Появилась проблема.
Автомобиль на холодную заводится с полоборота ключа с первого раза, а если проедишь километров 70, или час по времени, а потом сделаешь кратковременную остановку, то повторно горячий автомобиль запускается не сразу, а только с 3-4-й попытки.
Сигнализацию, иммобилайзер исключил.
Стартер крутит, а двигатель не подхатывает.
Иногда помогает утопить педаль газа в пол при повороте ключа стартера. Тогда мотор с чихами-пыхами заводится и далее все нормально.
На следующей кратковременой остановке горячий автомобиль может опять завестись с полоборота с первого раза.
У кого-нибудь были похожие симптомы и в чем оказалась причина?
С чего посоветуете начать поиски, - свечи, провода, модуль зажигания, форсунки? Или это что-то более сложное с мотором может быть? Неисправность непостоянная, но за поездку на дачу и обратно один раз обязательно случается.

У меня такая же проблема, но со второй попытки заводится махом. Только я привык обходить следующим образом проблему. Начинаю крутить и понимаю в первую секунду что придется мучительно долго крутить я выключаю зажигание не крутя долго и снова завожу, заводится махом))
БЫл у знакомого диагноста, то только руками разводит. Предположил что может глючит насос, остальное в порядке. Свечи не заливает, модуль в норме.

Я тоже долго не кручу, чтобы не посадить АКБ. Как только чувствую, что не заводится сразу, - сразу ключ назад, немного жду. Потом второй раз.
Раньше получалось со второго раза, а теперь уже только с третьего-четвертого, да с педалью газа.
Бензонасос недавно менял на новый, со старым такая же фигня была, дело не в нем.
Начну пожалуй с замены свечей, давно не менял уже.
А залив свечей от чего зависит и как регулируется? Или это лучше к мотористу, сам не отрегулируешь?

Свечи не помогут. Поменял 200 км тому назад, проблему не решило.
Может датчик коленвала глючит!?
Модул точно не глючит, тоже свежак, со старым глюк тоже был. Есть еще мысля про датчик температуры двигателя.
Меня пока сильно не напрягает, но....
Держи в курсе происходящего, самому тоже хочется решить проблему.

Датчик коленвала может давать такой эффект, когда он не подключен или неисправен. У меня раз с него соскочил разъем, так автомобиль так и не завелся, пока я это не обнаружил. Я его разъем залил герметиком, чтобы он не отскочил самопроизвольно.
Датчик температуры двигателя у меня стал врать в сторону занижения, примерно 2-3 месяца назад, я уже хотел его поменять, но все руки не доходят.
Но как это может быть связано с тем что мотор на горячую не запускается?
Меня это тоже пока не особо напрягает, но потом случится, что надо будет срочно завестись и уехать, а ничего не выйдет.
Готовь сани летом, как говорится. А то встанешь зимой на трассе.
Позвонил в Автомир, мастер сразу спросил, - а с нажатой педалью газа запускается, - да говорю. Понятно, говорит мастер , приезжайте на диагностику к нам.
Посмотрим давление топлива на горячую, состояние дроссельной заслонки, датчик ХХ, подсос воздуха, ошибки системы управления.
Оказывается эта проблема у всех ВАЗов(не заводится на горячую), причины у всех могут быть разные, но один из общих приемов завестись, - пускать мотор с нажатой педалью газа.
Дело в том, что неисправность эта непостоянная, в автосервисе может и не проявиться и все закончится тестированием, осмотром и беседой.
Но может и найдут причину или что-нить еще присоветуют.
Если заеду в автосервис и вопрос решу, - потом конечно напишу чем все закончилось.

Один в один, у меня еще когда заведется с "чихами-пыхами" загорается символ на приборке проверь тормоза . Зависит скорее от нагрева двигателя, чем от пробега. С педалью заводится.
Покрутил на горячую – не завелась, метнулся, выкрутил свечу – СУХАЯ. Электрику исключаю.
К делу. В воскресенье поменял сетку на БН – оказалась жутко засрана, как и все вокруг насоса.
Промыл ДУ (я видел и более грязные) РХХ был загажен капитально – отмочил конец (не знаю, как правильно сказать) в растворителе.
Поменял свечи (до кучи, на первый взгляд были живые).
Вроде бы полегчало (ттт). Точно сказать не могу на радостях запил (терпел эту хрень месяц), хожу пешком, как смогу отпишусь.
ЗЫ: Имеется осложнение стоит иммо какой то ЖУК - он мне сновья мозг выжрал $ука. Надо заставить себя снять и выбросить.

Была девятка с пробегом за 200000 - ничего подобного не было. Правда там часто мыл ДУ.

у меня сетка чистая, РХХ мою регулярно, Просто не понимаю куда рыть

Добавлено спустя 39 секунд:

а что на счет топливного фильтра? Может из-за него? Давно не менял

Он загорается всегда, когда крутит стартер. Так реализована проверка исправности данного индикатора.

Било тоже самое,менял всё,проблема ушла после чистки форсунок и дросельного узла,что из них помогло незнаю,так как делал всё сразу.

Только летом или зимой та же фигня?

Бывало летом такое - помогла смена заправки...

Горит 5-10 сек КОГДА заведется с 3-4 раза на горячую и эти 5-10 сек двиг "чихает и пыхает". Повторюсь с педалью чудесно.


Тоже думал, будет, холодней полегчает - нет.

Эффект постоянный, заправки менял никакой разницы.

Поскольку в этом форуме я ответов на тему нашел мало, поискал тему в Интернете.
Оказалось, что тема-баян, дефект встречается не только у нашемарок, но и у иномарок.
Больше всего советов и решений оказалось в другом форуме по ВАЗ2110, суть которых сводится к тому , что причинами могут быть слудеющие узлы:
1.ДТОЖ
2. ДМРВ
3. ДПДЗ
4. РХХ
5. Модуль зажигания
6. ДПКВ и его жгут.
7.Топливная магистраль (бензонасос не создает нужного давления, засорена сеточка на бензонасосе, засорены фильтры, форсунки текут или засорены)
8.Свечи.
9. Высоковольтные провода.

Кто хочет почитать подробнее смотрите по ссылке http://forum.my2110.ru/threads/474-Не-заводится-на-горячую, - там порядка 50 страниц.

У меня же точно неисправен ДТОЖ, не тот, который включает вентилятор(хотя он тоже может быть, но вентилятор включается), а тот, с которого показания идут на приборную панель.
Я уже месяца 3-4 заметил, что показания температуры на панели упали влево. Раньше вентилятор включался около красной черты, а теперь он включается уже в рабочей зоне. А при движении по трассе на большой скорости панель приборов теперь показывает температуру чуть выше 90 градусов(раньше было значительно больше), то есть датчик, наверное, выдает неправильные показания и на горячем двигателе, после остановки, выдается неправильно обогащенная смесь.
Показания шкалы температуры меня не особенно беспокоили, я к ним привык(бортового компа у меня нет), но раз эта информация влияет на состав смеси, - надо датчик поменять.
Так что начнем с малого, - замены датчиков, последовательным путем и оценкой результата, и если уже ничего не поможет, то только тогда поеду в сервис, а то там могут сразу развести на деньги, заменив все датчики подряд, какие нужно и какие ненужно. Там ребята исследованиями заниматься не любят. А цены у них на запчасти в два раза выше, чем в магазине.

Вот это указывает на РХХ. Промой ДУ карбклинером, на РХХ пшикнуть WD-40.

Я пару лет назад промывал ДУ и менял РХХ, так что там должно быть более менее чисто. ВД-шкой пшикну конечно, но хочу начать с замены неисправного датчика температуры, так как он очевидно врет.
И посмотреть, поможет ли эта замена.
Ну а потом далее по списку.
А не указывает ли запуск горячего двигателя при помощи продувки цилиндров(педаль в пол) на то, что это смесь подается неправильная из-за неверных показаний температуры, поступающих в блок управления?
Данные о температуре ОЖ и двигателя идут ведь c датчика температуры(с конической резьбой без шайбы) не только на индикатор приборной панели, но и в блок управления?
Там еще есть датчик температуры(с цилиндрической резьбой и медной шайбой), включающий вентилятор, но от него ведь данные больше никуда не идут?
Кстати, хотел еще померить давление в рампе на горячем двигателе.
Сам пока никогда этого не делал, поэтому прошу поделиться опытом, как это сделать?
Кто, как и при помощи каких манометров, приспособлений измеряет это давление и какие допустимые пределы должны быть?
На рампе я видел сбоку штуцер с колпачком, типа шинного вентиля.
Так что, можно обыкновенный шинный насос к нему прицепить или контрольный манометр для проверки шин, или тут нужен какой-то специальный прибор?

У меня такая ерунда была из-за низкого давления в рампе. Какое должно быть у тебя смотри в книге для своего двигателя. Я вроде тут на форуме все нашел. В результате поменял регулятор давления топлива и все стало нормально.
Манометр использовал от насоса, просто открутил его от насоса и соединил с помощью куска бензошланга от классики и хомутов со штуцером на рампе (главное чтобы он более менее точный был и максимальный предел позволял мерять).
На память делел как-то так.
ОТкручиваешь колпачок на штуцере, стравливаешь давление, выкручиваешь нипель (пробку которая там стоит).
Подсоединяешь шланг с манометром, закрепляешь хомут.
Включаешь зажигание, смотришь давление, максимальное которое насос накачает, потом оно может немного упадет. Заводишь смотришь давление. Сравниваешь с тем что должно быть. Методику где-то тут нашел или еще где в инете.

Это на просто А суперменобаян.Это особенность Инжекторных двигателей
Рецепт простой "Включи один раз зажигание, дай насосу накачать бенз, потом выключи. Включай второй раз и заводи."
Если нужны подробности см.

Vit59
+100000000000000000000

Спасибо за советы, все мегабаянные темы прочитал, теперь теоретически подкован?
Но все-таки насчет особенности инжекторных двигателей не согласен.
У меня есть коллеги и знакомые, у которых за 11 лет такого вообще ни разу не было на их десятках.
Значит у них неправильные инжекторные двигатели?
Скорее это криворукость, головотяпство или вредительство Вазовских конструкторов и ненадежность запчастей.
Взять хотя бы трудоемкость работ, чтобы подтянуть хомуты на шлангах около печки, которые любят с холодами потечь.
Это ж черт знает сколько всего надо снять, вплоть до тормозной педали с ГТЦ, чтобы долезть до хомута. А про замену печки я вобще молчу, подвесил бы их за яйца за такую конструкцию.

Вполне возможно что и так, но тема

Если заводится с тапкой в пол,это режим продувки,может форсы заливают?

Может и заливают, как проверить?
Фосунки с топливной рампой в сборе и регулятор давления менял 2-3- года назад на новые, правда по другой причине, не связанный с эти дефектом.
Дефект проявлялся и со старыми форсунками, и с новыми, - ничего от их замены не изменилось.

В принципе попробуй заводить с третьего-второго раза, только стартер не крути, насос отработает, РХХ встанет на место, кстати такой симптом и он (РХХ) может давать. Возьми РХХ с донора. Если в рампе пар вместо бензина , на горячую попробуй надавить на ниппель рампы, блин столько раз обсосано, что даже не интересно. Ребята фак в помощь.

Датчик тот что на панель приборов ни одном проводом не связан с системой впрыска. датчик температуры тот что с евроколодкой и двумя проводами влияет, но вранье датчика думаю не превышает 2градуса и то изза скруток/обжимок заводских.