FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

зарядку плохо дает... и вой идет типа када диодный мост ставиш другой каторый напряжение много дает... такой вот вой...

уменя причины были вой и зарядку не довал... седня разобрал а тама провод от конденсатора расплавился и сгорел....

вот и спрашиваю какие могут быть последствия от конденсатора....

тока помехи. больше никаких.
точно все правильно собрал?
нигде не коротит?

А обмотки нормально прикручены? Через изолирующие прокладки, чтоб на корпус и болт не коротило. А то тоже вой и перегрев бывают и провода плавятся.

У меня вой был когда -под одним болтом крепящим ДМ не окозалось(сам выранил при сборке)-текстолитовой шайбы.Вой как электричка-едет.

Так это и было короткое замыкание (кз).

Да так и было.Но никуда и не поехал,разобрал -поставил-(поматерился про себя )-вообщем исправил.

а вот если провод конденсатора порван и между собой коротит то может быть вой?

А там вроде тоже клемму от него на болт в определенной последовательности надо правильно поставить,может ошибаюсь,в прошлом году разбирал.

Думаю купить новый РН, мерцает на холостых свет (РН+диод). Есть смысл сразу купить новую "подкову" на 8 диодов и РН от шнивы?

Если на гене есть вывод от средней точки звезды или планируешь самостоятельно сделать, то тогда на восемь диодов.
А РН от Шнивы (н/о) конечно имеет смысл поставить. Себе поставил от VTN - напряжение повысилось. Сейчас летом с ближним и карлсоном ниже 14 не опускается и от нагрузги почти не зависит. А со старым было около 13,2

ВТН у нас на рынке нима. Поеду к родичам и куплю у производителя.

Просаживается напряжения в салоне под нагрузкой до 12В, все массы протягивал, проводил массовый провод от аккума до всех шпилек в салоне ничего не помогло. Стал проверять плюсовой провод и обнаружил что на розовом проводе от генератора на клемме в салоне 12В, на другом конце этого провода на гене 14В, при этом провод со стороны салона раскален так, что до него не дотронуться. Что делать с этим, менять провод от гены до салона?

Plutonium-239, достаточно тщательно пропаять место соединения провода и его клеммы.

!Lnur
да пропаивал уже и на гене тоже, никаких изменений, не знаю стоит ли пробовать поменять этот провод на более толстый

Plutonium-239
Если греется значит есть повышенное сопротивление, без сопротивления не греется. Зачисти изоляцию этого провода на 1-2 см от клеммы и пропаяй сам провод мощным паяльником и низкотемпературным припоем.

Или у тебя клемма на плате ЧЯ не контачит?

я мерил до чя, на разъеме который возле дырки из крыла

Значит плохой контакт в разїёме.
Надо вітащить провода из колодки , зачистить , поджать наконечники.

так я мерил до колодки, и провод горячий до колодки, думаю и проблема до колодки. Но контакты чистил и подгибал, это никак не повлияло.
Взял кусок провода какой был подсоединил к плюсу, а другой конец воткнул в колодку к плюсовому проводу, после этого напряжение поднялось на 0.2В. Видимо надо дополнительный плюсовой провод вести в салон, причем очень очень толстый.

Так он горячий по всей длине или только возле колодки?
Если по всей - то таки придется кидать другой провод.
Но чего летом можно включать в салоне , чтобы аж провод грелся?

Например ближний свет или туманки, да еще карлсон в пробках включается регулярно ,при плохих контактах греться будет очень прилично, тебе ли не знать?

по всей длине его не пощупать, только около гены и на выходе в салон и в салоне он горячий до колодки, плюсовой провод от колодки уже холодный.

ну так и есть, ближний, вентилятор печки, а в пробках еще регулярно карлсон и стопсигналы

Если не ошибаюсь на этом проводе где то должна быть пайка
От неё идут красный и коричневый (по мануалу)

вот до этого места разветвления я добраться не смог, оно слишком глубоко, чтобы туда добраться видимо надо снимать всю приборку или вытягивать весь жгут из крыла.
Попробую найти провод потолще и протянуть параллельно, уж это должно помочь.