FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

а что со щеткой то произошло ? фото / описание ?

Все, победил! И как всегда спасибо вам форумчане, что бы я без вас делал! Проблема оказалась в диодном мосту, прозвонив те, шесть диодов, которые вы мне показали, в одном из них оказался пробой, он звонился и в ту, и в другую сторону.
По щеткам, когда достал их оттуда, одна не вышла до конца, но когда я на неё нажал она вышла и стала нормально ходить.
Итак, зарядка теперь хорошая, вот показания мультиметра:
Холостой ход: 14,15В
Печка третье положение, магнитола и два усилителя, ближний, дальний, туманки: 13,9В
На всякий случай поставил еще новый РН.

Не сказал бы, что смазки совсем нет, хотя в задний могли бы и побольше напхать Но раз уж разобрал - решил обновить смазку, родная была весьма густая.
Смазка для ступичных подшипников, как ни странно, оказалась весьма дефицитной - найти не получилось, взял liqui moly как на фотке с предыдущей страницы (рабочий диапазон температур -30 - +125), по цвету и консистенции напоминает вазелин.

Да уж полюбе лучше заводской будет

Вкрячил сегодня гену - на холодную выдает 14.6В, позже снижает до 14.4В ( на улице сейчас +23 ). Включил все что можно, включая дворники - ниже 13,3В на ХХ не падает, если поднять обороты выше 1000 - то устаканивается на 14.2В. Фары светят теперь как ксенон
Вообщем, для полного счастья осталось разобраться с приборкой, куда этот злосчастный резистор и диоды вкрячили а то лампа аккума надоедает и отсечка у стартера не срабатывает

Для статистики замерил сопротивление ротора и статора обычным тестером (не китайский, но сопротивление на своих проводах показывает 0.1 Ом):

Между фазами и точкой звездый - 0.1 Ом;
Между соседними фазами - 0.2 Ом;
Обмотка ротора - 2.4 Ом.

В приборке удалить один резистор , диоды не трогать.
Это ближе к делу.
А то у Романа аж 68 Ом LCR-метр намерял.

http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5884828#5884828
Да я эту тему уже подымал, только руки не дошли проверить тот это резистор или нет (больно красивое сопротивление у него - 51 Ом). Завтра проверю

ну у меня то LCR-метр частотой мерит (120 Гц или 1 КГц), а обмотка эт индуктивность ...
а Upitep на постоянке померил ...

а вообще индуктивность измеряют в Гн-ях

К примеру коротнёт один или несколько витков - Омметром и не увидишь ...

А не врёт ли приборчик?
Пробовал мерить им обычный низкоомный резистор ?

Ну так вроде уже выше разобрались, что ты мерил индуктивность что бы узнать сравнить кол-во витков на каждой фазе. Я же померил активное сопротивление обмоток для статистики, что бы было с чем сравнивать позже

Нет, он поверен в госметрологии ...
просто он сопротивление только резистивное мерит, индуктивное естествено совершенно другая опера ...


да конечно, точность 0.001 Ом

Подскажите кто силен в электрике. Поставил диод в цепь РН как тут советуют все стало пучком 14.5в зарядка, но при включении печки на 4 скорость либо обогрева заднего стекла (все остальные потребители тоже включены но именно только при включение этих), резкий провал до 12.9-13в, мерял на клеммах АКБ тестером. Если их выключить то сразу поднимается до 14-14.5в. Подскажите это нормально либо нужно что то глядеть?

Замеры проводились на ХХ? А если газку поддать?

Да на холостом, но я думал от оборотов не должно зависть

при нагрузке до 50 Ампер - не должно от оборотов зависить.
дело в том, что генератор на ХХ может дать максимум 50-55 Ампер.

Ах блин из головы вылетело что гена не резиновый и бесконечно подключать потребители не получится.

И опять геннадий. Ровно год назад гена тихо помер - сначала выдавал 13,2 вольта, потом вообще ничего. Межвитковое замыкание. Поставили новый генератор. Чей - хз, меняли в спешке перед торжественным запуском сами знаете чего в эксплуатацию.
Сегодня, мотанувшись три сотни километров, наблюдаю по БК тоже самое - 13,2 вольта. При заводке лампочка зарядки штатно гаснет, напруга нехотя доползает до 13,2.
Меняю РН - без изменений. Иду в ближайший магазин, ибо пешком. На подкове ни каких обозначений, поэтому покорно беру, что мне дают. "Они все одинаковы" - заявляет продавщица. Задница у неё худая и ещё она курит.
Меняю подкову, завожу. Лампочка зарядки гаснет, но зарядки нет вообще. Снимаю подкову. Темнеет, поэтому старую не ставлю. Я лоханулся?




На цифре 1 - старая, три пары диодов.
На цифре 2 - новая, четыре пары диодов и ещё один вывод, обведённый зелёным кружком.

Я тупо купил не тот диодный мост, или опять межвитковое?

Возможно ты лоханулся в том, что под болтом нет изоляционной шайбы.
На риунке красным кружком болт на старой подкове наверняка без этой шайбы.
Четвертая пара диодов для ген со средней точкой. Но на твой такая подкова подходит. А лепесток удобен для установки РН н/о

Нет, все болты были с текстолитовыми шайбами. Плюсовую шпильку я тоже прозванивал на предмет замыкания на корпус.

Ну тогда надо попробовать сперва зачистить все. что только возможно.
Где-то Роман Торопов © рассказывал, как он доводил до ума новый генератор.
Производители скорее всего тоже собирают в спешке, все контакты окисленные.

Вот, кстати, http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5996592#5996592 , в этой же теме.

Повезло тебе, в первом попавшемся магазине купил весьма ценную подкову, мне за таким пришлось на другой конец города пилить ))
Если лампа зарядки погасла, значит на доп. диодах появился потенциал, значит гена запустился. А как понял что нет зарядки?

По поводу шайбы - хочешь сказать что все 4 болта были с текстолитовыми шайбами? Очень странно, на генах с выводом обмоток треугольником 4й болт играет роль простого крепления и с завода идет без текстолитовой шайбы.

Генератор год работал исправно, потом вот это. До чего добрался, я зачистил. Учитывая, что у меня машина с ГУРом, проще заменить генератор. Я же его самостоятельно не сниму, движку надо поднимать.

1. судя по тому, что старая подкова с 6-ю основными диодами,
то обычно комплектуют с тремя текстолитовыми шайбами, для подковы с 8-ю основными диодами нужно все 4-ре текстолитовые шайбы.
2. эти шайбы ставятся снизу, прижимаясь к клемам подковы, а не в середине,между шайбами, или под шлапкой болта.
(подкова - клема обмотки - текстолитовая шайба - обычная шайба - шайба гровера - шляпка болта)
3. Клемы обмоток должны встать по центру отверстий подковы, если промахнуться то обмотка коротнёт на болт, что равно замыкание на корпус, он-же минус.
4. По плюсовому болту - снизу изоляционная чашечка под шляпку болта. изолирующая сам болт от нижней пластины подковы.
5. Торцы токосъёмной фтулки, на плюсовом болте, должны быть зачищены, так-же как и торцы гаек и шайб плюсового болта.
6. Клемы плюсового провода, идущие к плюсовому болту генератора, должны быть хорошо обжаты, не окислены и без грязи.

Вот эти четыре болта. Когда я проходил практику в телеателье, первым делом спалил два раза подрят выходной транзистор на импульсном блоке питания. Так что к вопросу изоляции подхожу трепетно))

По генератору. Если значёк зарядки погас после заводки, значит возбуждение пошло и обмотка в порядке? Получается, что я где-то допустил кз при сборке? Сегодня погода не лётная, завтра продолжу секас.

Дык может БК врёт. На АКБ мерял?