там показывает 0 (ноль). Но в любом случае топливо поступает, но в меньших размерах. Если на холостую 0,8л если округлить то тоже практически ноль, но ведь греется=)

Mick2004
Читай матчасть по инжекторам, а не гадай

Вот оживлю тему: такая же проблема как у ТС, тот же вошь и полтораха.
Заинтересовало именно лавинообразное нарастание температуры после включения карлсона. Имеем-греется до 102, потом включается карсон, резко до 105, потом 106,107,108, но более плавно. Подключался по к-лайну, смотрел с ноута, там задержки нет. В момент когда темпа дошла до 108 (вент крутится) отключил его через диагностику, и тут... темпа падает до 104, резко, сама, потом 103, 102 и опять врубился вентиль, и вновь 108???? как? вот оно где! 4 градуса сразу +инертность 1-2 градуса, вот уже и 6+АЦП одупляется какое то время после скачка.То же самое при остывании до 98 вент отключается и 4 градуса минус сразу, до 94. Пробовал при 94 включать с диагностики принудительно, сразу прыжок до 98, затык, и пошло плавно вверх, отключаю падает обратно до 94-95! Бортовик этого не видит!!!!! Задержки. Да еще после прыжка температуры при включении вентиля канал АЦП "застывает" на несколько секунд, думает, а потом начинает шевелится но уже от более повышенной температуры, на январе 7 такого не замечал, Наводки? Питание? Массы чищены все, протянуты! Поможет ли, если массу на реле вентилятора отделить от общего жгута и посадить отдельно?

Похоже на то.

Видимо так и сделаю, + по питанию пошерстю, токо вот почему именно на воше хрень такая? январь получается подубовее..., вот похоже и докопались до истины....

И так что это даст? у меня с минусовой клемы акб протянут провод 6 квадратов на консоль, именно на ту шпильку где прикручено минус мозга и минуса реле.

У вас обоих похожие типы ЭБУ и похожие проблемы. Если не искать, то ине найдёте. Если идёт "подпитка" массы при вклюсении вентилятора, то в теории подпитывается и напруга на ДТОЖ...Пускай пробует.

![/quote]Если идёт "подпитка" массы при вклюсении вентилятора, то в теории родпитывается и напруга на ДТОЖ...Пускай пробует.[/quote]

что за подпитка? просадка ты имел ввиду? так я ж говорю я провод кинул туда, а если отделить массу реле, то ты ее в любую часть кузова прикрути ничо не изменится.
Может имеет смысл + контроллера посмотреть? ведь остальные датчики с контроллера с основном по плюсу сигнал берут...

Там из-за скачка тока, при плохом контакте между массой эбу и корпусом авто может появиться потенциал. Не факт, что влияет напрямую. В статье про массы на чиптюнере подобное описано. Про "плюс"- тоже вариант.

с минусом вроде как я разобрался, там все норм....
а плюс контроллер где берет?

точно? Кидание проводка на шпильку ещё не решает проблеммы описанной в статье.

напрямую с +АКБ.

Вот должны на днях январь дать, шитый правда, посмотрю как с ним будет, то же больше на + провод грешу, ибо массы в идеале, и еще по ифровому вольтметру напряжение бортсети 14ровно, ацп 13,8 кажет, где то теряет...

точно теряет....если напруга борт сети у меня (меряю двумя тестерами) 14в, а бк (2 разных ) показывают на 0,1-0,2в меньше...я кинул проводок с консоли масса на минусовой провод в колодку бк...показания выровнились..
По любому чот с контроллером, а точнее его питанием.

Вот попробовал январь, он шитый правда, темпа включения 99-100, инертность 2 градуса до 101 и обратно, 95-99 постоянно держит, что тогда с 7.9.7+? Все уже непонятки..., почему январю включение вента по барабану? и крутит вент он гораздо меньше по времени

Biger015
Так дело в прошивке, а недело в ЭБУ. просто у январе возможносте для настройки больше.

Да январь больше возможностей дает, тем более шитый, прошивка 95ТХ52 от паши, попробовал с помощью бк выставить на боше 98 градусов, инертности почти нет, токо скачек до 100 при включении вента, на этой температуре почему то оба блока сходятся вровень, придется менять на январь или забить, поставив 98 на бк

Да, кстати забыл написать, мой блок 7.9.7+ шитый несколько раз, сначала заливали что то тюнинговое с отключенным ДК и избавились от иммо, потом по просьбе вернули стандартную ER12, может действительно прошива косячит? Сегодня покатался, установив 98 на бк, также как на январе, но все равно догревает до 102-104, уже думаю, не канал ли датчика ОЖ подпалился..?

Вот такой текст увидел в факе на чиптюнере: http://chiptuner.ru/faq.php?id=5

"Почему кипит охлаждающая жидкость?

При наступлении летнего тепла владельцы впрысковых автомобилей дружно тянутся на сервис. Проблема одна - "КИПИМ!"

В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия (а в системах Bosch MP7.0 - 107). Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо и снижая токсичность выхлопа. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают, как пишут в милицейских протоколах, "жидкость похожую на Тосол". На самом деле эти чернила для седьмого класса по своим теплопроводным свойствам ничем не отличается от водопроводной воды и кипят, соответственно, при температуре ниже 100 градусов. Проблему можно, конечно, решить "температурным" чип - тюнингом, снизив пороги срабатывания вентилятора. Но это не решает проблему. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. "Синька" же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д. Посмотрите на фото. Комментарии, как говорится, излишни.

При правильном использовании настоящего антифриза закипание (при атмосферном давлении) не наступает и при 110 град. С. (Дальше проверять не стали - пожалели машину, антифриз MANNOL).

Далее, в системе охлаждения должно создаваться и поддерживаться избыточное давление порядка 1 атм. При таком давлении даже обычная дистиллированная вода должна закипать при температуре не менее 103 грд. С. Типичная неисправность при раннем закипании - неправильная работа редукционного клапана крышки расширительного бачка или его отсутствие. "

Вот теперь и задумался, может и правда 108 не много для 7.9.7+? он то как раз и славится обедненными калибровками..., может он специально "тянет" температуру, чтоб смесь обеднить, особенно на холостых оборотах?

Теплоемкость и теплопроводность воды выше чем у любого самого дорогущего антифриза. Главная её беда, что она может замерзнуть.При исправной СОД абсолютно некриминальная температура для двигателя.

Вот уже интереснее пошло. Никто не спорит что 108 это уже порог, когда надо бить тревогу, вопрос в другом, почему рабочая 94 и почему такая инерционность?
Вот я на бк поставил температуру включения 98, а когда он срабатывает я наблюдаю уже 101-102, тоже самое когда сбивает- 99,98,97,96 и выключается, а через некотор время секунд 5-6 показывает 94, именно когда он и должен был выключиться.

Вот что-то сомнительное (имхо) утверждение. Ведь стояние в пробках- менее характерное состояние автомобиля, нежели езда. А при езде (не на первой передаче) в основном хватает работы термостата и температура стабилизируется на гораздо низкой отметке. Так о каком обеднениии и снижении токсичности речь? Не знаю, как в семёрочной прошивке но на стоковой М1.5.4 даже обороты двигателя немного повышаются при подходе к отметке срабатывания карлсона.

Вот именно, почему? Когда я при 108 принудительно отрубал вент с диагностики, температура скачком на 105 падает, потом медленее до 102, значит реальная температура все таки меньше чем 108, по стрелке на приборке видно как растет температура по мере прогрева, пусть он не точен, но динамику-растет или падает отрабатывает на ура, так вот после включения вента стрелка стоит на месте, потом идет вниз, а на бк растет со 102 до 108, ощутимо ведь, даже для такого неточного, как датчик стрелки на панели. На январе нет такой инертности, там включает на 100, растет до 102 и быстро вниз, очень быстро до 94. При этом стрелка еле ощутимо ползает около риски 90, а на боше размах у нее очень большой, даже если 98 включение ставить. Возможно еще дело в качестве ацп в блоках, январь скачет через 2-3 градуса, даже по диагностике, поэтому и раньше врубает и отрубает, а бош плавно показывает, возможно это тот случай, когда точность излишняя получается, а мы мозг себе парим , хотя с новья стрелка стояла около 90 всегда!

А что здесь сомнительного? То что машина в пробке на холостых греется-факт не опровержимый, так почему бы не обеднять смесь при этом? Зачем кочегарить? И нагрев меньше, а на ходу как раз побогаче смесь нужна, иначе тупить будет!

Mick2004
А у тебя бошик случаем не шитый? Что то у меня похоже эта байда после прошивки понеслась, шили NQ12(коммерческая с отключенным ДК, на базе 1 официальной версии EQ12) хотя и вернули потом стоковую какая и была -2 версию ER12, хотя кто знает откуда ее взяли(по обозначению вроде такая же), родную никто не бэкапил, может там какие калибровки были свои..., или нашили криво..Вроде после возврата на сток ER12 начала греться, на NQ12 пореже вент молотил, и не так долго...