х123ас
спасибо
если вдруг кто будет менять двиг в сборе без ямы и подъемника, подскажу самый нормальный вариант: вывесить морду на чурбаках, оцепить привода с колес, открутить крабы, снять коробку, откинуть ее в сторону. Потом обвязать двигатель и придерживая сверху не спеша опустить вниз, мордой вперед лежа. 8-ми клапаный движок вылезает так довольно легко. Засовывать 16-ти уже чуть сложнее, но суть та же, в обратном порядке. Сначала поставить его перед машиной, потом опустить головой вперед, далее протолкнуть под машиной, и уже потом обвязать и матерясь, пока один держит двиг на весу второй пытается попасть болтом в переднюю подушку Далее проще, поднимать двиг на весу и цеплять за доп опору растяжки, лучше ее приобрести сразу. Еще несколько моментов: лучше перед заменой заехать помытьдвигатель, да и кузов, ковыряться будет гораздо чище.

mnemonik
Неплохо сработано
А по поводу нагрева, если не кипит, вентилятор включается во время и сгоняет температуру то волноваться не о чем.

GaRik67
Я бы не был так уверен - это ненормальная работа системы ОЖ. Если при движении по трассе, особливо зимой, темпа растет выше порога открытия термоса больше, чем на пару градусов - это косяк

Stels_dust
на трассу еще не выезжал, только по городу часок и пока все

мда, однако греется. По городу еще не так понятно, но по трассе сразу видно. Еще и печка отказала, не греет совсем. Остановился на трассе, думаю. Куча всяких мыслей в голове, прокладка ГБЦ? на родном моторе на этой машине было, начинаю судорожно подсчитывать сколько это будет стоить или брать выходные и лезть самому. Думаю дальше, в бачке ОЖ антифриз чистый, выхлопом не воняет, на перегазовках не бурлит, при этом в салоне подводящий шланг печки аж кипяток, отводящий же холодный, но в машине мороз. Так не бывает, думаю дальше - надо же, нижний патрубок радиатора ледяной, выходит что термостат заклинил, ни в печку, ни в большой круг не пускает, хотя верхник патрубок радиатора горячий, в верном направлении думаю?
Еще такой вопрос, предыдущий хозяин поменял весь ГРМ, но лучше сменю от греха, нужно менять оба ролика ремень и помпу? от какого производителя взять, чере какой пробег менять?
Эх, а автомобилем доволен, прет все таки ураган

mnemonik
Возьми ключ на 24, и е*aни им по термостату, бывает клапан залипает.

raven_
да, тоже думал, был с собой только на 32 Бил, особо не помогло. темостат польский, стоит чуть больше года.

менять его надо, менять. А перед заменой новый термос проверить по мануалу...

raven_,
х123ас
Ну да,конечно поменяю, завтра займусь. Стоит ли сразу перейти на 082 термостат? И кстати как проверять, имеется в виду варко в кастрюле и засеканием температуры окрывания? И посоветуйте пожалуйста по остальным вопросам

хз, я на 083 езжу...
На счёт ГРМ - замены одного ремня достаточно. Хотя если он там гарантировано свежий - то особо смысла нет менять... На счёт производителя - я за Гетц...

mnemonik
помпа тза, ремень балаково, ролики вологодские, менять когда шуметь грм начнет или ремень сползать в стороны, тут не особо от пробега зависит.. ну либо по мануалу

И еще вопрос. Датчик детонации оставался старый, который стоял на моторе когда я его куил. Так вот, проводку пришлось удлинить немного, удлинил обычным проводом, имею ошибки - неисправность ДД, неисправность цепи ДД. Датчик сегодня поменял, но спустя некоторое время вылезли неисправность цепи ДД, низкий уровень сигнала ДД. Сегодня же читал где то про похожие неисправночти, пишут провод должен быть обязательно экранированным, ошибка насчет цепи датчика вылезает изза того что у меня там обычный двухжильный провод?

#МиХа#
Шуметь не шумит, по ремню видно что свежий, но все же хочу для уверенности поменять. Сегодня смотрел за ремнем, когда дергаю трос газа он на распредвалах как будто "подпрыгивает", незнаю как точно сказать, может недостаточно натянут, или мнительный я слишком. Кстати, я до того как себе двиг поменял на 16v никогда ни ездил, даже пассажиром И еще последний вопрос, где на этом дебильном масляном щупе мин и макс? Нифига непонятно

ну хочешь поменять-меняй.. на щупе не подписано, но там есть две риски, мин и макс соответственно

Насчет датчика детонации. Если кому то еще придется его удлинять, имейте в виду что делать это надо проводом с экранированием, а лучше с двойным, экран+фольга сверху. Если оставить простой то постоянно вылезают ошибки 0325, 0327. После замены провода все стало норм.
Эх еще термостат поменять надо...

Начал разбирать мотор 2112 и закупать детали для сборки овощного городского турбомотора. Хочу максимально долго в него не лазить.
Несколько вопросов:
1. Поршневые кольца какого производителя поставить на нивапоршни? И как проверить подлинность, или где заказать чтобы точно не левак(может есть партнамберы для заказа с экзиста?). Склоняюсь к мале.

2. Сальники и маслосъемные колпачки какого производителя ставить в мотор? Как проверить подлинность? Слышал что ставят резерв. Поставлю их, если не существует более качественных импортных аналогов.

3. Аналогичный вопрос про выбор производителя вкладышей. Так же, стоит ли протачивать крышку третьей коренной шейки под дополнительные полукольца? Как лучше это сделать? Буду ставить усиленную корзину лук.

4. При проточке блока под поршни, из него извлекают/меняют маслофорсы в блоке, или не трогают? Слышал как то что заставляют покупать новые форсы при капиталке шестнаря.

5. Обязательно ли вынимать заглушки из колена и чистить каналы, если все в моторе в принципе чистое? Нагара нигде нет. Пробег маленький.
Коленку микрометром хочу промерить сам. Какие там тонкости в этом деле? Знаю только что каждая шейка в двух плоскостях меряется.

6. Сколько обычно ходят гидрокомпенсаторы? Голова в отличном состоянии. Оставить те что стояли?

Посоветуйте хорошую онлайн/электронную мурзилку по шестнарю. С максимальным количеством нюансов при сборке.

ALE][ANDR
Касаемо вопросов о производителях и что брать я бы посоветовал отдать приоритет месту покупки и купить в нормальном проверенном магазине, если такие есть. Т.к. какой бы производитель не был написан на упаковке, если внутри серое говно это роли не играет.

При расточке форсы извлекают, мешают точить. Можешь сам выбить или так отдать, сами снимут. В любом случае лучше не пожалеть денег на новые.

Пока работают оставить те, что есть. А то будешь по 10 раз менять и удивляться почему магазинные новые компенсаторы всеравно стучат.


Сам пользуюсь этой http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/

1. ВАЗ хром

2. Колпачки резерв если найдешь настояшщие. А так любые, сальники Балаково или Эльринг..

3. хз.

4. Масло форсы при расточке блока выбивать придется полюбому. Они мешают. Лучше оставить заводские, промыть их в ацетоне. Нада только выбить их аккуратно. А потом проверить давление при котором они открываются.

5. Ну если пробег маленький то не нада колено трогать.

6. Гидрики ходят очень долго, Оснавная причина их стука это попавшая грязь под шариковый клапан. Поэтому оставь родные.

вот встати насчет этого вопрос, на холодную когд заводишь слышно вроде как раз гидрик, вроде один стучит, буквально секунд 5-10, потм тишина, нормально двигатель работает, на что грешить?

ну это как раз скорей всего сам гидрик, забей, если при прогреве шум проходит.

Если на горячую не стучат то все норм. Первые несколько секунд масло не успевает поступить к гидрикам. У меня тоже на холодную постукивает несколько.

какой смысл в это? подбери полукольца под нужный люфт, я всегда не нвые ставлю, а выбираю из горки бу полуколец и выбираю люфт


дайдо металл никто не брезгует

Смысл: минимальный их износ из-за усиленной корзины сцепления, вследствие увеличившейся вдвое площади.


Дайдо-металл? Хм... Впервые слышу про такие. Надо поискать.

Спасибо всем за ответы. Значит закупаюсь маслосъемными "резерв", сальниками "эрлинг", кольца ВАЗ-хром, гидрики оставлю родные. Насчет полуколец еще не определился. Пока не ясна технология.

странно что не слышал, это 99% продаваемых вкладышей

На слуху вкладыши ЗМЗ