Замерь с маслом - узнаешь.

один фиг снимать башку..

снова я
прошу прочесть 4ю страницу этой темы, и читать ниже


поднимали крыжку гбц щас,
зазоры в норме, прогорел клапан видимо... в 4 цилиндре

в прошлый раз 9тык назад, советовал он мне менять гбц, денег небыло и оставили эту же, сёдла говорил он под последнюю притирку уже, клапана приходилось спиливаать, пятаки 2.5 ставили..

и вот проеха 9тыкм снова тоже самое...
объяснил те что не успевает чтото в вкамере сгорания там...

щас несколько путей..

в нашей столице 120км сделать полный осмотр гбц, поведена или нет, если норм, менять сёдла (400р за работу и 320р на 8 новых сёдел)
потом опять менять клапана...
так же остался тихий стук РВ. осевой.
или брать другую б\у гбц

на новую денег жалко, но хз как поведет себя моя после ремонта, не окупится ли новая...


ездил у другому мотористу, всё объяснил, он говорит если бы им отдал тогда на ремонт, сразу бы всё поменяли и откапиталили чтобы дать гарантию, вместе с расточкой и заменой поршневой... но я тогда поршневую оставил... хз зря или нет...

прошу уделить внимание 4й странице, там описаны проблемы моей гбц... может всётаки не делать мою а искать б\у?

и другой вопрос.
пол машины мною был обработан... но очень плохо, не знамши))
недавно вскрыл, и опять через кордон все точки рыжие повылазили...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093i/nikel13/journal/288230376152985561/#post

вот темка та с фотками..

щас хочу вплотную взяться, по кузову уже половину устранил, порог весь прошёлся. выкрасил.. остались арки (от саморезов) и крыжка багажника (под резинкой начинает вздуваться и дыры от замка и дворника надо варить, или оставить гнить а потом сразу новую заварить?)

так вот, щас хочу опять вскрыть пол, опять всё чистить, с дрелью и насадкой-диском к которому диски нождачные на липучку приклеиваются, все пятна опять зачищать, цинкарем пройти, растворителем 650ым, а дальше что? грунт надо? или сразу пушечное сало? или чтото другое? гудронные всякие кордоны чтото не очень хочется((

кто сталкивался с заменой сёдел клапанов?

как снимаются бампера на 9ке ребят?

Как в мурзилке + подкрылок.
ЗЫ. У меня задний к крылу одним болтом прикручен

обнаружил воду в багажнике щас, течет сверху, с водостёка где задний омыватель. промокла обшивка потолка, с нее капает на спинку сидухи. водостек по крылу заднему - течет в фару - из фары в багажник, и тоже по левой стороне из под уплотнителя по пластику где ремень безопасности по внутренней стороне на пластик лонжерона и тоже в багажник.. емаё.. это крыло меняли. буду менять уплотнитель, плафон на герметик или силикон? там уже на герметике но протекает. уплотнитель как ставить? мазать чем то нужно? и в передних лонжеронах нашел квадратные отверстия - по одному с каждой стороны, как их лучше заделать? ато в салон пыль и воду сосёт при езде.

блин а ведь только всё высушил и проелеил..(

высушил, новый уплотнитель воткнул. задние фонари на герметик бесцветный abro. остается проблема с гбц, замена сёдел или другая гбц... в тюнинге говорят "купи бу". хорошую бу не найдешь ведь((

мои оставшиеся проблемы:
1. гбц. замена сёдел или поиск другой хорошей гбц.
2. плохая заводка утром при +10градусах, и вообще не заводится при -7гр и ниже по бк. осталось с зимы так и не решено. аккум ночевал каждую ночь дома. заряженный мною завел машину только одно утро, поночевав под капотом на след утро уже не завел.. дмрв? дтож?
3. мёртвый дмрв 1.04в по черножелтому и коричневокрасному проводам.. как они по счету 1 и 3 со стороны лобового стекла.
после снятия разъема, после замера вылезли ошибки дмрв, понятно, и дтож - непонятно. на тот момент температура по бк была 46гр.. чуть прогрета.
4. замеры напряжений: на холодную 14в, на прогретой 13.8. при вкл зажигании 12.8-12.9 постепенно падает на 12.6 и при включении обогрева зада+габариты+печка3 падает на 0.9-1в тоесть до 11,7.
на замке зажигания до сих пор нет реле, греются провода в колодке при включеной печке.
5. сочится уплотнитель стекла багажника.
6. стуки спереди при поворотах на кочках
на хх и на скорости.
шаровые Трек и наружние гранаты Крафт
новые. также есть звонкий один звонкий
щелчек спереди при начале езды после
торможения и стоянки.

Мерить напряжение при включении большой нагрузки и незаведенном двигателе смысла нет. Этот замер не дает почти никакой ценной информации.
Может разъем сдергивал? Может питание 5 вольт случайно коротнул пока в ДМРВ проволочки вставлял. Сбрось с компа, не обращай внимания.
Я тебе еще забыл сказать, что замер лучше делать на пределе 2 Вольта, а не 20. Так будет точнее. То есть ты увидел бы на дисплее 1,ххх То есть после запятой 3 цифры. Вообще на будущее возьми за правило, что любое измерение любым прибором нужно стараться делать на возможно меньшем пределе измерения. То есть замерил на большом, оценил, если можно - переключился на меньший.

Снять колодки и смотреть как они стоят в направляющих.

мой мультиметр так не может, 20, 200 и еще какие то, 2 нету.

а это не с подвеской или рулевой связано?

Может. Один щелчок против часовой от 20. Написано 2000m. Две тыщи милливольт то есть. Или два вольта. И про показания вида 1,ххх я т наврал. Не будет запятой вообще. Будут четыре цифры просто. Это значение в милливольтах.
Мультик типа такого?

можно попробовать прошивон подкорректиовать

MikhaylenkoPA, проблематично. У него Бош. За перепайку больше денег возьмут. Я думаю, резистор килоом на 40-60 в параллель к ДТОЖ через тумблер. Включил, завел, поработала, отключил. Дальше работает на реальных показаниях ДТОЖ.

мультик такой, точ в точ. завтра проверю на 2000м
это как так сделать на тумблер?? любой из этих двух проводов через тумблер пустить?

Нет. Сначала убедиться, что резистор помогает. Для этого его просто подсовывать с обратной стороны разъема, как проволочки или иголки при замере ДМРВ. По компу смотреть температуру. Как только резистор законтачился, температура скачком возрастет, скажем с -10, до -2. Если убедились, что с резистором все четко заводится, зачищаем родные провода ДТОЖ и подпаиваем к ним к каждому по тонкому проводку и заводим их в салон. В салоне к этим проводам подсоединяем последовательно соединенные мелкий тумблер и резистор. Когда нужно обмануть БОШика, тумблер включаем. Завелись, потарахтели чутка, выключаем. Всё дальше движок будет работать стабильно.

т.е. тумблером эти два провода замыкаться будут? а резистор врезать в цепь просто, так? один резистор нужен? или на каждый провод по одному врезать?

Нет!!! Они будут тумблером подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО датчику резистор. Общее сопротивление будет уменьшаться, мозг будет думать, что стемпература выше, чем на самом деле, т.к. у старых бошей якобы есть болезнь - много льют бенза при низкой температуре. Чтоб этого не происходило, народ либо приносит с собой теплый (нагретый дома или в руке) ДТОЖ, либо чтоб под капот не лазить и каждый раз не зажигать чек, пересоединяя датчики "на живую," делает такую как я написал выше "полуавтоматику".

можешь схемку нарисовать? я чтото забыл как это параллельно))

картинка

если тумблер и резистор местами поменять, разница будет? дмрв замерил, 1.051 показало при включенном звжигании. еше, если бош в холод переливает топливо, есть воспоминание с зимы, я пробовал через разные промежутки времени заводить зимой. т.е. время между включением зажигания когда бенз качает и заводкой - и 5-10 сек ждал и 2 сек, и 0, и даже пробовал заводить когда еще бенз доконца не докачался.. толку небыло. помню зимой стартер вяло крутил и долго не схватывал, несколько сек и всё медленнее и медленнее крутил.

Нет.А разница? количество топлива дозируется не тем, через сколько секунд ты стартер крутанешь, а темкакой длительности импульсы идут на форсунки. И вот у старых бошей с этим, говорят, не очень. Типа льют лишнего.
Ну так так бы сразу и сказал. Если стартер вяло крутит, то нечего пока к бошику и датчикам приклёпываться. У тебя явно проблемы в системе Аккум - стартер - масло. Либо масло по вязкости не соответсвует температуре, либо в аккумуляторе емкости нет. Два оборота кое как крутнул и подох. Тем более, сам говорил, что его ночевка в тепле решала проблему. Так что, погоди пока тумблера с резисторами городить.

масло всмысле в движке? менял 3тык назад последний раз. а уже плохо завелась один раз. как емкость аккума проверить? зимой плотность мерил, доливал электролит, везде делал 1.27 плотность. а стартер что может быть? втулку меняли в конце зимы, тут вроде советовали.

во-первых, плотность, во-вторых, полностью заряжаем и разряжаем на 2 фарные или от туманок лампочки. Контролируем напряжение пок оно н снизится до 10,5 вольт. Округленно находим ток лампочек - мощность делим на 12 вольт. Например 55+60 ватт (итого 115) делим на 12 вольт получаем 10 ампер. Если при таком токе аккум продержался часа 4, то его емкость не меньше 45-50 ампер-часов. Если два часа, то менее 20 Ач. Еще можно замерить напряжение на клеммах в момент кручения стартера - оно не должно падать ниже 10-10,5 вольт. Если падает, то аккум заряжать. или даже делать несколько циклов разряд - заряд, чтоб маленько потренировался