О-кей

Ё-моё! Давайте лучше про коврики.

Ну в продолжение "ковриков"...
Начну пока потихоньку писАть отчет об изготовлении "РН-14Дм"...
Весь процесс изготовления я условно поделил на несколько этапов: подготовительный, печатная плата, пайка деталей, установка и настройка. Потом отдельно планируются испытания и контрольные замеры. Стоймость расходов на изготовление писать не буду, потому, как цены везде разные, плюс я использовал много бу деталей. Ну а трудозатраты и время это отдельная песня... Итак...
1. Подготовительный этап
Сначала нужно определиться с щеточным узлом. Желательно родной РН оставить нетронутым как аварийный запасной вариант и просто возить его с собой. Тогда необходимо купить РН под разбор для извлечения из него щеточного узла. Как переделать щеточный узел (ЩУ) для генератора «37.3701» смотри 1 страницу темы. Если есть желание сэкономить, то можно раскурочить родной.
Далее необходимо решить вопрос с корпусом изделия и радиатором охлаждения на главный транзистор (он желателен даже в небольшом виде). Радиатор охлаждения можно изготовить из любой подходящей под размер железки. Корпус можно так же изготовить из подходящей под размер пластиковой коробочки. Если нет желания или возможности, то можно купить соответствующий корпус и радиатор в магазине (на рынке) радиодеталей (электронных компонентах). Можно это сделать в конце, когда «изделие» будет готово, померив получившееся габариты по ширине, длине и высоте.
После этого необходимо составить список деталей (элементов), необходимых для сборки изделия (см. схему "РН-14Дм" на 2 странице темы). А так же определиться с необходимыми дополнительными материалами.
Список деталей:
Резисторы
R1 – 10 кОм 0,25Вт
R2 – 4,7 кОм 0,25Вт переменное
R3 – 20 кОм 0,25Вт
R4, R9 – 1 кОм 0,25Вт (2 шт)
R5, R6 – 51 кОм 0,25Вт (2 шт)
R7 – 180 Ом 0,5Вт
R8 – 47 Ом 5 Вт
R10, R11 – 4,7 кОм 0,25Вт (2 шт)
R12 – 470 Ом 0,25Вт переменное (не обязательно)
Конденсаторы
С1 – 0,15 мкф (пленочный)
С2 – 0,047 мкф (пленочный)
С3 – 100 мкф х 25В (электролит)
Диоды
VD3 – КД213А
Стабилитроны
VD1 – КС191А
VD2 – КС207В
Светодиоды
HL1 – АЛ307ЛМ (красный)
HL2 – АЛ307НМ (зеленый)
Транзистор
VT1 – IRF4905 MOSFET
Микросхема
DA1 – К521СА301Б (метал. корпус)
Предохранители
F1 - H520-0.1А/250В 5х20мм, предохранитель
F2 - H520-0.5А/250В 5х20мм, предохранитель
FUSEIL5 держатель предохранителя 5х20 (2 шт)
Дополнительные материалы
Нужна будет текстолитовая двухсторонняя пластина для изготовления печатных плат размером: минимум 50 х 55 мм и толщиной 1,5 - 2 мм. Также надо определить способ травления печатной платы и исходя из этого необходимые реактивы. Я решил воспользоваться хлористым железом. Помимо этого понадобиться шкурка «нулевка» (я пользовался шкуркой с индексом Р2000) и желательно мелованная бумага, если использовать так называемую ЛУТ-технологию для изготовления печатной платы. Если проблематично достать мелованную бумагу, можно воспользоваться маркером для CD-дисков с тонким «жалом» для подкраски плохо переведенных участков. Ну об этом позже, когда буду описывать процесс изготовления печатной платы.
Необходимые радиодетали для изготовления «РН-14Дм» можно так же попытаться найти в каких-нибудь «убитых» изделиях, проверив по возможности эти детали на работоспособность. Так же поискать их аналоги по справочникам, если именно такие найти не удается.
Так же необходимо продумать размещение в моторном отсеке данного РН и пути его подключения. Соответственно прикинуть необходимое количество и тип клемм, проводов, разъемов. Подключение «РН-14Дм» к генератору «37.3701» аналогично схемам "схема 1_1.PNG" и "схема 2_1.PNG"приведенным на 7 странице темы. Единственное появиться еще один «Дополнительный вход 2», который необходимо подключить непосредственно к плюсовой клемме АКБ.
Разместить РН желательно не сильно далеко от генератора и АКБ, так как чем короче провод от + клеммы АКБ, тем точнее регулировка и работа устройства. Вход "15" необходимо надежно подключить непосредственно к выходу реле зажигания (см. схему электропроводки своего автомобиля) или, если такого реле нет, то к выходу замка зажигания. Выход "31" масса так же необходимо надежно подключить к кузову автомобиля.
На всякий случай я перерисовал схему «РН14Дм» с подключением в общем виде (см. РН14Дм_cr.PNG). Диод «Д» в данном случае необязателен, он может присутствовать штатно в панели приборов. Предохранителя «F1» и «F2» желательны, особенно «F1»!

Не пойму шось - где делся R12 на 470 Ом (в схеме РН-14Дм приведенной на второй странице темы он указан как потенциометр в кабине).

Этот резистор не обязательный, а возможный. Ставится, кому это(регулировка напряжения из салона) необходимо. В.Д.

Я его убрал из схемы (он в списке помечен как необязательный). Его можно поставить по желанию между "Дополнительным входом2" и + клеммой АКБ. Просто слишком длинный путь у провода, гемор в прокладке и размещении (креплении) регулировочного резистора и т.п.

А в посте автора разработки значицца (цитирую по памяти) - шо мол, кому-то ндравится под капот лазить переключать тумблер, а в салоне удобнее напругу подкручивать...

Ну вот пройден второй этап - печатная плата...
Поскольку я это делал первый раз, то естественно, первый блин - комом!
У меня правда текстолитовая пластинка была большая и досталась нахаляву, так что мог поэксперементировать... Просто первый раз я плохо перевел печатку, но хорошо протравил (см. plat_rn14dm.JPG фото А,Б,В,Г); а второй раз - плохо протравил (передержал и плохой маркер попался), но лучше сделал печатку...
А так, если использовать мелованную бумагу (можно из старых журналов, рисунки и текст на ней не помешают), то таких проблем вроде как быть не должно! Но я решил продолжить, т.к. некоторые косяки можно подправить, ну и интересно стало как оно получится в таком виде! Ссори за качесвто фоток, т.к. фоткал в разное время и с разным освещением!
Мелованная бумага — высококачественная бумага, используемая для производства глянцевых журналов, презентационных каталогов, буклетов и других материалов, для которых важна яркость красок и приятный внешний вид. Дает чёткие отпечатки и приятна на ощупь. Мелованная бумага получается при нанесении на обычную бумагу (основу) одного или нескольких слоёв мелования, что сильно меняет её поверхностные свойства и массу. Поверхностная масса от 60 до 245 г/м2. В состав мелования входят мел, каолин и связующие вещества.
2. Изготовление печатной платы
Этот процесс самый сложный и важный из всех. Его можно поделить на пункты, которые постараюсь описать подробнее. Вообще ЛУТ-технология, на мой взгляд не очень подходит для изготовления именно этой версии «РН-14Дм», т.к. с этой технологией желательно иметь ширину печатных дорожек мин. 2мм и диаметр круглых «точек» мин. 3мм, а также расстояние между дорожками не меньше 2 мм! В противном случае качество этих «элементов» может получаться не очень. Но эта технология самая дешевая и доступная из всех, а «косяки» при изготовлении платы вообщем-то можно подправить.
1 – заготовка. Аккуратно отрезаем под размер заготовку нашей платы из текстолитовой пластины с помощью ножниц по металлу. После этого необходимо поверхность с двух сторон «заматовать» с помощью шкурки-нулевки. Это необходимо для очистки поверхности от пленки окислов, которая образуется в процессе транспортировки и хранения пластин. Тут главное не усердствовать! Нужно сделать два прохода по поверхности круговыми движениями. Первый проход на сухую, второй с водой. При этом после обработки первой стороны платы, перед началом обработки второй, поверхность, на которой будет лежать заготовка необходимо очистить! Я это делал на деревянной доске. После этапа зачистки окислов, заготовку необходимо промыть с мылом под струей воды и высушить (можно вытереть чем-нибудь без ворса). После этого обе поверхности необходимо обезжирить спиртом или водкой, но лучше очистителем карбюратора. Промыть после этого водою и вытереть сразу насухо чистой не ворсистой тканью. Лучшую сторону по качеству поверхности используем под основную (большую) печатку.
2 – перевод печатки. Печатаем шаблоны (шаблоны печатной платы просим у разработчика через личку) на лазерном принтере (лучше сразу несколько копий). В настройках печати отключаем режим экономии тонера, ставим максимальное качество печати. В программе, с помощью которой будете печатать шаблоны ставим в настройках печати реальный размер заготовки: 5 х 5,5 см. При этом ставим поля по кругу 5 см. Я печатал сразу две печатки на одном листе для экономии бумаги (перезаправлял лист в принтер).
Примечание: если программа, с помощью которой вы будете это делать, таких вещей не умеет, то можно воспользоваться бесплатной программой для домашнего пользования: FastStone Image Viewer для Windows. Можно скачать бесплатно с сайта разработчика.
Полученные шаблоны вырезаем с припуском по краям примерно 2,5 - 3 см и оборачиваем заготовку (оборачивать лучше в один слой бумаги). Не путаем «верх» и «низ» платы! На шаблоне для этого есть надписи «РН-14» и «РН-14Дм». Обратную сторону обертки заклеиваем скочем, но помним, что скоч будет плавиться от нагрева заготовки утюгом! Соответственно надо сделать так, что бы он никуда (куда не надо) не приклеился в расплавленном виде. Заклеить надо так, что бы положенная заготовка в обертке на ровную поверхность не качалась. Лучше всего класть на керамическую плитку. Главное, что бы рабочая часть обертки (где с другой стороны рисунок) как можно плотнее и ровнее прилегала к поверхности платы!
Берем обычный бытовой утюг, ставим регулятор нагрева в режим «Лен» или «Макс» и нагреваем его. Как только он нагреется, берем его, кладем сверху на заготовку и сильно прижимаем секунд на 30 – 40. После этого начинаем водить утюгом в разных направлениях от центра заготовки к краям. Общее время «глажки» где-то минуты – две, три. По окончании процесса бумага должна пожелтеть. Даем заготовке остыть естественным путем. Обрезаем оберточные концы по краям и делаем то же самое с обратной стороной платы. После остывания второй стороны переходим к следующему этапу.
3 – подготовка к травлению. Обрываем обертку с двух сторон – как отойдет и кладем плату в горячу воду и оставляем там отмокать минут на 60. После этого отделяем остатки бумаги от платы, лучше без острых предметов. Желательно удалить всю ворсистость. После этого сушим плату и смотрим дефекты. Чаще всего плохо переходит рисунок по краям заготовки и местами самих дорожек. Для исправления берем тонкий маркер для CD-дисков и обводим им контуры дорожек. Внутреннюю часть дорожек так же закрашиваем маркером в один-два слоя с промежуточной сушкой не менее 15 - 30 мин. Этот процесс самый муторный и требующий аккуратности! Вместо маркера в принципе можно использовать лак, краску и т.п. Главное что бы это было стойко к воде и раствору хлористого железа. По окончании этого этапа сверлим дырку диаметром 3 мм в месте где подстроичный резистор для крепления платы к веревке.
4 – травление. Вспоминаем школьные (институтские) лабы по химии! Особенно – технику безопасности! «Жало» в емкость не совать – пары не нюхать! Беречь глаза и кожу рук! Раствор хлористого железа очень едкий – если куда пролился не удалишь и пахнет противно! Заранее нужно приготовить место: застелить газетой в несколько слоев, одеть рабочую одежду и т.п. Процесс лучше всего проводить в проветриваемом помещении. Для процесса понадобиться стеклянная посуда (банка емкостью 0,4 литра), мешать раствор можно только стеклянной или деревянной палочкой! Сухого вещества я насыпал «на глаз» исходя из рекомендованного соотношения 200-300г. на литр воды. Затем наливаем в банку почти кипяток и мешаем до полного растворения сухого вещества. После этого засекаем время и опускаем в банку плату на веревке так, что бы она было полностью погружена в раствор, висела вертикально и омывалась раствором со всех сторон. Время травления не должно превышать 40 – 60 минут! Периодически, раз в 10-15 минут, надо вынимать плату из раствора для контроля процесса и перемешивания последнего. Как только последние остатки меди исчезнут с незакрашенных участков – процесс травления прерываем! Иначе пойдет выедаться слой с боковин основных дорожек из-под закраски. У меня весь процесс занял 30 - 35 минут.
По окончании травления плату тщательно промываем под струей воды и даем отлежаться минут 10 – 15 на воздухе. После этого остается только смыть остатки закраски. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем для автокрасок.
5 - сверление отверстий. Предварительно слегка керним места отверстий маленьким шилом или гвоздем. Отверстия под элементы сверлим сверлом 1мм, а под провода (внешние разъемы) – 1,5 мм.
6 – исправление косяков. Если не совпали немного двухсторонние отверстия или дорожки плохо получились по ширине и местами почти прерываются по длине это не очень страшно. Такие косяки можно поправить путем лужения дорожек припоем и соединения проводников маленькими перемычками из провода или откусанных ножек элементов. Лужение лучше проводить маломощным паяльником (20Вт) и использовать при этом тонкий припой с канифолью в катушке. По окончании можно произвести зачистку между дорожками от остатков канифоли и каплей припоя механическим путем. Также в конце можно промыть всю плату спиртом (водкой). Эти же процедуру можно провести в самом конце после пайки элементов. В принципе на этом изготовление печатной платы закончено.
ЗЫ. Автор выражает благодарность dimx за помощь в изготовлении печатной платы!
ЗЫ2. Если нет возможности достать двухсторонную текстолитовую пластину, то можно использоватть и односторонную! Главное - это низ платы! Вместо верхних дорожек можно использовать тонкий провод в изоляции.

Лужение в любом случае лучше делать мощным паяльником (40 Вт минимум) - просто исходя из физики самого процесса. Чем лучше и быстрее нагреть металл до температуры пайки, тем надежнее будет соединение и меньше вероятность повредить дорожки. Удобно лудить оплеткой "для выпайки" - если плата размером с тетрадный листок.

Когда соберешь все и решишь поставить на машину "на веки вечные" - обязательно покрой плату лаком (хотя бы из баллончика для волос), иначе быстро загниет.

Но это все оффтоп, а по теме, давай собирай уже быстрее, интересено послушать отзыв

Интересная статья, узнал много нового. В.Д.

Ну про 40Вт тут иногда бывает при долгом нагреве (или частом) мелких дорожек - они отходят от текстолитовой пластинки! А вот когда паяешь маломощным паяльником - такое бывает реже! Но это из моего опыта, может у меня так получалось! Про оплетку да, забыл упомянуть, но я делал без нее.
По поводу лака - опередили события! Это должно быть в конце следующего этапа!

вопросик для знающих- что изменится, если на доп.диоды повесить конденсатор, такой же, как на основных диодах?????

Практически ничего не изменится. А вот если заменить КД226 на КД213А, то напряжение на ОВГ пойдёт на 0,4В больше. Это значит, что генератор чуть раньше, по оборотам, начнёт выдавать установленное значение напряжения. Я так думаю. В.Д.
P.S. Прямое падение напряжения на диоде - КД226-1,4В, на КД213А-1,0В
Ток макс. - КД226-1,7А, КД213А-10,0А. Ток ОВГ - 4,0А max. Плюс температура генератора под 90Цельсия летом. Выводы делайте сами.
На своём генераторе доп. диоды КД226 я уже поменял на КД213А. Дома менять дешевле, чем в дороге. В.Д.

А как вы умудрились туда вместо этого:

воткнуть вот это:

Как это все там разместилось!? Чтобы собрать и закрыть...

Молодцы мужики ... ценю ваше желание и усердие , по улучшению условий жизни и продлению срока службы АКБ .
Вот только не хочется вас разочаровывать , но многуровневый с ручным выбором по температуре РН ... не актуален .
"Велосипед" давно уже изобретён и атоматизирован .
Сам по молодости баловался , в 80-ых ...



Ну а кому таки интересно подиспутировать на тему ... велком плиз сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=26231

Сумел, однако. Не буду же я из-за одного фото снимать генератор. Поверьте уж на слово. В.Д.

Верю! Прикольно однако! КД213 мне то же больше нравится!

Мне совершенно случайно попались диоды диаметром 11мм. Обычно бывают - 14мм. Не стал возражать, "купил" у сына в магазине десяток.
Вот такие, диаметром 11мм, мне и поставил а/электрик в генератор. А сколько пафоса было в голосе а/электрика: Они (КД226) же исправные! В.Д.

АРКАША, спасибо за идею с датчиком давления масла. Возможно, применю в РН-14Дm. В.Д.

простите, а зачем менять диоды? на сколько оборотов-лень считать, но кажется, что на эти же 0,4в упадет напряжение в сети со штатным регулятором. или я не правильно думаю?

[quote="alexey 61 rus"]
Если поменять доп. диоды КД226 на КД213А, то напряжение на ОВГ станет больше на 0,4В независимо от типа РН-14. Если верить справочнику по полупроводниковым приборам. Вы пишете, что напряжение в сети упадёт на 0,4В? За счет меньшего прямого падения на диодах КД213А напряжение на ОВГ наоборот возрастёт на эти 0,4В. В.Д.

В сети упадет. На ОВГ поднимется - хотя так некорректно говорить, потому что на ОВГ нет постоянного напряжения. Пульсирует.

Поэтому я всем советую менять на HER506, FR506 но обратите внимание не на SR506.
По габаритам они все как кд226, но имхо шотткам тут не место...

Я имел в виду "61" вывод. При малых оборотах ротора генератора, когда транзистор РН-14 полностью открыт, то напряжение на ОВГ будет на эти 0,4В больше. При нормальной работе РН-14, когда есть запас по току, эта добавка в 0,4В влияния не имеет.
А вот почему, с добавкой напряжения в точке "61" на величину 0,4В, упадёт напряжение бортсети, как пишет Вячеслав Карпов - для меня загадка. В.Д.
P.S. Кстати, уважаемый Вячеслав Карпов, напряжение на ОВГ носит не пульсирующий, а импульсный характер. Это я Вам покажу на осциллограмме, когда буду делать запланированные замеры на двух РН-14 - заводском и РН-14Дm. Это, когда потеплеет. В.Д.
P.S.2 При малых оборотах ротора генератора, когда напряжение генератора не достигает установленного значения, транзистор в РН-14 полностью открыт и в ОВГ течёт постоянный, не импульсный, ток возбуждения. Но, это частный случай в работе РН-14. В.Д.

По той же причине, по которой напряжение борт сети повышается, когда мы убавляем это напряжение... имхо

Да, Вы правы. Мы рассуждаем о разных РН-14. Я то имею в виду РН-14Дm, где контроль за напряжением генератора берётся с АКБ. В.Д.