У нас установка стоит 200-250$

Други мои, здравствуйте!

Как же я заипаился с хреновым сцеплением ремня со шкивом генератора по вот такой схеме (с обходом опоры двигателя сверху):



Фото не мое, но схема такая же.

Ежу понятно, что если маленький шкив генератора охватывается всего лишь на 70-80 градусов, то это будет приводить к частичным пробуксовкам ремня при малых оборотах двигателя и больших электрических нагрузках на генератор. Нагрузка-то на генератор постоянна, а если мы снижаем обороты, то момент на шкиву будет расти - об этом "позаботится" РН...

Долго я думал, заглядывал под капоты иномаркам и всюду видел одно - охват ремнем шкива генератора был не менее 160 градусов. Все это в итоге привело к мысли, что ремень нужно проводить под опорой двигателя.

Был куплен болт М10х150 с шагом резьбы 1,0 мм, а также заказаны две простые втулки из стали. В проушине генератора, а также в кронштейне генератора существующие отверстия под болт М8 были расширены до 10,5 мм.

Сразу хотел бы отметить, что в широкой продаже есть два типа болтов М10: строительные - с шагом резьбы 1,5 мм. и резьбой на всю длину стержня и автомобильные - с шагом резьбы 1,0 мм. и резьбой только в конечной части болта. Крайне желательно брать болты именно последнего типа - с шагом 1,0 мм. Я купил такой в обычном ВАЗовском магазине. Из 150 мм. длины болта реально нужно только 145 мм., а оставшиеся 5 мм. я отрезал фортуной.

Кронштейн подушки двигателя пришлось немного подрезать. Два болта, крепящие подушку к кронштейну, были укорочены на 6 мм.

Был использован новый ремень типа 6PK-1080.

Вот что получилось:

















Описывать все сегодня просто нет ни сил, ни времени. Завтра или послезавтра выложу размеры втулок.

MikeS

сразу вопрос, на 16в прокатит? какой ремень

я думаю что кронштейны одинаковые по расположению агрегатов.
Единственное на 16 вэ в кронштейне есть болт для гитары.

Так что я думаю на 16 вэ можно все тоже самое провернуть...

Только вопрос
MikeS, а как ты обнаружил что ремень встатаки проскакивает?
Я знаю тока один способ по свисту-визгу.

MikeS
а до переделки у тебя этот же восьмерочный ролик стоял? Может быть в этом и была проблема...
у себя не замечал

нет конечено. там ручейковый был, как у тебя.

Привет всем!



А очень просто. Завожу машину с утра. Холодно. Гена начинает выдавать около 14,5В. Пока двигатель не прогрелся, ЭСУД дает повышенные обороты ХХ (около 1200). Все зашибись, но как только двигатель прогревается, и обороты ХХ падают до 880, начинается расколбас по напряжению: на БК с периодичностью 2-3 сек. напряжение начинает падать и восстанавливаться на 0,5-0,8 В. Все это сопровождается подергиванием оборотов двигателя. Объяснение этому простое: электрическая нагрузка на генератор остается постоянная, обороты шкива мы снижаем, а РН, пытаясь поддержать постоянное напряжение, увеличивает до максимума ток возбуждения и, соответственно, тормозной момент на шкиву. Ремень начинает периодически пробуксовывать. Появляется резиновая пыль...

Стоит только натянуть ремень как струну, ситуация временно (на несколько месяцев) улучшается, но потом все повторяется снова. Просто удивительно, что при таком чудовищном натяжении за 2 года убился всего один подшипник в генераторе...

То, что сцепление ремня со шкивом при варианте с верхним проходом стало хуже по сравнению со стоком, можно легко убедиться, пару раз проехав по крупной луже. Если на стоке это заканчивается провалом напряжения на 3-4 сек., взвизгиванием ремня и восстановлением напряжения, то в моем случае процесс восстановления сцепления затягивался в разы (10-15-20 сек.).

Сегодня, после переделки, проехался со снятой защитой по лужам - вообще провала напряжения и визга ремня не было!!! Потрясающе! Расколбас напряжения и оборотов на ХХ полностью пропал.

Чисто для сравнения привожу приблизительные углы обхвата шкива генератора ремнем:
1) сток без кондиционера - около 160-170 градусов;
2) мой вариант (8V) с верхним обходом опоры - около 80 градусов;
3) Приоровский (16V) вариант с кондиционером - около 100 градусов;
4) мой вариант с нижним обходом опоры - около 210-220 градусов.

Теперь небольшие пояснения по втулкам:


Втулок две:
1) маленькая скользящая - предназначена для избежания передачи усилия от головки болта на проушину (ближайшую к головке) кронштейна - это грозит разрушением кронштейна (т.е. на проушины кронштейна не должно передаваться усилие на излом);
2) большая с лысками - создает необходимое расстояние от кронштейна до ролика, а также препятствует самопроизвольному прокручиванию себя и ролика.

Размеры скользящей втулки:
Длина - 23 мм. Диаметр отверстия - 10,5 мм. Наружный диаметр (около 18 мм.) подгоняется под отверстие в кронштейне. Необходимо обеспечить плотную посадку втулки в кронштейн без люфта, но в то же время втулка должна относительно легко сдвигаться пальцем.

Размеры большой втулки с лысками:
Длина (до лысок, т.е. по-простому - высота аналогичной стопки шайб) - 11 мм. Наружный диаметр - 30 мм. Диаметр отверстия - 10,5 мм. Высота лысок - около 4 мм. - уточняется по лыскам на кронштейне. Ширина проточки, образованной лысками - около 17 мм. - уточняется по кронштейну.


И пару слов насчет установки... Установка стала геморрной...

1) снимается правое переднее колесо;
2) снимается пластиковая арка (если есть);
3) домкратится двигатель;
4) откручивается 3 болта крепления кронштейна опоры от лонжерона;
5) откручиваются болты от подушки;
6) легко поигрывая гидравлическим домкратом и двигателем, вытаскиваем кронштейн и подушку ;
7) устанавливаем ремень.

У владельцев 16V возможно такой способ не проканает (но это пока только предположение), т.к. меньше свободного места. Тогда остается еще один гемморный вариант - монтаж снизу со снятой защитой. Я так тоже пробовал. Прикручивается ролик, набрасывается ремень на шкив коленвала, ролик и шкив генератора. Финишный наброс и натяжение ремня делается на шкив компрессора снизу.
Ключ для натяжки ролика просунуть уже не удастся (будет мешать кронштейн) и натяжение придется осуществлять с помощью гайки с буртиком - при затягивании гайки ролик в определенный момент сам начнет натягиваться. Когда натяжение станет нужным гайку перестают вращать и фиксируют неподвижно, а оставшаяся затяжка осуществляется вращением головки болта.


Безусловно, эксцентриковый ролик - далеко не самое лучшее решение для натяжения ремня генератора с кондиционером. Нужен как минимум кронштейн с регулировочным винтом или, еще лучше - автонятяжитель. Я уже даже купил натяжитель от баржи, но разочаровался, поняв, что он с его огромным пластиковым роликом тупо не помещается под опорой...

Так вот... Эксцентрик дает около 15-20 мм. компенсации растянутого ремня. Подложив под силуминовый кронштейн опоры двигателя шайбы высотой 5 мм. мы сможем компенсировать еще 10 мм. растяжения ремня. Правда для этого еще нужно будет заранее прикупить 3 болта М8, длина которых будет на 5 мм. длинее, чем у существющих.

Ремень был использован типа 6PK-1080. На одной из фотографий даже видна эта маркировка. Такой же ремень применяется на :
1) BMW M70/M73;
2) VW Golf IV;
3) PEUGEOT 406;
4) Mitsubishi V6.

Лично я без проблем купил его в магазине VAG за 511 руб. Т.е. сразу совет: ищите его в магазине для "немцев" (самый распространенный вариант - VW Golf).



Кронштейнов 2 шт.:
1) кронштейн генератора;
2) кронштейн компрессора.

Проушины под нижнюю гитару находятся на кронштейне компрессора. У меня они, естественно, не используются.

АХЕЗ...

Могу лишь судить по вот этому примеру для 16V:







ИМХО, ось болта будет проходить абсолютно там же, где и на 8V, т.е. придется подрезать кронштейн подушки. Я подрезал настолько, чтобы между роликом и кронштейном свободно проходил палец - приблизительная высота хода опоры.




Да...

Я, если честно, о существовании ролика с ручейками только недавно случайно узнал...

А подонки, собиравшие мне комплект кондиционера, положили обычный натяжной ролик...



Маловероятно... Скорее дело в ремне. На импортных ремнях ручейки делаются из какого-то синтетического материала. Т.е. конструкция такая: резиновая лента, синтетический корд, синтетические ручейки.
На наших балаковских - ручейки сделаны из резинообраного материала.

Я заметил одно: импортные ремни очень быстро изнашивались - реально летела пыль, оседавшая на кронштейне. Балаковские меньше "пылили"... Но все равно, это была нездоровая хрень...



Ну, свист у меня появлялся только с мокрым ремнем. На сухую не свистел никогда, но вот расколбас с напряжением генератора на ХХ имел место быть. Да и езда в дождь была еще тем "удовольствием", когда напряжение проваливалось до 11,5-12,0 В на 10-20 сек.

ролик не причем. У меня с ручейковым таже песня была. Проезд по луже и свист ремня. Натяжка помогала от силы на пару недель.

до боли знакомая ситуация

Майк - респект, красивая и грамотная реализация.

А у меня свистело и падала напруга при изношенном ремне....

Еще один плюс доработки Майка - при такой установке ролика для замены ремня генератора теперь не надо вывешивать мотор и откручивать опору

+1

Я конечно польщен, но...

Как я уже говорил, теперь у меня существует два способа снятия ремня:
1) Без снятия кронштейнов опоры и самой подушки: подлезать нужно будет снизу. Не обязательно наличие ямы - можно и на землю что-то подстелить и лечь. Проблема в другом - это нужно будет делать со снятой защитой, иначе просто не подлезть к гайке ролика с ключом и очень проблематично будет натянуть последнюю ветвь ремня на нижнюю часть шкива компрессора. Т.е. теоретически может это и можно будет сверху сделать, но, ИМХО, очень трудно и неудобно.

2) Со снятием кронштейна подушки (не генератора!) и самой подушки. Доступ к ремню и ролику будет гораздо удобнее, но придется домкратить двигатель (через защиту или без защиты) и откручивать кронштейн опропы и саму опору.

MikeS
Привет землякам,!Поставил и себе комплект от приоры(сборный хала и панаса).Тебе респект за проделанную работу,многим поможет твой опыт.Уже езжу со включенным кондиционером когда очень тепло ,а вот температура ОЖ стоит у крайней белой метки на приборке,я так думаю 100-110-это не много?

Стрелка на приборке кажет погоду на Марсе. Точную температуру узнать можно только от ЭСУД. Покупай любой БК - вещь незаменимая. Гы-гы... особенно при разрыве бачка ОЖ...
Да и в плане диагностики БК тебе тоже поможет. Так что совет один: в магазин за БК.

+1 за покупку БК. с твоим комплектом кондера температура двигателя не должна переваливать за 93-95 градусов

Где можно купить обивку моторного отсека приоры
правую от кондиционера панасоник ? )поставил себе в приору кондишен панасоник) штатная не подходит там отпитель выпирает

где можно купить печку-кондиционер панасоник или халла???

Желательно с установочным комплектом на двигу 16 клопов с гур.

ты моторный щит готов уже разрезать, или кувалдой уепать?

ого
там все так же как и с ВУТом 236?

не войдет 10' вут с такой печкой . девятка ставится с зазором в 2-3 мм


лучше панас брать печку, там рециркуляция обычной кнопкой через вакуум. на халле прийдется ставить кнопку ЭСП и ей рециркуляцией управлять - жать гдето 2-3 секунды надо).

я же тебе давал координаты где себе брал.
Клубник вроде бы там же заказывал. Кстати, у Клубник тоже кондер с гуром установлен


нет ее нигде, даже в тольятти))) со своей чонить мутить или самостоятельно изготавливать

че там по деньгам кстати

на гур вроде 28. без -гдето на полтораху дешевле.
+ учесть что там не будет моторчика печки, сопротивления печки, радиатора сод.
это все свое остается

ф песту... я уж лучше свое говно фростовское за 3000 дособираю