор тоже в нагрузку уже включен.Отдельно не мерил.Точнее мерил штатный,но забыл наглухо сколько источник питания тогда ток потребления таблетки показал,давно это было
т808
Я не спициально

Какие 0,7А? В нем лишь n-p-n переход,а через щетки ротор.
Столько и будет.

Значит чё-то напутал

Всем БОЛЬШОЕ Спасибо за помощь, оказалась всё намного проще чем диоды, подковы и тд. Провод идущий от подковы к щёточному узлу был сильно пережат щёточным узлом перетерлась изоляция и замкнула на "+" подковы, получается что он постоянно возбуждал якорь генератора тем самым разряжая аккумулятор. Сейчас ток покоя 30 мА.

Отличный результат!
Молодец, что отписался, про решение проблемы!

Мелкий2010
Ну и слава богу!Малой кровью обошлось.

Ага, теперь подкова рабочая в ЗИПе есть. Хозяин молча новую купил её и поставили.

Поставил.
Результаты.
Без нагрузки напряжения 13,6 14,2 14,8
Под нагрузкой, включен ближний , печка 13,2 13,6 14,2.
Но такая большая просадка скорее всего чисто мой трабл.

До это совсем беда была 13,6 без нагрузки и 12,8 где то с потребителями...

трабл плавно распался на 2 части.
1.Плохой контакт - фазные обмотки, клемма B+, массы.
2. Питание 3-х уровневика с допдиодов.

Нее,скорее всё таки не твой,но решаемый

Zver_042
реле?

BorisN, просадки напряжения под нагрузкой это прежде всего вина плохих контактов. Заметив просадку, нужно снять генератор, снять с него РН и подкову, проверить диоды, после чего наждачкой вдумчиво, сосредоточенно и не торопясь зачищаем до блеска ВСЕ места контакта (подкова-с корпусом, фазные выводы - подкова, плюсовой болт подковы и втулочка на нем, короче все электрические соединения). Чистим коонтактные кольца ротора и если есть выработка, отдаем знакомому токарю протачивать. после этого все зачищенные контакты протираем спиртом и собираем генератор. Все болтовые соединения тянем насмерть. После затяжки можно на них нанести немного литола, он предотвратит туда доступ влаги и воздуха, которые являются главными причинами окисления.
Недавно проделывал всё вышеописанное на стоковом гене 9402.3701 у товарища. Так вот, напряжение на холодную 14,3 В. Просадка при включении всего, что можно... несколько сотых вольта, но не более 0,1.
Вот когда ваш генератор будет доведен до такого состояния, а напруги кажется мало, тогда уже можно заняться всякими инновациями, модернизациями и нанотехнологиями типа ТОРНов, Ренатов, трехуровневиков, таблеток Драника и доп.реле. Всё вышеперечисленное устанавливается НА ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР. В противном случае никакого эффекта добиться не удастся.

Ага
Но при условии что все "контактные явления" устранены.Результат увидел сразу С остальными контактами всё в порядке.К тому же в моём случае фазные обмотки к мосту паянные,то есть мост болтами к корусу генератора только крепится.

Сохатый
ёмкое разъяснение

есть мнение, что болтовое соединение лучше. С байконура мнение спеца.

у меня если что трёхуровневый запасным висит, а так торн рулит

В плане надёжности контакта,спорный вопрос
Но у меня они паяные с завода (на буржуйских генераторах кстати тоже).
У меня тоже запасным.Рулит Ренато,который висит рядом с трёхуровневым. В генераторе только щёточный узел,разъёмы на реле и РН на колодках(в смысле что вся соединительная проводка на этих РН переделана и сделана унифицированной),переключение между Ренато и трёхуровневиком(если понадобится) занимает несколько секунд.В машине висит два термистора для ренаты,один на АКБ,второй под бампером(это никому нах не нужно,просто для особенностей эксплуатации конкретного автомобиля сделал,кушать не просит) ,переключение также секунды занимает.

У Богатых Свои Причуды.
Мост Шеви.
Хотя это уже роскошь.
РР Шеви - про низкую напругу ЗАБЫЛ НАПРОЧЬ.

По секрету скажу,для генератора Прамо,это самый бюджетный вариант правильного регулирования напряжения (к примеру обычный мост для него в недорогом месте стоит около 600 руб).Диод в расчёт не берём,да и вкрячить его туда гораздо сложнее чем в КЗАТЕ из за конструктивных особенностей. К тому же регуляторы покупались не скопом, а просто последовательно модернизировалась система А трёхуровневик не стал выкидывать,ибо кушать не просит,а резервирование штука полезная.
Ну и руки немного развязаны остаются для корректировки напряжения для частных случаев.
И что ещё не стоит сбрасывать со счетов,это то,что человека одержимого идеей в голове,с блеском в глазах и паяльником в руке,жало которого разогрелось до температуры плавления припоя,уже ни что не может остановить

мужики, а какую модель регулятора ставить в замен штатного на 2114 2005г выпуска, 67.3702-01 или 67.3702-02 ??

V@dimchik
Тебе этот нужен
67.3702-02 ,если генератор заводской , а 67.3702-01 на "карбовый" генератор ставится. Хотя всё отличие только в щёточном узле.

Сорри за офф, но мужики СРОЧНО нужен ваш совет! Я в электрике не особо шарю , машину взял в ноябре(первый ВАЗ)))
Ситуация следующая, сегодня заметил нездоровое поведение напряжения бортсети (по БК), сразу оговорюсь раньше напряжение было 13.6-13.7в(ближний, печка и мафон), каждый день по 100км проезжаю(город\трасса-40\60), выехал на трассу а на БК скачки напряжения 13.5-13.1-13.7-12.9-13.4, ну вот в таком духе, скорость набираю все ровно стает 13.5-13.6, стал искать зависимость от оборотов, нашёл, такая ерунда творится на ровно 3000 об\мин по тахометру, ну ладно чё делать думаю щас приеду у мужиков на форуме спрошу, в город заехал, со светофоров "тапку в пол" если разгоняться напряжение держится 13.2-13.3в без скачков. Из-за чего такая канитель? Выручайте!
-напряжение на клеммах АКБ 13.93-13.94в
-напряжение на шпильке гены 13.97-13.98в
(на ХХ с массой и клеммой "-" мерял, одинаково)
это без потребителей, в это время БК показывает 13.8в
Кстати РН смотрел, щёток на нем ещё на долго хватит, стоит такой

кстати гена КЗАТЭ 9402.3701-03