нет... там совершенно другие траблы...

Спасибо


Была такая версия, как проверить не знаю



Провода перетряхивал, ЧЯ разбирал чистил, правда прошлым летом

kotmu
как проверить данный вентилятор чтобы исключить например контакт плохой где-либо?

это не измереня, это как вытряхнуть ковер от пыли.. бери в руки мультик и параметры в тему кидай..


1. плохой контакт приводит к уменьшению нагрузки..т.е. вентиль будет крутиться слабее и меньше садить бортовую сеть... что даже хорошо, НО
2. другой вопрос - что вентиль берет массу от провода ЭБУ или кронтштейна, а вот там имеется плохой контакт.. тогда идет просадка на ЭБУ - от этого глюк
3. абсолютно дохлый АКБ и гена.. как правило все окисленно..т.е. зарядка есть.. но под нагрузкой провал...т.е. при включении вентиля - эбу глючит, искра слабнет - мотор глючит и т.пр.

быстро проверить - на ХХ взять два провода и подать + и минус в разъем вентиля (предварительно отключить от разъема борта) - если вентиль нормально работает и мотор работает нормально - значит проблема контактов - окисления, правильные подключения.. в цепи питания мозгов и подключения вентиля... ну т.е. смотреть как все идет через ЧЯ, Замок и т.пр.

если глючит даже в таком случае - АКБ не держит нагрузку.. дохлый он.. АКБ должен работать как конденсатор - сглаживать бортовую сеть.. если плохие контакты или он дохлый - все начинает валиться

kotmu
У меня нет ЭБУ, карбюратор

Такие пареметры устроят?

Пишу в ПОСЛЕДНИЙ раз - не тянет генератор на ХХ ТАКУЮ нагрузку !!!



Глупее версии не придумаешь!

жопа.. это а не напряжения...

должно быть на шпильке гены на ХХ не менее 13,9 .. а лучше 14,1-3

как это можно сделать...

рекомендую снять гену... разобрать - т.е. снять РР и диодный мост..

почистить ВСЕ контакты - шпильку, втулку, гайки/шайбы поменять... у моста все почистить.. и те места, где он садится на корпус гены.. и кольца обмоток слегка почистить и роторные кольца...
и собрать все со смазкой - я пользую графитку... еще рекомендую пропаять кольца на выводах обмоток... все тщательно протянуть..
поставить на место...
потом проверить, какая пошла зарядка... на шпильке на ХХ будет очень хорошо, если есть 13,9 на прогретом моторе... далее смотришь, что есть на АКБ - падение не более о,1V на сторону - т.е. на АКБ не менее 13,7V... и это уже вообще минимум... если более - пропаивать клеммы или кидать доп. провода...

у тебя на карбе вообще гена тухляк.. но он должен быть тухляк тока при нагрузке.. без нагрузки и при оборотах - все равно должен выдавать напряжение для зарядки АКБ

если все получится - и ты пройдешься по всем проводам и подожмешь контакты и почиститшь и смажешь - на борту не должно быть менее 13,6V при печке например (это 10А) и ближнем свете (с габаритами это еще 10А) ну и система зажигания пусть берет 15А (я сейчас точно не помню... ) т.е. получается ~ 35A... ну пусть 40A идет в борт.. а гена на 55А... т.е. он это выдавать обязан... т.е. провалов ниже 13,6V быть не должно - иначе - где-то плохие контакты..

Тут разногласий нет




Сейчас 13,8V

откуда разница в тексте?

kotmu
Разница в РН, сейчас поставил новый ВТН

вот эти параметры хорошие.


а вот это - косяк !.. вентиль жрет как печка, а у тебя при печке


т.е. - все равно где то есть трабла- или не правильно измеряешь.. т.е. измерения производятся на АКБ... а вот если после АКБ в борту есть провалы... то их так же можно удалить... ведь на текущий момент - напруга у тебя хорошая, а гену ты не перегружаешь.... т.е. зарядку ты наладил.. теперь поищи где еще проваливается... потыкайся мультиком, что есть в салоне.. на замке зажигания, что есть на ЧЯ.. что есть на фарах... много можно найти...

О как! Есть тема для размышлений

дурная голова рукам покоя не дает
давай занимайся - потом отпишешь

ARC
ну что, как полёт?

Сегодня вдохновленный твоими приключениями все таки снял генератор с движка и понес домой... Ну что ж.. Вскрытие пациента 14 лет (генератор 37.3701), из прикипевших гаек только на контактном болте, которая держит клемму кондёра - пришлось отпиливать ножовкой по металлу.

Были куплены :
1) Диодный мост (Беларусь) с доп. проводом (выход 62 если не ошибаюсь).
2) Конденсатор (Старый не внушал доверия, хотя тест прошел хорошо)
3) Контактный болт (в сборе с шайбами и изолятором).
4) Подшипнички
5) Съемник (ну когда-нибудь его все таки пришлось бы купить )

Крышка была под вопросом, когда все собрал люфта не было, все размеры по мурзилке. Все подшипники зашли с хорошим усилием, что порадовало. Ротор на них крутится без щеток РН бесшумно почти

Старые подшипники кое где подржавели, при прокрутке слышались шарики внутрях - я не спец в подшипниках, но по-моему это уже плохо.

Замочил все это дело на час в тазу с фэйри (ну кроме ротора и статора - их чистил просто металлической щеткой от грязи).
Потом промыл с щеткой под теплой водой, высушил и собрал.
Пока замачивались тестировал ротор, статор, РН по мурзилке на замыкания, и т.д. Все исправно, за исключением диодного моста, он погиб от варварского вырывания и отпиливания закиснувшего контактного болта, но его я прозванивал еще на машине неделю назад - все было нормуль.

Завтра пойду одевать генератор, нетерпится посмотреть результат такой капиталки.

Сегодня в просторах интернета нашел пост одного бедняги у которого также как у меня прыгала стрелка бортового вольтметра при работе поворотников, в его случае дело оказалось в трещине монтажного блока, через которую попадала вода на дорожки.
Вокруг моего ЧЯ постоянно вода когда дождь, и некоторые клеммы релешек когда вытаскиваешь - зеленоватые, видимо надо снять монтажный блок и все проверить (зачистка и замена 5 предохранителя не помогла).

Выдери и выбрось резинку из водослива между ЧЯ и левым крылом.

Значит и платы в ЧЯ такие же.
Придется разбирать и чистить.
Она и на исправном ЧЯ и Пр.№5 будет прыгать,правда в небольших пределах.
Попробуй на всякий случай махнуть реле зажигания,взяв его на время хоть с дальнего света.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg


Тогда глобальный поиск с мультиметром по схеме
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg

Поставил генератор.
Результаты плачевные, (хотя чего я еще ожидал от этого генератора и диодного моста с доп. диодами?) на холостых не более 13.6 (раньше было 13.8 до капиталки), с ближним просадка до 13.1. Посмотрим как будет с ВТН регулятором (а там будет явно все поинтереснее).
т808
резинки в сливе между левой стороной и чя нет, уже убрана - отверстие не забито, слив есть. Проверял все реле в чя - под реле омывателей стекол была влага... Страшно теперь его снимать, представляю какой там ужос.
Реле зажигания поменял на новый. Результатов нет.

Niksea
все будет пучком
по монтажному блоку - полюбас вскрыть, промыть в теплой воде с моющим средством, просушить феном..
при сборке - смазать все контакты (имхо.. чем угодно.. я графиткой смазываю) потом сделай над ЧЯ зонтик из полиэтилена - 1 край под резинку, другой край под облицовку слива.. не знаю, как правильно назвать... ну полоса пластика, которая под стеклом на кузове.. в результате на ЧЯ будет меньше осадков - и в нем будет сухо..



самое главное - отпиши где ты этот измеряешь? !!! надо измерять на гене...

все должно быть о.к. пройдись по всем этапам сборки... т.е. обмотки чтобы были зачищены контакты, диодный мост, РН... я собираю со смазкой + пропаиваю с доп. "соплей" соединение обмотки к диодному мосту... в любом случае.. в стоке гена меньше 13,9 не даст..т.е. все должно быть у него о.к.
лампочка горит у тебя на щитке АКБ-символ?

далее смотришь что на АКБ...

отпиши еще раз результаты
1. лампочка АКБ включается и гаснет после заводки - это так?
2. напряжение на гене на ХХ без нагрузки и при ближнем свете+печка
3. напряжение на ХХ на АКБ без нагрузки и при ближнем свете+печка

пиши.. подумаем...

kotmu
Измерял на АКБ. (На гене надо на болте мерить и с массой генератора?).

По этапам сборки я проходил досконально, таскал его домой с гаража, тут неспеша все проверял, зачищал (в т.ч. контакты статора).

Лампочка АКБ не горит на панели (как я понял это лампочка разряда или то что гена не пашет нихрена).

1) Да, лампочка отлично гаснет после заводки.
2) ок, завтра отпишу с утра.

Конструктивно генератор неплохой для своего времени.
Нужно лишь помнить,что он на ХХ тянет лишь ближний и печку на 1-м положении.Дальше напряжение просаживается.

Почти все уже забыли,что доп.диоды ИЗНАЧАЛЬНО предназначались ТОЛЬКО для питания обмотки ротора,но никак НЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ напряжения, выдаваемого генератором.
Это в середине 90-х годов так упростили РН,что теперь приходится его рационализацией заниматься.
Можно найти реле прежних разработок и теперь,их еще выпускает Астро-пенза ( 56.3702)
И Энергомаш ( 61.3702-01) http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
ВТН же в духе времени,подняло напряжение применительно к современным Са АКБ,да еще и ужесточило разброс параметров напряжения. http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Кроме ВТН никто не выпускает так нужные на старых генераторах 37.3701 современные РН.


Если это ТОЛЬКО с ближним,то вероятнее всего неисправен один из силовых диодов моста.
Ближний свет этот генератор обязан обеспечивать без существенного уменьшения напряжения.

Хорошо.
Да!
И сравнить его с первым измерением (на АКБ).
Напряжение не должно отличаться более чем на 0,05 вольт.

Niksea
я думаю, у тебя есть косяк с геной...

рекомендую... еще раз потратить время и снять диодный мост и проверить диоды на пробой лампочкой-контролькой !

по опыту прежних ремонтов помнится мне еще один достаточно частый косяк - пробой не основного, а выход из строя одного из доп. диодов..

при этом гена работает нормально, но все U у него сдвинуты вниз..
т808 прокомментируй плиз... у тебя это более правильно звучит..

вообщем
Niksea.. я думаю, со сборкой у тебя все о.к. ... иначе было бы U=12,2V.. но я думаю, что есть трабла в комплектухе..

1. проверяй на гене


и вот по разнице... возможно даже 0,1 - тачка не новая... если вообще 0,3V потеря.. совсем тогда плохо...
но пока не заморачивайся на это..
отпиши нам на ХХ что есть на ГЕНЕ под нагрузкой и без... дальше подскажем

Холодный дождь с утра, а я как дурак с мультиметром под капотом...

На полностью разогретом двигателе:

1) Без потребителей - Гена 14.09, АКБ 13.90 (сам не пойму что случилось, наверное погода на марсе)
2) БС+1 скорость печки - Гена 13.92 , АКБ 13.85
3) Дальний - Гена 13.90, АКБ 13.82

Вчера показания на АКБ были гораааздо меньше, приработался?
Кстати, kotmu диодный мост я проверял от нечего делать перед установкой, с лампочкой, как по мурзилке - все отлично.

Niksea
имхо... у тебя ковно провода... потому, ты получал траблу при измерении на акб...

слухай сюда... каждый раз, проверяй напряжение на гене..т.е. начинай с этого, что бы была точка опоры....
т.е. - гена у тебя выдает все пучком..


теперь далее... у тебя есть две цепи от гены к АКБ - по минусу и плюсу...

значит так... по +.... от АКБ идет розовый провод к гене, а от гены розовый/коричневый в монтажный блок... т.е. у нас монтажный блок получает + не от АКБ, а от гены ... потому угоньщики тачек часто рассоединяют проводку у гены и сига отключается... (возможно у тебя чутка провода другие - но суть - та же)
что нужно сделать.. все просто - садишь мультик одним концом на шпильку гены, а вторым на +АКБ - и смотришь разницу например в 0,1V - (знак +/- роли не играет) - измеряешь при нагрузке.. чем больше нагрузка, тем лучше.. тем заметнее просадка будет...т.е. - видишь разницу между +гены и +АКБ... в идеале - 0,02V нормально.. 0,05V.. больше - не хорошо...
лечить так можно.. или замена провода от АКБ к гене с большим сечением или необходимо пропаять клеммы кольца на гене и АКБ.. т.е. паяльник в 100 Вт.. потом флюс для пайки, припой... надо прогреть быстро и точно, чтобы изоляция не сильно сплавлялась, но прогреть так, чтобы припой не каплей висел, а растекся... промыть спиртом.. можно еще раз прогреть..т.е. чтобы флюс/канифоль - выпарить - чтобы потом от флюса не было окисления... такзже рекомендую бросить перемычуц между проводом который идет от АКБ и проводом, который идет от гены на ЧЯ в сантиметрах 10-15 от гены..т.е. если у какого либо провода обжим и контакт ухудшится - второй будет помогать... и против угона - мера... в результате пропайки необходимо добиться разницы между шпилькой гены и +АКБ менее 0,05V... рекомендую при установке клемм и затяжке гайки на шпильке гены и АКБ тоже все соединения смазывать любой смазкой..
теперь по минусу.. также цепляем мультик на корпус гены, а второй конец мультика на -АКБ - под нагрузкой смотрим разницу.... т.е. используя конец мкльтика, который привязан к АКБ можно посмотреть просадку на АКБ, просадку на самом проводе рядом с клеммой АКБ, просадку на шпильке двигла, куда привязана клемма отрицательного провода... т.е. трабла в минусе живет в нескольких местах - например :
шпилька в двигле может быть окисленна - выбор другого места подключения рекомендую...
в самом проводе окислены наконечники... здесь пропаять сложно - рекомендую заменить провод...
добиваешься минимальной просадки
потом проверяешь как чувствует себя проводока на кузов от минуса АКБ... все как и ранее..

!!! когда получишь минимальную разницу в паре гена/АКБ - можно бросить доп.косу от корпуса гены до кузова.... я в маге видел примерно см 20 косы медные с кольцами.... самое то..т.е. закольцевать массу с гены через кузов на АКБ....

в результате получения стабильной пары гена/АКБ с просадкой под нагрузкой не более 0,1 V// у тебя наступит эйфория...
далее используя полученный опыт проверяй.. вход+ ЧЯ - его выход... приход + на ЗЗ - что на выходе....
и так можно проверить все цепи, в т.ч. питание на ближний/дальний, обогрев стекла, печку... т.е. можно добиться приемлимых напряжений и нормальной работы..

если все наладишь - то в зимний период сможешь иметь 13,8V на борту при печке и ближнем свете - а это вполне не плохо
отписывай

подзарядился скорее всего... нагрузка уменьшилась и падение на проводах стало меньше.. и иногда по проводу минус я наблюдал плавающий эффект - как бы электролит образовывался в месте окисления и просадка плавала больше/меньше

Рано обрадовался, посмотрел напряжение в пробках:

ХХ +ближний +печка3 - 12.8-13V
ХХ +ближний +вентилятор - 12,8-13V

Радует только ХХ +ближний - 14,6V