++++1 !!
Очень важное замечание.
Я всегда когда что-то подключаю на плюс АКБ, вешаю на этом проводе предохранительную колодку, не далее 10-15 см от клеммы - чтобы до кузова ей было не дотянуться, но не мешала отодвигать резиновый кожух с клеммы.

Если провод где-то перетрется и коротнет на корпус, то он вспыхнет в мгновение ока, а если он еще достаточно толстый (квадрата 4 и больше) то времени его горения скорее всего хватит чтобы запалить моторный отсек!

Ну значит тогда лепим его в колодке прям рядом с плюсофой клемой АКБ!
Колодка тогда типа такой:

ЗЫ. Собственно у меня так сейчас и подключено!
ЗЫ2. Или делаем двойную изоляцию: дополнительная оплетка изолентой, терматрубка и т.п.
А так же, можно весь "пучок", как сейчас стали на заводе делать, упаковать в пластиковую гофру.

http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zaradka Устройство АКБ
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0 Много интересного
http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/

Ну вот наконец я сегодня вышел на работу...

Спасибо! Но наши настойки на спирту... Вот кабы можно было купить ваш "мутный первак"...
Вообщем помог советский рецепт: анальгин+аспирин и еще чай с медом на ночь
***
Сделал сегодня контрольный замеры... Правда с погрешностью как всегда!
Вообщем глядя на цифры надо учитывать следующее:
1. РН был отрегулирован на 14,25В все-таки на не полностью прогретом моторном отсеке, поэтому с полным прогревом цифры немного изменились.
2. Сам РН не имеет корпуса, поэтому достаточно легко подвержен температурным изменениям. Ветер все-таки гуляет туда-сюда + на улице холодно. Цифры немного менялись на глазах после открытия капота.
3. Сам мультиметр то же не особо точен. Достать для замеров более точный прибор пока не удалось. Использовался мультяк UNI-T DT830D.
В качестве нагрузки использовалось все штатное оборудование (фары, обогрев заднего стекла, электровентилятор охлаждения двс и т.п.).
***
Температура по выходу из дома: -9 град. Цельсия
Ток в обмотке возбуждения в режиме, когда двс не запущен (R8 = 56Ом):
с реле РС527 холодный двигатель: 0,23А; горячий двигатель: 0,25А
с реле 90.3747 холодный двигатель: 0,22А; горячий двигатель: 0,24А
Перед началом замеров:
на клеммах АКБ: 12,21В; в прикуривателе: 12,24В
1. Холодный двигатель: Завелись. Обороты около 1000.
Без нагрузки: прик. 14,17, АКБ 14,14
Нагрузка 0: (габариты, ближний свет, отопитель 1 ск., магнитола, стоп-сигнал)
Прик. 13,80 АКБ 14,19
Нагрузка 1: (габариты, ближний свет)
Прик. 14,01 АКБ 14,19
Нагрузка 2: (нагрузка1 + обогрев заднего стекла)
Прик. 13,89 АКБ 14,18 - Красный светодиод периодически пропадает
Нагрузка 3: (нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
Прик. 13,06 АКБ 13,33 - Красный светодиод не горит
2. После небольшой поездки: двигатель прогрет до темп. 80 град. Обороты ХХ 900.
Без нагрузки: Прик. 14,20 АКБ 14,21
Нагрузка 0: (габариты, ближний свет, отопитель 1 ск., магнитола, стоп-сигнал)
Прик. 13,81 АКБ 14,23
Нагрузка 1: (габариты, ближний свет)
Прик. 14,02 АКБ 14,22
Нагрузка 2: (нагрузка1 + обогрев заднего стекла)
Прик. 13,89 АКБ 14,23
Нагрузка 3: (нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
Прик. 13,40 АКБ 13,62 - Красный светодиод не горит
3. Полностью прогретый мотор. Вентилятор охлаждения двс включается сам. Обороты ХХ 900.
Без нагрузки: Прик. 14,31 АКБ 14,34
Нагрузка 0: (габариты, ближний свет, отопитель 1 ск., магнитола, стоп-сигнал)
Прик. 13,90 АКБ 14,39
Нагрузка 1: (габариты, ближний свет)
Прик. 14,12 АКБ 14,35
Нагрузка 2: (нагрузка1 + обогрев заднего стекла)
Прик. 14,00 АКБ 14,30
Нагрузка 3: (нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
Прик. 13,30 АКБ 13,65 - Красный светодиод не горит
4. В дороге. Было включено: габариты, ближний свет, отопитель 1 ск, магнитола.
Показания мультиметра, подключенного к прикуривателю: 13,80 – 14,15 В.
Разница напряжений между входом «15» и входом «61» в РН составляет 0,3В.
Нестабильность напряжения на клемах АКБ составляет +/- 0,01(2)В.
По окончании замеров: на клеммах АКБ: 12,85В; в прикуривателе: 12,70В
Следует отметить, что с данным РН бросаются в глаза два момента:
1. Хорошая стабильность напряжения, которая практически несильно изменяется
2. Практически пропал провал (просадка) напряжения при включении вентилятора охлаждения двс, которая была раньше заметна, особенно с включенными фарами.
ЗЫ. Впринципе главное для себя (что я хотелось увидеть) я увидел!

Поэтому особо точные цифры тут, я думаю, не нужны! Если только уважаемый STARый рокер 1945 сделает аналогичные замеры со штатной "таблеткой" и с "РН-14Дм" с использованием правильного мультяка! Ну это для особо дотошных!

Молодец! Ваши цыфры меня нисколько не удивили. Всё так и должно было быть. Теперь, по-теплу, и я сделаю сравнительные замеры. Отпишусь. В.Д.
P.S. Красный св/диод не горит на ХХ с большой нагрузкой - максимальный ток возбуждения на данных оборотах двигателя. Характеристика генератора - ТСХ. За неё не перескочишь. Либо увеличить обороты, либо уменьшить нагрузку.

Товарищи, а если взять щетки отдельно - восьмерочные кажется.. (у меня даже где-то валяются вроде , кто-то втюхал по неопытности...) - они подойдут на генератор 37.3701?

Тоже руки зачесались осциллографом потыкать в машину.. как и раз картридж новый купил недавно

Раньше были в продаже "таблетки" старого образца для генератора "37.3701", где можно было разделить ЩУ и РН.
ЩУ там выглядел примерно так:

А с 1996 года пошла нераздельная конструкция РН, типа такой (поэтому и "таблетка", а в Г-222 была - "шоколадка" ):

Поставить то отдельно щетки можно, подойдут, если они старого образца... А вот только как их закрепить!?

Дтам на них отверстие в том же месте, что и на шоколадке... собственно я и спрашиваю " в том же оно месте или нет?" )
На твоих картинках в том же. Осталось найти такие щетки..

Можно купить штатный РН "Астро - 54.3702", который описан на 1 странице темы и его разобрать! Он самый дешевый из всех и легко поддается разборке и модернизации!

Уважаемый Вячеслав Карпов! Вы же знаете, что встроенный РН-14 на современных генераторах одноразовый. Поэтому у автоэлектриков запросто можно найти неисправный РН-14. Главное, чтобы щётки были малоношенные. А в Вашем случае, для эксперимента, подойдут любые. Лишь бы исправные. И покупать ничего не надо. Я таким образом нахожу корпуса от коммутаторов. Для РН-14Д. Удачи в поисках! В.Д.

Уважаемый pivinik! Главное достоинство РН-14Дm - оперативная, плавная установка любого напряжения бортсети в пределах разумного. Этого нет ни в одном заводском регуляторе. Трёхуровневый не в счёт. Там скачок в 0,5В, что ни в какое сравнение не идёт с плавной регулировкой.
В Вашем случае резистор R8 - лишний. Я об этом уже писал. В.Д.

Едва ли это достоинство. Чтобы его использовать, надо знать когда какое напряжение ставить. Когда 15, а когда и выше 14,2 не стоит. А это квалификация нужна соответствующая.
Поэтому общемировая тенденция такова, что оборудование (любое вообще) должно само знать когда какой режим ставить - пользователь хорошо если умеет включить/выключить.

Так что я, как сторонний наблюдатель, поддержу мнение о том, что стабильность обусловленная применением компаратора - это основное преимущество предложенной схемы. Можно раз и навсегда поставить 14,4 - и чтобы голова не болела. Sehr gut
Если буду себе собирать, то так и сделаю (ну может добавлю еще пару позиций - 14 для лета и 16 (с реле времени) для профилактической зарядки до 100%)

Ваше утверждение я считаю спорным. Если у чела хватило знаний и умения собрать РН-14Дm, то установить нужное значение напряжения бортсети в зависимости от времени года и типа АКБ не является сильно сложным. Тем более имея БК, подключённый непосредственно к клеммам АКБ.
А вот попробуйте сделать пару позиций напряжений в заводском встроенном регуляторе. Я в этом сильно сомневаюсь.
И потом, у Вас одни потребности, у другого что-то ещё, а мой регулятор - это основа. Можно что-то варьировать под Ваши задачи. Успехов в творчестве! В.Д.

Согласен! Это самая главная "фишка" данного РН! Иной раз точность и стабильность напряжения не так важна, как возможность покрутить натсройку и выставить именно на клемах АКБ столько, сколько душе угодно!
Вообщем-то плюсы данного РН:
1. Практически целиком состоит из отечественных элементов, которые можно купить и поменять если что (ремонтопригодность).
2. Имеется точная схема и описание от разработчика, а также возможность связаться с ним (техподдержка и модернизация устройства).
3. Главный транзистор практически не греется, что позволяет использовать небольшой по размерам радиатор охлаждения (меньше потере на переходе).
4. Хорошая стабильность напряжения и нет проблем с термокомпенсацией.
5. Индикация режимов работы.
Но, в любой бочке меда должна быть ложка дегтя!
Такую ложку я нашел там, где и предполагал ее найти...
Вообщем провел сегодня второй цикл испытаний - имитацию аварейных сетуаций. Так же как и с РН "121.3702" испытания я разделил на два этапа: до запуска двигателя и воремя его работы. Для чистоты эксперемента диод "Д2" был закорочен в моей схеме (см. РН14Дм_cr06.PNG на 14 странице темы).
На выключенном двигателе.
1. Обрыв по входу «+АКБ».
Зажигание включено: АКБ горит, красный сид горит, зеленый сид – нет.
Завелись: АКБ не горит, красный сид гаснет, зеленый сид горит. Идет перезаряд.
2. Обрыв по входу «15».
Зажигание включено: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид – нет.
Завелись: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид не горит. Зарядки нет.
3. Обрыв по входу «61».
Зажигание включено: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид – нет.
Завелись: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид не горит. Зарядки нет.
4. Обрыв по входу «67».
Зажигание включено: АКБ не горит, красный сид не горит, зеленый сид горит.
Завелись: АКБ не горит, красный сид не горит, зеленый сид горит. Зарядки нет.
На включенном двигателе.
1. Обрыв по входу «+АКБ».
АКБ не горит, красный сид гаснет, зеленый сид горит. Идет перезаряд.
2. Обрыв по входу «15».
Никаких изменений не происходит!
3. Обрыв по входу «61».
АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид погас. Зарядки нет.
4. Обрыв по входу «67».
АКБ не горит, красный сид погас, зеленый сид горит. Зарядки нет.
После этого я провел отдельно эксперемент с подключенным диодом "Д2".
На выключенном двигателе.
1. Обрыв по входу «15».
Зажигание включено: АКБ не горит, красный и зеленый сид не горят.
Завелись: АКБ не горит, красный и зеленый сид не горит. Зарядки нет.
2. Обрыв по входу «61».
Зажигание включено: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид – нет.
Завелись: АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид не горит. Зарядки нет.
На включенном двигателе.
1. Обрыв по входу «15».
АКБ не горит, красный и зеленый сид не горят. Зарядки нет.
2. Обрыв по входу «61».
АКБ не горит, красный сид горит, зеленый сид погас. Зарядки нет.
Отдельно замерил ток в ОВГ, когда двигатель не запущен и оборвана цепь через контрольную лампу (типа она перегорела). В моем случае (R8=56Ом) ток составил 0,13А.
Справедливости ради надо отметить, что вероятность наступления таких "неисправностей" достаточно низкая! Следует просто это иметь ввиду, когда система будет монтироваться и сделать все соединения и разъемы максимально надежными!
А так же желательно наличие вольтметра на панеле приборов или БК!
Такие "минусы" могут быть присуще практически любому РН, который имеет провода и разъемы для внешних соединений! За исключением пожалуй "копеечной" схемы, там в случае обрыва "15" или "67" генратор отключится автоматически.
ЗЫ. В любом случае автору разработки STARый рокер 1945 огромный респект и уважуха!
А для особо дотошных есть повод задуматься о "РН-14Д"!

Уважаемый pivinik! Спасибо за проделанную работу. Особенно за обрывы проводов. Сам я такие эксперименты не проводил. Считаю, что провода должны быть надёжно подключены и закреплены на корпусе машины. На РН-14Д предусмотрен вариант: при несанкционированном повышении напряжения до 15,0В - отключается ОВГ со светодиодной индикацией неисправности. При напряжении 14,6В до 15,0В - горит красная лампочка "Контроль заряда АКБ". При напряжении бортсети 15,0В - лампочка "Контроль заряда АКБ" мигает с частотой (0,5...1,0)Гц. Такие отклонения напряжения б/сети не проходят незамеченными. Неисправности могут возникнуть где угодно. Незаряженное ружьё раз в год стреляет. В.Д.

Мне кажется, что резистор R8 лучше ставить в любом случае, т.к. он "прикрывает" вход "15"!

А что касается прикрытия лампы контроля АКБ, это не так важно, хотя и желательно. Я специально проверил:


У меня входе эксперементов доходило до 16,5 и 17,5В (замерял на клемах АКБ)! Ничего, - все нормально! Правда все потребители были в тот момент выключены, работал только двигатель.
ЗЫ. Кратковременные такие перегрузки, я думаю, не так страшны, как кажется! Должен же быть запас прочности. Во многих инструкциях по эксплуатации различных автодевайсов очень часто встречается надпись: "напряжение питания в пределах от 11 до 15 В". К тому же по дороге от выхода "30" генератора до основных потребителей, как правило, около 0,5В теряется!

Уважаемый pivinik! То, что написано про 14,6В и 15,0В - относится к РН-14Д. А мы ведём разговор о РН-14Дm. Разные блоки. В.Д.

и/или модернизировать схему, добавив индикацию обрывов. на случай с перезарядом это можно (и не помешает сделать при использовании любого типа РН) реализовать очень просто, отдельным блоком в салоне на том же компараторе.

На деле же до 16-17 В прекрасно держит. При 15 могут начать выгорать только лампочки, причем сначала обычные, накаливания.

Уже сделано и всё очень просто. Смотрите стр. 14. диод VD4. (Проблема перезаряда).
А зачем такие большие величины напряжения? 16-17В? В.Д.

для заряда до 100% без снятия с машины, например. но это спорный вопрос. я просто говорю о том, что бортовое оборудование рассчитано на такое напряжение - например при нештатной ситуации.
Лампочки хлопнут, а моторчикам, подогревателям и электронике скорее всего ничего не будет

Куда же уважаемый Rezo запропастился? Неужто заболел? Без него как то скучновато. В.Д.

Никто не критикует!?
Проверил я сегодня "защиту" по VD4. Для чистоты эксперемента диод "Д2" опять был закорочен.
Сначала померил напряжения до подключения диода VD4:
на АКБ: 14,15В (я перенастроил систему на 14,1В)
на входе "15": 14,00В
на входе "61": 14,28В
на входе "+АКБ": 14,15В
Подлкючил диод VD4.
Обрыв входа "+АКБ" на выключенном двигателе.
Зажигание включено: АКБ горит; красный сид горит.
Завелись: АКБ погас; красный и зеленый сид моргают. На АКБ держиться 14,72В!
Обрыв входа "+АКБ" на включенном двигателе.
Индикация не меняется. До обрыва на АКБ 14,14В. Обрыв - 14,71В.
При восстановлении соединения - напряжение на клемах АКБ возвращается обратно на 14,14В.
В целом очень неплохо! Защита работает, - выше 15 вольт не поднимается!
И пару слов про диод "Д2". За все время испытаний резистор R8 сильно не нагревался! Так что, впринципе можно ставить двухватный R8 в сочитании с диодом. Единственное, что в моем случае 56 Ом многовато! Нужно где-то Ом 40.

Всё правильно. Диод VD4 - это как допдиод, который ставят для повышения напряжения. Если поставить диод Шоттке, то разница будет меньше. Но, это редкий, хотя и возможный, случай. В.Д.

Привет всем! Та-а-к!.... Кости мне "моете" да? Да нет, слава Богу не заболел, жив и здоров.
Да ладно уж!.... Просто смотрю, дела у вас идут, я наблюдаю и вижу, что вмешиваться не вижу оснований. И вопросов вроде бы нет. Так что я с вами всё равно....

В таком случае есть у меня тут еще одна мысля….
Можно сказать специально для alexey 61 rus и для тех, кто не особо дружит с паяльником!

Вообщем подключение ГАЗовского РН к генератору типа «37.3701» с анализом бортового напряжения. Мне тут на работе подкинули штатную «таблетку», которая барахлит (зная про мою параною с генератором ). Ну вот я решил воспользоваться случаем и раскурочить ее с переделкой под «ГАЗ».
На ГАЗовских схемах – «Волга» и «Газель» с двигателем «ЗМЗ 402» используется коммутация по «минусу». Поэтому, что бы использовать РН «13.3702» или «131.3702» (с переключением «Мин» и «Макс») требуется соответствующая переделка ЩУ.
Итак берем штатный РН и высверливаем две клепки крепления «таблетки» к корпусу, а с обратной стороны откусываем кусачками штырьки контактов «таблетки» (см. fot10). После этого вынимаем «таблетку» и получаем просто ЩУ для генератора «37.3702» (см. fot11). Затем зачищаем надфилем лепесток контакта «минусовой» щетки (см. fot12 обведен кружком) и припаиваем к нему провод с клеммой. В итоге получаем отдельно «плюс» и «минус». После этого ЩУ готов.
Далее подключаем РН согласно схеме (см. rn_gan_v01.JPG). Тут для ограничения тока в обмотке возбуждения генератора на момент пока двигатель не запущен используется резистор R и 4-х контактное реле типа 90.3747. В качестве R могут быть: 2 резистора 100 Ом по 2 Вт; один резистор 40 -50 Ом 4Вт; автолампочка 4Вт . Как только генератор начнет выдавать напряжение, реле закоротит резистор и тем самым снимет ограничение тока.
Лампа контроля АКБ подключена через 5-ти контактное реле. Соответственно, как только генератор начнет выдавать напряжение – реле переключится и лампа контроля погаснет. Диод «Д» в данном случае желателен для того, что бы «уронить» после себя напряжение примерно на 1В и тем самым немного понизить ток, протекающий в обмотках реле. Они будут меньше нагреваться.
Можно так же попробовать обмотку реле контроля АКБ подключить еще через один диод, тогда в случае падения напряжения на выходе «61» генератора до значения 12В и ниже, реле контроля может переключаться из-за нехватки напряжения и лампа контроля будет загораться. Но это надо проверять на практике!
В принципе с таким вариантом подключения система должна работать лучше, чем со штатной "таблеткой". Тут правда много зависит от схемотехники самого ГАЗовского РН! Но, следует помнить, что эти ГАЗовские РН на стабилитроне и до «РН-14Дм» они не допрыгнут!
ЗЫ. Нечто похожее тут народ творил (ссылка с vaz-2106.ru):
http://stalk.aa.ru/2/10_1.html
Правда я несовсем понял на какой машине и с каким генератором. Вроде как это был "Москвич"